Как сделать водоснабжение дачи без скважины
Всем привет, дорогие читатели и подписчики. Сегодня я расскажу Вам о насущной проблеме, с которой столкнулся и как ее решал =)
Мой участок расположен в 100 метрах от реки Волга, чтобы добуриться там до более-менее чистой воды — это около 100 метров надо бурить, и то, железа все равно очень много и такую воду надо дополнительно чистить, чтобы была пригодна для питья. Но не это главное, а главное то, что цена такого удовольствия переваливает за четверть миллиона. Так как водоснабжение необходимо сезонное, тратить такие деньги я считаю не имеет смысла и надо искать альтернативу
И я ее нашел. Решение очень простое и очень эффективное. Из серьезных затрат можно выделить только насосную станцию (6-10 тысяч) и еврокуб (5 тысяч).
Почему насосная станция? Это уже готовое решение в сборе, т.е. это сразу и насос, и гидроаккумулятор, и реле давления, и обратный клапан — все вместе, все собрано. Надо только с одной сторону подключить трубу или шланг от резервуара с водой, а с другой сторону подключить трубы, по которым пойдет вода.
Еврокуб (можно бу, промытый из под пищевых продуктов) — бюджетное решение вместо тех же пластиковых кубовых емкостей. В принципе можно использовать вообще любую емкость, главное чтобы Вас устраивал ее объем и способность хранить чистую воду.
Опять же, принцип действия очень просто: емкость с водой подключена к насосной станции. У нее есть реле давления, которое Вы можете настроить вручную. Обычно минимум ставят 1.5 атм и максимум 2.5-3 атм. Это значит, что когда Вы включите станцию, она начнет качать воду, нагнетать давление в системе (в трубах в вашем доме или на даче) до 3 атм и потом отключится. Все, теперь Вы можете пользоваться краном, унитазом, душем, всем чем душа пожелает. Пока работают эти «потребители»давление в системе падает и как только оно упадет до 1.5 атм — станция включится автоматически и накачает давление до 1.5 атм. Таким образом у Вас всегда будет хороший напор воды в водопроводе.
Как видите из фото выше все собирается элементарно и под силу сделать самостоятельно почти каждому. Единственное Вам нужно решить вопрос с поступлением воды в еврокубы. Можно использовать поливную воду на участке с ее последующей химической и механической очисткой. Если поставить 4-5 кубов сразу, то можно заказать водовозку и на весь сезон водой Вы обеспечены (конечно надо тогда исключить душ).
По деньгам вполне можно уложится в 15 тысяч рублей. Причем это с разводкой труб на пару потребителей. Разница между скважиной в 250 000 рублей и водоснабжением из емкости в 15 000 рублей очень значительная =) Поэтому если Вы не живете круглый год на участке, то я считаю лучше сделать именно такое водоснабжение,
Если понравилась статья — поставьте пожалуйста лайк! Вам не сложно, а мне приятно и Ваш лайк поможет каналу в продвижении статьи)))
Источник
Водоснабжение зимой без скважины?
Народ, участок на горе — вода поливная есть летом. но скважину бурить бессмысленно.
Кто как водоснабжается зимой?
Можно допустим для нужд хозяйства воду раз в месяц привозить , но как хранить — морозы 20-30 градусов у нас..
Если экология хорошая — из ближайшего проточного водоёма.
Верхневолжское водохранилище, Селигер и окрестные озёра вполне подходят.
В деревнях на берегу колодцев не было. Скважины (насосы — «качки») зимой замерзают, поэтому рубится прорубь, и — на всю зиму.
Привезя воду раз в месяц, надо разлить её в гибкую тару по 1 — 5 литров (пакеты от соков, пластмассовые вёдра) и оставить на холоде.
Размораживать по мере необходимости. Для технических нужд можно растапливать снег (если экология позволяет).
Чтобы бочку или металлическое ведро при замерзании воды не разорвало, в него погружают вертикально палку-поплавок (объёмом не менее 5% от замораживаемой воды).
При замерзании поплавок будет выталкиваться, освобождая дополнительное место для льда.
Лед потом можно из бочки выкалывать пешнёй или топором (береги глаза!).
savs
Народ, участок на горе — вода поливная есть летом. но скважину бурить бессмысленно.
Кто как водоснабжается зимой?
Можно допустим для нужд хозяйства воду раз в месяц привозить , но как хранить — морозы 20-30 градусов у нас..
А что вы подразумеваете под водоснабжением? ведро с водой или нормальный водопровод?
А что вы подразумеваете под водоснабжением? ведро с водой или нормальный водопровод?
да вот и думаю — понимаете — надумал построить домишко. вот и решаю.
участок есть — менят его не хочу. место нравиться — на горке — вид хороший лес недалеко. грунт твердый .
но вотподумал — отопление: там замкнутая система. но вот если устрамивать в доме душевую кабину, раковину , туалет. видимо все это по бороде пойдет. летом еще туда сюда. установил емкость на улице — водопровод и вперед.
а вот зимой как?
выходит зимой водопровода нет.
значит — туалет на улице, мыться — баню топить.
про канистры тоже думал. пластиковыке емкости есть и по 20 и по 40 литров.
нопредставьте такую глыбу льда в хату затащить и на оттайку — этож пипец топить то надо как.. ))
а какие проблемы скважину сделать?
если в доме водопровод, тогда нужно либо постоянно отапливать дом, либо сливать систему перед отъездом. всё впринципе решается, вот только если вода привозная, это приличная проблема. Привозить раз в месяц; какое это примерно количество? на месяц, по моим меркам, надо тон 5. и где её хранить? есть тёплый подвал, например, чтобы там поставить такую ёмкость и из неё качать воду?
гора там.. метров 40, внизу озеро и родник есть..
Если 40 метром высота над уровнем озера, тогда бурить глубоко и дороговато получится.
ну в общем либо делать скважину, либо вести водопровод от озера, либо привозная вода, но это не лучший вариант.
В доме постоянно живёте или это дача?
Pavel_A
Если 40 метром высота над уровнем озера, тогда бурить глубоко и дороговато получится.
ну в общем либо делать скважину, либо вести водопровод от озера, либо привозная вода, но это не лучший вариант.
В доме постоянно живёте или это дача?
дачный поселок.. пока дома нет. сейчас принимаю решение о том строитьтам или всеж продать участок и купить другой — цель жить круглый год.
народ живет там — много кто — но конешно все по старинке. какв деревнях — сортир-баня-умывальник.
но сейчас то уже можно и современней строить..
ну бурение скважины по сравнению со строительством дома — это ерунда. Темболее если постоянно жить, тогда лучше делать скважину. На счёт продать, тоже как вариант, но где гарантия что лучше наёдёте. По-моему, подвести воду проще, чем осушить болото.
Скважины (насосы — «качки») зимой замерзают
Либо используйте насос типа «Малыш» — у него нет обратного клапана ,т.е. после выключения насоса вся оставшаяся в шланге вода просто сольётся обратно
Принцип работы Малыша, Ручейка и иже с ними строится на применении обратного клапана. и он там таки есть.
А вот центробежные погружные насосы типа Водолей, Грундфос — да, можно выломать клапан и будет водичка стекать. Но не рекомендуется. А насчет глубины скважины — не факт, что надо 40 метров. Смотря как водоупоры первые пролегают. Вызовите каротажника — вполне возможно, что там до воды метров 20. Это я вам как буровой мастер говорю.
Если планируется постройка дома, в котором будут жить постоянно, надо прежде всего в середине периметра будущего фундамента пробурить скважину.
Чердак проектировать «полутёплым», т.е. — максимально теплоизолированным, пусть без искусственного отопления, и в нём размещать водонапорный бак (стенка к стенке с расширительным баком системы отопления под общей теплоизоляцией).
Напорный бак предпочтительнее аккумулятора давления и автоматики, так как электроснабжение — не надёжно, и иметь запас воды около 1000 литров под напором 2-3 метра — не помешает.
2 Pavel A: В систему отопления залить антифриз, и ничего сливать не надо.
ZavGar
2 Pavel A: В систему отопления залить антифриз, и ничего сливать не надо.
Принцип работы Малыша, Ручейка и иже с ними строится на применении обратного клапана. и он там таки есть.
Чердак проектировать «полутёплым
algol
Ну ну.
Попробуйте залить в трубку ОРИГИНАЛЬНОГО насоса » Малыш» производства БЭМЗ водички и посмотрите откуда потечёт.
Можно и из скважины. Чтобы не замерзла — водовод надо делать из трубы ПНД — она при замерзании не лопается. Внутрь трубы засунуть тепловой шнур(4-9 ватт на метр). Если его включить- ничего не замерзнет , хоть водопровод вообще по поверхности тащи, если не включать, когда никого нету — труба замерзнет, но это ничего — приехал, включил — через 20 минут будет свободный проток. Аналогично в варианте забора воды из местного источника. Правда тут лучше поставить хотя бы фильтры после насоса — вода обычно как бы помягче. не слишком чистая.
Прохожий
Внутрь трубы засунуть тепловой шнур(4-9 ватт на метр).
Pavel_A
А можно подробнее что это за штука? и как он подключается к сети(с одного конца или с двух)?
Ну его называют по-разному — тепловой шнур, нагревательный и т.п. Представляет собой кабель, с одного конца — провод, можно воткнуть в розетку или через выключатель. Включил — нагревается градусов до 30 максимум, так что пожаробезопасен. В трубу запихивается через муфту с резинкой, чтобы не протекал (у меня на водопроводе в доме сделано именно так) . Эффективность — высокая — в прошлую зиму у соседа замерз водовод на глубине 2 метра , у меня на глубине 1 м — не замерз.
Сейчас планы проложить кабель в водопровод на баню, но там 40 метров надо, при стоимости кабеля 380 руб. за метр — получается накладно.
Кабели — примерно такие ( не поммню марку, нашел похожее в инете):
http://obogrevkrovli-spb.ru/heatwaterprov/
Прохожий
Кабели — примерно такие ( не поммню марку, нашел похожее в инете):
Pavel_A
но эти шнуры прокладываются поверх трубы, его можно засунуть внутрь трубы?
Ещё интересно, какая методика расчета мощьности нагревателя? Будет ли это затратно по электроинергии и проще проложить трубы ниже глубины промерзания?
Можно и внутрь — у меня засунут шнур внутрь трубы ПНД на 40 мм. Снаружи их крепят на металопластик 16 мм — туда внутрь их засовывать смысла нету. Но можно крепить и снаружи на любые трубы, обматывать задвижки — все это не замерзнет никогда. Чтобы не протекало в месте ввода — ввод делается через муфту с резинкой — на моем водопроводе давление 3-4 кг/см, держит нормально.
Затраты по электроэнергии можете расчитать сами — потребляемая мощность 1 метра шнура умножить на время работы и умножить на длину в метрах. Мой шнур берет до 8-9 ватт на метр. таким образом 35 метров шнура, уложенного в трубу водопровода от магистрали к дому при 24-часовой работе в морозу ниже минус 10 расходуют у меня максимум 7 квт в сутки ( 0,3 Квт на 24 часа)- в месяц выйдет 210 киловат. Так что немного. Если включить плиту и приготовить обед — будет столько же или даже больше.
Можно конечно сделать все дешевле — тепловой шнур закладывается только на ввод в здание , а трубы прокладываются ниже глубины промерзания. Тогда шнура надо будет всего метра 3-4 (соотвественно и потребление эл.энергии). Я проложил водопровод на глубине 1 метра просто потому, что на 2 метра копать было б намного затратнее: грунты слабые, надо ставить опоры — иначе опасно — и так у соседа мужик погиб при прокладке водопровода — завалило ( там правда он сам виноват был — не поставил упоры, стенка обвалилась, его засыпало. а помошники откопать не сумели вовремя). Вот поэтому посчитав — решил, что проще мне закопать водопровод на 1 метр. Вообще-то можно было его даже и не греть 24 часа в морозы — можно обогревать только задвижки, а сама труба — ПНД, она замерзнет- не лопнет. Приехал, включил шнур — через 20 минут водопровод оттает гарантированно.
Прохожий
Вообще-то можно было его даже и не греть 24 часа в морозы — можно обогревать только задвижки, а сама труба — ПНД, она замерзнет- не лопнет.
Pavel_A
А каким образом определили необходимую мощьность? И какие у вас погодные условия?
В московской области, особенно в последнее время, на метр редко грунт промерзает.
Мощность определил из паспортных данных греющего кабеля — она постоянна из расчета на метр длины — далее + число метров= общая мощность энергоустройства. Погодные условия — глубина промерзания по Архангельску — 1,5-1,8 метра в зависимости от грунта. Так что на 2 метрах при минус 30 за бортом не должно промерзнуть.
Для Москвы конечно, можно и не заморачиваться прокладкой водопровода глубоко — морозы явно меньше , хотя кто знает, что будет лет через 10 — вдруг «глобальное потепление» заменят ученые на «глобальное похолодание» 😊.
Pavel_A
первых несполько раз не лопнет, но потом может и испортится наверно. лучше не допускать замерзания.
Лучше конечно не допускать замерзания — поэтому и грею зимой весь водопровод. Хотя аналогичная труба на баню (закопана на 60 см) при минус 20 каждую зиму замерзает у меня, весной оттаивает — ничего, пока все нормально. Труба ПНД от замерзания воды не лопается -поэтому и делают сейчас даже магистральные водоводы из нее.
Прохожий
Мощность определил из паспортных данных греющего кабеля — она постоянна из расчета на метр длины — далее + число метров= общая мощность энергоустройства
Pavel_A
немножко не то я имел ввиду. как определяется удельная мощность (сколько ватт надо на метр трубы). Может мне подойдёт 3 вата, а может 10 надо, как узнать?
Посмотрите по кабелям. я думаю, что для водопровода диаметром до 40 мм подойдет кабель с мощностью и 3 вт на метр — там очень немного надо тепла, вы же не собираетесь подогревать воду 😊(кстати, у меня мощность получилась избыточная несколько — если неделю не ездил на дачу — при открывании крана вода идет довольно теплая сначала 😊 ).Опять же зависит от того, как проложен кабель — внутри трубы — мощность надо меньше (теплоотдача лучше), снаружи — мощность надо больше. На сайтах продавцов должны быть таблицы для расчета. Я особо этим не заморачивался — просто спросил специалиста при покупке, какой кабель мне подойдет.
Понятно.
избыточная мощьность лучще чем недостаточная. можно поставить тиристорный регулятр напряжения и в зависимости от погоды выбирать режим.
отличная идея с этим шнуром.
буду думать. есть шанс проложить по горе канавку с трубой от родника что внизу.
тут только понять как забор воды устроить.
savs
тут только понять как забор воды устроить
Гемморно как то прокладывать кабель внутри ПНД , да и возрастает риск протечки (давление все-же).. я сделал так взял алюминиевый скотч и прилепил его снизу трубы поверх него проложил теплошнур закрепляя стяжками , сверху покрыл опятьже алюминиевым скотчем , скотч закрывает половину трубы .. при включении шнура нагревается ВСЯ ТРУБА , после обмотал полиэтиленом и стекловатой и опять полиэтиленом и все ..
P.S. в местах соединения трубы замотал все скотчем и виток шнура.
По энергопотреблению : Не надо там ни каких регуляторов Шнур САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ (не путать шнуры для теплых полов), скажу так оно возрастает с понижением температуры , когда тепло он вообще ни чего не потребляет , ну или не заметно даже .. (Замерял амперметром)
Могу все это сфотать , если интересно будет 😛
По воде: Мой дом находиться на самой высокой точке горы , Но первый водяной слой всего на 9 метрах , второй на 23 — Хотя у соседей ближе к подножию первый слой находился на 17 МЕТРАХ . общая длинна скважины 32 метра
Стоит Автоматика, ГидроАккумулятор с расширительным бачком отопления все это укутанно шубкой из стекловаты .. им там тепло ..
oViVo
Шнур САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ (не путать шнуры для теплых полов), скажу так оно возрастает с понижением температуры , когда тепло он вообще ни чего не потребляет , ну или не заметно даже .. (Замерял амперметром)
Pavel_A
это как саморегулирующийся? он что от температуры меняет своё сопротивление?
Источник
Где взять воду на даче без колодца
Не всем повезло иметь на даче скважину или колодец. Звучит это, конечно, немного странно. Помню, на бабушкиной даче было аж 2 колодца (один дождевой, а второй основательный, с бетонными кольцами). Чтобы их вырыть и наладить требовалось нанимать людей, платить немалые деньги. То есть, вопрос с везением тут не самый главный.
Читают на dacha6.ru:
С другой стороны, есть места, где грунтовые воды залегают слишком глубоко, а собственную полноценную скважину организовывать – это вообще много мороки. При этом до общей скважины в СНТ может быть очень далеко. Что же делать в такой ситуации, ведь поливать растения летом все равно как-то надо.
Дождевая вода
Запаситесь на даче емкостями большого объема. В дождь они будут наполняться водой, которую впоследствии Вы сможете использовать на протяжении долгого времени. Ко всему прочему, дождевая вода гораздо полезнее для полива, чем водопроводная.
Лучше всего для этого подойдут большие 200 л бочки (желательно иметь хотя бы 4-5 штук), но можно использовать множество емкостей меньшего объема. Методом проб и ошибок Вы сможете постепенно определить, какой объем воды Вам примерно нужно иметь в запасе.
Плюсы: легко организовать, нет никаких трат, вода всегда под рукой, ее не нужно откуда-то нести. Минус: в засушливое лето дождей может долго и не быть.
Наши соседи, имея водопровод из скважины, тем не менее, держат 200 л бочку, к которой специально подведен водосток с крыши. В первую очередь они стараются использовать для полива именно эту мягкую воду. Этот нехитрый прием позволит запастись достаточным количеством воды даже при непродолжительном дожде.
К бочкам важно иметь крышки, чтобы застоявшаяся в них вода не цвела, не сильно испарялась и не загрязнялась внешним мусором. В идеале – у каждого водостока установить по бочке под дождевую воду.
Снегом мы можем запастись зимой и в первой половине весны. Летом этот ресурс недоступен, поэтому при проблемах с водоснабжением следует изначально сделать хорошие резервы.
Закладываемый снег нужно хорошо утрамбовывать, так как после того, как он растает, воды внутри останется в лучшем случае в 2 раза меньше полезного объема емкости.
Снежные запасы помогут компенсировать нехватку влаги, когда она особенно необходима – в мае и первой половине июня. Все идет в рост и требует не только усиленного питания, но и большого количества воды.
Понятно, что объемные емкости стоят денег. Если тратиться нет никакой возможности, выройте в самой нижней части участка небольшой пруд нужного объема (хотя бы на 3 куба) и застелите его дно черной пленкой, что используют для герметизации.
В зимнее время водоем следует плотно заполнять снегом, а летом его будет подпитывать дождевая вода. Плюс: в Вашем доступе будет большой объем мягкой теплой воды. Минусы: в продолжительную жару такие неподпитываемые родниками неглубокие водоемы очень быстро пересыхают; потребуется выделить под пруд значительную часть полезной площади участка.
Заключение
В условиях отсутствия на участке гарантированных источников воды, не забывайте про активное поверхностное мульчирование почвы, в том числе и междурядий. К тому же, эта технология позволит избежать частых прополок и рыхлений.
Правда и тут свои хлопоты – а где мульчи нужное количество взять? Только если косить самостоятельно косой, иначе дорого выйдет.
© Илья Владимирович | 2019-12-18
Тот ещё садовник
Источник