Меню

Заготовка семян шиповника для подвоя



ШИПОВНИК – ПОДВОЙ ДЛЯ РОЗ

Вы здесь

Основной способ размножения роз – окулировка. Окулировать можно в течение всего года, но как правило это делают в конце июля – весь август, в корневую стенку шиповника (подвоя) за кору щитком без древесины в Т-образный разрез. При соблюдении всех правил окулировки глазки приживаются на 95-98%.

Окулированные розы образуются из двух разных организмов – подвой, которым является шиповник и привой – культурный сорт роз. Подвой – фундамент растения, от него зависит долговечность будущего куста, его рост и развитие. Подвой должен быть: морозо- и засухоустойчив, с развитой корневой системой. Корневая шейка должна быть высокой, ровной, без ростков, кора на ней должна хорошо отставать в течении продолжительного времени (чтобы период окулировки был максимально растянутым), не рваться, хорошо срастаться. Важно, чтобы на подвое было как можно меньше колючек, чтобы он хорошо гнулся, не давал корневой и стеблевой поросли и обильно плодоносил и давал семена хорошей всхожести. Наиболее распространенный подвой в Украине – шиповник собачий (Rosa canina L.)

В процессе отбора созданы специальные формы: Rosa canina Inermis, Rosa canina Pollmeriana и Rosa canina Pfander. Лучшая — Rosa canina Shmid`s Ideal. Заслуживает внимания и шиповник многоцветковый Rosa multiflora Thunb – имеет развитую корневую систему, хорошо сформированную шейку, его семена всходят без дополнительной подготовки. Их собирают созревшими и сразу высевают. Для выращивания сеянцев плоды шиповника собачьего собирают во второй декаде августа, как только они начинают буреть. Собранные плоды очищают от остатков чашелистников и освобождают семена от оболочки плода. Полученную массу промывают водой несколько раз, пока не получат чистые семена. Далее их просушивают, смешивают с влажным песком и заносят в подвал, сохраняя до осени. В процессе хранения песок должен быть умеренно увлажненным, его необходимо 2-3 раза перемешать. Высевают в октябре.

Второй способ – после освобождения семена вместе с остатками оболочек сразу высевают в почву, где они сохраняются до весны, а весной дают хорошие всходы. При этом способе участки должны быть чистыми от сорняков.

Почву для высева семян шиповника готовить нужно по типу полупара, чем раньше вспахано, тем лучше. Перед посевом участок культивируют. При небольших объёмах высевают вручную, в борозды. Необходимо учитывать, что всхожесть семян шиповника невысокая, около 25-30%, следовательно норму высева увеличивают.

Глубина заделки семян 2-3см.

Весной, до появления всходов, посевы шиповника боронуют. Всходы шиповника очень нежные, если не бороновать, то ростки не смогут пробиться через корку почвы и погибнут. Уход за посевами обычный – рыхление в междурядьях, уничтожение сорняков, подкормка минеральными удобрениями, борьба с вредителями и болезнями. Если посевы шиповника поражены мучнистой росой, то инфекция останется и на саженцах, а далее от неё будут страдать уже розы. Выкапывают сеянцы шиповника в первой декаде октября, выкопанные растения сортируют на три фракции по толщине корневой шейки. Первая фракция – «карандаш» — толщина корневой шейки – 4-5мм. Эти сеянцы используют для зимней окулировки. Вторая – «спичка», 2-3мм. Их высаживают в почву на доращивание, а в августе следующего года окулируют. Третья – «нитка», это сеянцы толщиной до 2мм – если посадочного материала мало их тоже можно высаживать на доращивание. Выкопанные сеянцы связывают в пучки по 50-100 штук и закладывают на хранение в прикопе.

Источник

Заготовка семян шиповника для подвоя

Основными способами размножения роз являются окулировка, прививка и черенкование. Можно также получать посадочный материал методом отводков.

В качестве подвоя при окулировке и прививке наиболее часто применяется роза собачья ( R. canina).Этот вид шиповника отличается устойчивостью к болезням и вредителям, высокой зимостойкостью, сильной малопорослевой корневой системой, хорошей совместимостью с большинством сортов, обильным цветением и долголетием. Однако для R. canina характерна большая полиморфность (изменчивость), что приводит к неоднородности получаемого посадочного материала. Большое значение поэтому имеет выделение перспективных однородных форм.

Сбор плодов шиповника начинают в период побурения (июль-август), когда семена уже созрели, и плотная оболочка, затрудняющая их прорастание, еще не успела затвердеть. Сразу после сбора семена отделяют от мякоти, промывают в воде и смешивают для стратификации с торфом или песком. На 1 часть семян добавляют 3 части песка, смесь увлажняют и содержат во влажном состоянии до посева при положительной температуре от 1 до 3 градусов. Семена высевают в октябре (двухмесячная стратификация) или в конце апреля- начале мая (8- месячная стратификация) в открытый грунт. На 1 пог. метр высевают 6-7 г семян, которые заделывают на глубину 1-1,5 см и мульчируют слоем торфа 1,5-2,0 см. Всходы появляются медленно и неравномерно. В первый год всходит примерно пятая часть семян, основная масса семян прорастает на 2-ой год.

Для получения качественных подвоев с хорошо развитой корневой системой сеянцы в фазе 2-3 настоящих листьев рекомендуется пикировать с прищипкой главного корня на 1/3 длины. Расстояние при пикировке 6-8 см. Для повышения устойчивости к грибным заболеваниям распикированные растения после укоренения подкармливают марганцовокислым калием ( 0,2 г на 10 л воды) из расчета 1 ведро на 1кв.м.

В течение сезона рекомендуется провести 3 подкормки:первую через 2-3 недели после пикировки из расчета на 1кв.м 20-30 г мочевины; вторую — через 2-3 недели навозной жижей (1:10) или куриным пометом (1:20) с добавлением 20-25 г суперфосфата и азотнокислого калия на 10 л раствора; третью — в июле полным минеральным удобрением из расчета 30-40 г нитрофоски или (10 г мочевины, 30 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия) на 1 кв.м. Против грибных заболеваний осуществляют 2-3 профилактических опрыскивания бордосской жидкостью.

Читайте также:  Что такое бактериологические посевы

Осенью однолетние сеянцы выкапывают и сортируют в зависимости от диаметра корневой шейки на первый (5-7 мм), второй (3-5 мм) разборы и нестандарт (менее 3 мм). После этого их высаживают на специально подготовленную грядку, заправленную органическими удобрениями. Надземную часть растения при этом укорачивают до 8-10 см. Схема посадки 20 на 30 см. Корневая шейка должна находиться на уровне почвы. Растения окучивают и прикрывают на зиму еловым лапником.
На второй год уход за растениями такой же, как и в первый. К июлю второго года у большинства подвоев проводят окулировку. Диаметр корневой шейки должен быть не менее 5-7 мм. При диаметре корневой шейки более 7,5 мм подвои используются для зимней прививки. Для этого их в конце октября выкапывают, хранят прикопанными в подвале.

По материалам книги «Приусадебное цветоводство» Автор И. В. Березкина Издательство МСХА Москва 1993

Источник

Как вырастить свой подвой

Чтобы привить розу, нужен подвой. Его можно купить, но лучше если вы вырастите его сами. Для этого больше всего подходит сорт шиповника роза Канина, или роза собачья, который не дает обильной поросли.

Его семена собирают в начале покраснения плодов. Они дают более дружные всходы. В перезревших красных плодах накапливаются вещества, задерживающие прорастание. До посева очищенные семена держат в прохладном месте при температуре 4-6°С в посуде с сырым песком в соотношении 1:3. Для защиты от мышей и от испарения влаги ее закрывают сверху стеклом. Раз в неделю смесь перемешивают для доступа воздуха и при необходимости увлажняют. Можно просто закопать семена в землю на глубину 25-30 см. Если их собрали в начале покраснения плодов, то можно без предварительной подготовки сразу же посеять в грунт, заделывая на глубину 1-2 см. В этом случае весной следующего года взойдет примерно пятая часть семян (15-20%).

После появления 2-3 настоящих листочков сеянцы пикируют. При этом следят, чтобы корни не загибались вверх. Лучше эту работу делать в пасмурные дни или вечером. В жаркую погоду пересаженные расте ния подвядают, но если их своевре менно полить, то они через день-два отходят и быстро начинают расти Важно только, чтобы до полного укоренения земля была влажной.

При пикировке сеянцев расстояние в ряду должно быть 6-8 см, а между рядами — 15-20 см. В дальнейшем уход обычный: поливы, прополка сорняков, рыхление почвы, подкормка минеральными удобрениями, борьба с грибными болезнями (мучнистой росой и ржавчиной). Как только растения хорошо укоренятся, применяют жидкие удобрения, поскольку сухие подкормки могут привести к их ожогу и гибели. Для этого густой раствор коровяка выдерживают в емкости 7-10 дней, затем его разбавляют водой (1 литр на ведро воды), добавляют суперфосфат и поливают растения. Когда они достигнут высоты 10-12 см, вносят сухое комплексное минеральное удобрение, рассыпая его по поверхности почвы перед рыхлением. Осенью однолетний шиповник пересаживают в питомник на расстоянии 20-30см друг от друга. Ширина междурядий 80-90 см.

При тщательном уходе, обычно в середине августа или начале сентября, подвой бывает готов для окулировки. Однако если всходы не пикировать, а выращивать в загущенном посеве при умеренных поливах и без подкормок, то шиповник за лето вырастет всего до 12 см в высоту, корневая же шейка едва достигнет 1,5-3 мм в диаметре.

Для штамбовых роз подвой выращивают несколько лет. Почву в питомнике, куда высаживают двулетний шиповник, подготавливают так же, как и для кустовых роз. Расстояние между рядами должно быть 1 м, а между растениями 30 см. На третий год весной оставляют один сильный прямой побег, а остальные ветки у корневой шейки полностью удаляют секатором, раны зачищают острым садовым ножом. После этого вплотную к побегу в землю вбивают ровную и длинную палку или рейку для того, чтобы подвязывать его по мере роста.

В течение лета регулярно удаляют поросль у корневой шейки, рыхлят, подкармливают и ведут борьбу с вредителями и болезнями. Боковые ветки, отрастающие на штамбе, временно оставляют как питающие побеги. Но если они сильно растут, то их нужно своевременно укорачивать, а после формирования кроны полностью удалить. Окулировку проводят на заданной высоте обычно двумя глазками нужного сорта, прививая их друг против друга.

Штамбы можно выращивать и другим способом. В корневую шейку подготовленного обычным способом кустового подвоя прививают почку того же шиповника, взятую с центральной части побега. Из нее вырастет один сильный побег, непривитые побеги удаляют. На выращенный таким способом штамб прививают культурную розу. Этот способ хорош тем, что подвои для прививки можно подбирать из сильнорослых шиповников, растущих на территории Беларуси.

На зиму штамбовые розы пригибают к земле до наступления заморозков (предварительно подкопав куст с одной стороны). Под крону и поверх нее кладут еловые лапки (можно использовать и другие утепляющие материалы).

Читайте также:  Как устроить полив участка

Источник

LiveInternetLiveInternet

Рубрики

  • Вышивка (24)
  • вязание (474)
  • декупаж (12)
  • здоровье (4)
  • кулинария (29)
  • Переделка (57)
  • сад (33)
  • Своими руками (189)
  • шитье (124)

Музыка

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Интересы

Постоянные читатели

Сообщества

Статистика

выращивание шиповника для прививки роз

Вторник, 16 Сентября 2014 г. 10:51 + в цитатник

Выращивание и получение шиповника для подвоев, размножение роз

Размножение роз, как и других растений, производится половым или бесполым (вегетативным) путем, несколькими способами. Основным способом размножения роз в питомнике является окулировка.

В большинстве случаев для получения подвоев шиповника пользуются семенами общераспространенного вида — роза канина — R. canina. Хороший или вполне доброкачественный предназначенный для получения подвоев шиповник должен обладать следующими свойствами.

  1. Он должен быть совершенно зимостойким в той местности, для которой он назначается, засухоустойчивым, где это требуется, и вполне иммунным к грибным заболеваниям.
  2. Он должен давать побеги или ветки, по возможности лишенные шипов или обладающие последними в минимальной степени, а при выращивании его на штамбы — образовать последние в минимально короткий срок. Другими словами, он должен обладать максимально быстрым и сильным ростом, соединяя это свойство с максимальной морозостойкостью.
  3. Он должен иметь по возможности гладкую и прямую корневую шейку, чем весьма облегчается производство прививки и в особенности окулировки при получении кустовых, т. е. низкопривитых роз.

Некоторыми авторами выражено еще настойчивое пожелание, чтобы идеальный шиповник при посеве его осенью или при своевременной стратификации давал всходы в первую же весну, а не во вторую, и не приходилось сохранять семена запескованными или окруженными влажной землей две зимы и между ними одно лето, как это теперь практикуется. Однако, по мнению автора, такой характер прорастания семян и подобная всхожесть на вторую весну вообще свойственны от природы многим древесным и кустарниковым породам, и навряд ли будет легко это свойство семян у шиповника изменить по нашему желанию.

Существует, однако, утверждение, что если семена, или, точнее, плоды шиповника для получения семян собирать не осенью, когда плоды уже покраснели, а в конце лета, именно в тот момент, когда они только что начнут краснеть и когда деревянистые оболочки их семян еще окончательно не затвердели, то такие семена при посеве их осенью дадут всходы следующей весной, а не через год.

Подобного рода утверждения требуют, однако, основательной проверки. По мнению автора, гораздо целесообразнее просто производить ежегодно очередной сбор семян шиповника, тотчас же стратифицировать их и запескованными в ящике, не давая семенам и окружающему их песку просыхать, хранить во влажном состоянии до осени, когда и высевать на посевные гряды, где всходы непременно в достаточном изобилии появятся следующей весной. Из вышесказанного, между прочим, вытекает, что у нас в России в культуре роз необходимо обзаводиться или закладывать маточно-семенные насаждения шиповника с целью сбора и получения для подвоев семян, которые давали бы шиповник, обладающий всеми вышеперечисленными желаемыми свойствами. Сделать это не так уже трудно, стоит только этого захотеть. Места для закладки такой маточно-семенной плантации шиповника потребуется не так много, и наши цветочные хозяйства должны будут этим со временем заняться. Но для этого необходимо, прежде всего, отыскать исходный материал, т. е. идеальный с вышеописанными качествами шиповник — розу канину. При желании это возможно и на севере.

Безусловно нельзя никак признать нормальным, что для посева и получения подвоев шиповника: — канины на севере, например, в Ленинградской области, приходится брать, семена шиповника с юга, где его много, например, из местностей Сев. Кавказа, не говоря уже о том, что в данном случае мы совсем не знаем, какие семена мы получаем и какими качествами будут обладать полученные таким образом подвои. Совсем другое было бы дело, если бы в нашем распоряжении всюду, в особенности на севере, имелись маточно-семенные плантации шиповника — канины с требуемыми качествами и свойствами.

Семена шиповника, полученные зимой, необходимо, как уже было сказано, запесковать (стратифицировать). Стратификация состоит в том, что на 3 части влажного песку берут 1 объемную часть семян, затем песок и семена хорошо и равномерно смешивают.

Запескованные таким образом семена помещают в прохладное место. Целесообразно закапывать семена до весны в снег. Необходимо, чтобы семена не пересыхали, и потому весной, когда сойдет снег, посуду с семенами не глубоко закапывают в сырую еще землю для того, чтобы семена все время оставались влажными.

Высеивать без стратификации семена шиповника для получения подвоев в первую весну недопустимо, так как семена тогда же не прорастут и всходов до будущей весны не будет. Осенью, до наступления морозов, семена высеваются на посевные гряды. При этом посев производится сравнительно густо, имея в виду последующую зеленую пикировку и то, что семена при таком несколько густом посеве лучше или легче приподнимут при всходе находящийся над ними слой земли. Автор вообще совсем не признает получения сеянцев или подвоев шиповника без зеленой пикировки. В самом деле, какой же расчет получать сеянцы шиповника с плохими корнями или одиночным, уходящим вглубь корнем, когда при относительно небольших затратах (на зеленую пикировку) можно получить перворазрядные сеянцы шиповника с хорошими разветвленными мочковатыми корнями.

Читайте также:  Как развести фитоспорин порошок для полива клубники

Зеленой пикировкой мы называем пересадку на пикировочные гряды только что взошедших мелких зеленых сеянчиков, успевших развить, кроме семенодолей, всего лишь один-два листочка. Чем раньше такой сеянчик будет пикирован, тем лучше.

При зеленой, совершаемой весной пикировке кончик корешка укорачивается, что и заставляет корень развивать разветвления, образовывая мочковатую корневую систему. Вместе с тем сеянчики, рассаживаемые при зеленой пикировке на равном друг от друга расстоянии, получают достаточную площадь для развития.

Тщательная, своевременная подготовка почвы под пикировочные гряды, как и внесение органических удобрений, совершенно необходимы.

Гряды для пикируемых сеянцев шиповника приготовляются так, как это вообще принято в данной местности. На грядах сеянчики сажаются не продольными, а поперечными рядами, ряд от ряда на расстоянии 20 см, а сеянец от сеянца в рядах на расстоянии не менее 5 см. Поливка требуется только первое время. Сеянцы шиповника обычно хорошо переносят пересадку или зеленую пикировку.

Уход в течение лета состоит в рыхлении поверхности гряд и полке сорных трав, а в случае надобности и в поливке. В таком виде гряды и остаются до весны следующего лета и осени, когда применяется такой же уход за сеянцами, как и в первом году. Осенью второго года выросшие на гряде сеянцы будут двухлетками, и тогда они обычно осенью же подлежат выкопке и сортировке, а в случае надобности и пересылке в другое место в надлежащей упаковке.

Более двух лет сеянцы шиповника на гряде обычно не оставляют, да в этом обычно и не бывает надобности, потому что сеянцы эти к осени второго года даже на севере достигают такого размера, что оставлять их дольше на грядах невозможно, давать же им при пикировке или посадке на гряде большие против показанного расстояния нет расчета. У нас в СПб на питательной почве всегда получаются достаточно хорошие двухлетние дички шиповника, из которых часть может быть использована для прививки зимой в шейку, а часть — для летней окулировки.

Выкапываемые осенью из гряд двухлетние сеянцы разбираются по размерам и силе роста на три сорта: первый, второй и третий. Более слабые экземпляры могут быть посажены опять в гряды до достижения ими достаточных для облагораживания размеров. Наиболее сильные растения отбираются, если есть нужда, для получения штамбов. С этой целью отборные экземпляры сажаются в особый квартал, и чем больше дать в этом квартале расстояние между саженцами, тем лучше. Но так как обычно приходится экономить площадь, понятно, что слишком большие расстояния между отдельными кустами и здесь не приемлемы.

Для получения у шиповника сильных штамбов после посадки не следует производить никакой резки или удаления ветвей; напротив того, чем больше последних останется и чем куст будет сильнее, тем лучше. Чем дольше куст шиповника будет сидеть на одном месте, тем сильнее, толще, а главное, выше можно получить однолетние побеги — будущие штамбы. В среднем для получения штамбовых побегов куст шиповника должен оставаться на одном месте после пересадки года три. Но, вообще, этот срок сильно зависит от местных условий.

Когда на кустах шиповника к осени вырастут достаточно сильные для штамбов побеги, на корнях куста оставляется только один сильнейший побег, все же остальные удаляются.

Можно приблизительно считать, что нормальная длина настоящего штамба для получения высокоштамбовых роз не меньше 1,25 м, полуштамба — 80-90 см, а ниже 80 см будет уже низкий штамб.

Говоря о штамбовом шиповнике, здесь следует сказать, что в СПб давно принято употреблять на подвои шиповник с 3-4 идущими от корня разветвлениями или побегами, прививая их зимою в теплице на высоте 20-25 см. Для получения таких разветвленных или несколько стебельных подвоев лучше всего сажать однолетнюю канину и после двух лет можно на хорошей земле ожидать желаемого результата.

Приходилось наблюдать, что сеянцы шиповника иногда поражаются в первом же году белью. Это необходимо всегда иметь в виду при выращивании шиповника на подвои и на всякий случай иметь в запасе средства для борьбы с белью и другими болезнями и вредителями.

Что касается выбора сорта шиповника — канины для подвоя, следует заметить, что у нас в России при желании можно найти достаточно всяких пригодных для этой цели форм шиповника, в том числе и достаточно морозостойких на севере.

Со своей стороны автор считает наиболее заслуживающим у нас внимания в качестве подвоя краснолистный шиповник — R. rubrifolia. Этот шиповник дает в СПб сильные кусты и высокие штамбы, а морозостойкость его здесь полная. Этому виду приписывают поражаемость ржавчиной, на что указывает, между прочим, и Р.И. Шредер. Но вместе с тем, тот же Р.И. Шредер считал вид R. rubrifolia отличным подвоем для прививки роз.

Между тем автор сколько ни наблюдал краснолистный шиповник — розу рубрифолию в насаждениях в Ленинградской области, никогда ржавчины на нем не видел.

Это, возможно, объясняется тем, что на севере ржавчины вообще бывает меньше, чего, однако, нельзя сказать про более южные местности.

Источник