Меню

Вентилятор для рассады томатов



Рассада томатов и ее затухание – 3 способа предотвратить это

Если вы посмотрите каталоги семян, то увидите, что выбор разновидностей томатов в виде семян намного больше, чем могут предложить теплицы во время продажи рассады. Отдавая предпочтения богатству выбора, вы принимаете решение выращивать помидоры через рассаду. И вот здесь есть важные нюансы

Многие российские огородники традиционно начинают старт томатов в помещении с последующим переносом рассады в теплицу или на грядку, когда у растений есть несколько листьев и корневая система. Дело в том, что для прорастания семян помидоров нужна постоянная температура почвы минимум 15 градусов тепла по Цельсию, а в идеале – 25. В умеренном климате температура почвы в саду прогреется до таких значений примерно к середине лета, а значит, для вегетации томатов до плодоношения времени практически не остается.

Семена томатов «запускают в производство» в помещении примерно за 6-8 недель до последней средней даты окончания заморозков в регионе. И поскольку для получения спелых плодов надо иметь в запасе около трех месяцев, то рассада становится единственно доступным вариантом.

Напомним, что не надо приступать к рассаде слишком рано. В результате вы получите слабые и «длинноногие» растения с хлоротичными листьями, так как им не хватило света для фотосинтеза. При пересадке на постоянное место, растениям придется потратить энергию на восстановление своего здоровья, а не на рост. Это оставит вас позади сезона, а не впереди. Так что не торопитесь – всему свое время.

Первое, с чем предстоит определиться томатоводу после выбора семян, это правильная почва.

Разумеется, может возникнуть соблазн сэкономить деньги, используя огородную почву для заполнения горшков. К сожалению, независимо от того, насколько плодородна и богата почва, она не подходит для рассады, так как она не содержит достаточно воздуха, более тяжелая и плотная, чем почвенные смеси, а также есть риск случайного внесения семян сорняков и болезней.

Коммерческие почвы для рассады, как правило, адаптированы к типу растений, которые вы выращиваете. А для рассады томатов предпочтительнее грунт, который вообще не содержит почвы как таковой и известен как «безземельная смесь». Такие искусственные смеси представляют собой комбинацию нескольких ингредиентов, подходящих для процветания нежных всходов.

Перлит и вермикулит, пемза или сланец добавляют аэрации, торфяной мох и сфагновый мох, компост помогают в удержании влаги и отвечают за поставку питательных веществ, а опилки или измельченная кора обеспечивают мягкое ложе для развивающихся корней

Что касается контейнера, то подойдет практически любая емкость глубиной и шириной 10 см, чтобы корневая система развивалась без проблем.

Второе. После того, как посевные емкости готовы, выполните три шага:

Заполните горшочки почвосмесью, оставляя до верхней границы полтора сантиметра и поместите пару семян по центру емкости. Два семечка – страховка на тот случай, если одно не прорастет. Затем вы попросту прищипнете более слабый саженец, оставив сильный и здоровый.

Покройте семена слоем грунта в 3 см и сожмите почву пальцами. Хороший контакт семян с почвой важен для прорастания.

Поливайте, когда почва выглядит сухой, но не заливайте, иначе семена сгниют.

Третье. Семена будут нуждаться в прямом солнечном свете по крайней мере 4 часа в день, но лучше 6. А для рассады понадобится уже от 12 до 16 часов.

Подогрев поможет ускорить прорастание. Самый простой способ заключается в том, чтобы плотно закрыть горшочки пластиков и обеспечить парниковый эффект, в том числе, для поддержания температуры ночью.

И вот здесь следует знать ключевой момент. Существует оговорка в отношении рассады томатов и мини-парничков. Если вы закрываете пластиковой пленкой семена, чтобы сохранить их в тепле, немедленно снимайте крышку, как они начнут прорастать. В противном случае, всходы могут погибнуть от грибковых болезней, которые активизируются в неподвижном влажном воздухе. Это выглядит как коричневые и серые пятна на листья, а затем следует гибель рассады.

Демпфирование (или затухание) – большая проблема для рассады томатов в целом, поэтому следите за циркуляцией воздуха вокруг горшочков со всходами, периодически устраивая обдув при помощи маленького вентилятора. Когда на улице будет достаточно тепло, солнечные ванны на открытом окне пойдут растениям на пользу.

Совет: стебли томатов будут укореняться, когда они находятся под землей, поэтому каждый раз, когда вы пересаживаете рассаду в большой горшок, убирайте нижние листья и размещайте самые верхние листья чуть выше линии почвы. Это гарантирует, что помидор будет иметь твердую, глубокую корневую систему, которая обеспечит растению адекватную поддержку и питательные вещества.

И, конечно же, не забывайте применять жидкие листовые удобрения Фолирус – простой и полезный инструмент современного огородника для получения богатых урожаев! Для рассады понадобится половина привычной дозы удобрений.

Источник

Обдуваю рассаду вентилятором — и сеянцы растут крепышами

В конце о том, в чем состоит поразительный эффект использования вентилятора для рассады.

А сейчас — как использовать такой метод.

Понадобится вентилятор — напольный или настольный (или фен с холодным режимом).

Ставим вентилятор рядом с рассадой, так чтобы поток воздуха от вентилятора обдувал сеянцы.

Расстояние от сеянцев до вентилятора нужно выбрать самому, это будет зависеть от мощности воздушного потока.

Для первого раза будет достаточно 1-2 минут обдува.

Потом время обдува каждый день постепенно нужно увеличивать и доводить в итоге до 5-10 минут.

Следует следить за тем, чтобы потоком воздуха растения не пригибало к земле.

Также следует проверить, влажная ли земля, потому как потоком воздуха может подсушить грунт и листья.

А теперь поясню, для чего нужен рассаде приток воздуха от вентилятора.

Часто огородники гладят и вихрят макушки сеянцев, проводя по ним каждый день руками.

С помощью таких жестов мы имитируем движение ветра.

Вентилятор тоже создает эффект уличного ветра.

Таким образом мы вынуждаем сеянцы думать, что им нужно противостоять ветрам.

Это, в свою очередь, побуждает их отращивать толстые и крепкие стебли, способные выдержать неблагоприятные условия.

Холодный воздух также позволит закалить сеянцы.

Как я уже писала, можно использовать фен с холодным режимом.

Источник

Зачем устанавливают в теплицах вентиляторы?

У меня еще совсем мало опыта в использовании теплицы. Вижу, что у некоторых дачников в конструкцию теплицы встроены вентиляторы. Зачем их устанавливают и надо ли обязательно это сделать в своей теплице? С уважением, Дарья Владимировна.

Здравствуйте, Дарья Владимировна! Вентиляторы обеспечивают принудительную циркуляцию воздуха в тепличных сооружениях. Модели вентиляторов отличаются размерами, мощностью и другими техническими характеристиками. Подбирают вентиляционное оборудование в зависимости от площади теплицы. Новейшие модели обладают изменяемой мощностью, что позволяет им обеспечивать более точное регулирование температуры воздуха внутри помещения.

Читайте также:  Семя льна состав витамины

Установка вентиляторов

В небольших теплицах рекомендуют устанавливать вентиляторы торцевой стороне, а в крупных тепличных сооружениях их располагают еще и на боковых стенках. При этом выдерживается между установками небольшое расстояние. Лопасти вентиляторов ориентируют параллельно стенам. Желательно в стене вместо стекла устанавливать жалюзи, занимающие горизонтальное положение при воздействии потока воздуха, выдуваемого вентилятором. Автоматическое управление работой вентиляционного оборудования осуществляет термодатчик, подключенный к нему.

Вентиляция в промышленных теплицах является неотъемлемой частью конструкции

Важно! Чем больше размер вентилятора, тем надо выше его размещать на стене. В маленьких дачных теплицах устройство устанавливают над дверью. В сооружениях промышленного масштаба на высоту расположения вентиляторов влияют выращиваемые культуры.

Циркуляция воздуха

Чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в теплице, необходимо на противоположной стене соорудить приточные вентиляционные отверстия. Причем эти отверстия прикрывают в сухую жаркую погоду увлажненной тканью, что позволяет обеспечить поступление в теплицу увлажненного воздуха. Для обеспечения более свободной циркуляции воздушных потоков стеллажи устанавливают на небольшом расстоянии от тепличных стен.

Важно! Контроль скопления холодного воздуха осуществляется с помощью нескольких термометров, размещенных в разных частях сооружения.

Чаще всего вентиляционное оборудование монтируют в обогреваемых помещениях, потому что это позволяет обеспечить равномерное распределение нагретого воздуха.

Источник

Воздухообмен для фотосинтеза и роста рассады

Значение воздухообмена для фотосинтеза, роста и здоровья рассады очень важно. Там, где в окнах фрамуги, при выращивании рассады не возникает никаких осложнений с проветриванием. Поступление воздуха сверху обеспечивает интенсивный и равномерный воздухообмен на всей площади подоконника. К сожалению, в квартирах обычно имеются не фрамуги, а форточки. Узкие длинные форточки от подоконника до верха окна не обеспечивают равномерного и безопасного воздухообмена. Приходится защищать рассаду от прямого попадания наружного воздуха.

Форточку изолируют от рассады лентой из полиэтиленовой пленки или светоотражающего зеркализованного лавсана. Выбор материала определяется его влиянием на освещенность: если форточка расположена к северу от рассады, ее изолируют светоотражающим экраном, а если к югу — светопрозрачным материалом.

Когда в жилых помещениях нет фрамуг, воздухообмен в зоне выращивания рассады обычно недостаточный и неравномерный. При плотном стоянии рассадных ящиков и других контейнеров циркуляция воздуха вокруг листьев затруднена. Несколько улучшает ситуацию расстановка рассады. В редких случаях показано использование вентилятора (периодическое включение на короткое время при ярком солнечном свете). Обдувание растений решает проблему воздухообмена и делает стебли более упругими, но этот прием может быть рекомендован только при оптимальной влажности воздуха (не ниже 60% относительной влажности). А обдувание сухим воздухом, увеличивая и без того слишком сильное испарение с поверхности листьев и грунта, приносит только вред.

Если мы не можем оптимизировать воздухообмен, то, по крайней мере, не должны его ухудшать. Нужно быть внимательными при установке светоотражающих экранов: они не должны помещать рассаду в замкнутое пространство. Иногда у огородников появляется желание создать для рассады микроклимат за счет изоляции подоконника. Подоконники с рассадой отгораживают от радиаторов и остального пространства комнаты с помощью полотнища полиэтилена, свисающего сверху и заткнутого за радиатор снизу. В таких условиях рассада может выжить только в одном случае — если из-под рамы поступает наружный воздух. Если же из-под рамы не дует, рассада непременно заболеет. Причина — острое углеродное голодание, которое при отсутствии вентиляции развивается у растений за 20 — 30 минут пребывания на ярком свету.

Источник

#Выращивание томата в теплице на грунте

Костылев Даниил Александрович
кандидат сельскохозяйственных наук

Это традиционный способ выращивания томата в теплице на грунтах, состоящих из смеси нескольких компонентов.

Для выращивания томатов грунт должен отвечать определенным требованиям: обладать высокой пористостью (65-75%), наименьшей влагоемкостью 45-50%, воздухоемкостью 20-25%, плотностью — 0,4-0,6 г/см2. Поэтому в состав грунта вводят компоненты, обладающие повышенной пористостью и водопроницаемостью.

Как правило, применяют следующее соотношение компонентов в тепличном грунте:
— легкие песчаные или супесчаные почвы — 20. 30 % объема
— торф — 50. 60 % объема
— навозный компост — 20. 30 % объема.

Торф во многих областях России в природе встречается мало. Вместо торфа для улучшения водопроницаемости часто используют песок, но он имеет недостаток — смеси на его основе менее влагоемки и требуют частого полива меньшими нормами.

Технология выращивания томатов на грунтах

Перед началом выращивания проводят защитные мероприятия — обеззараживание теплицы и посевного материала.

В последние время существует устойчивая тенденция к использованию биологических средств защиты в овощеводстве. В защищенном грунте этот метод широко используется. Так, за 5-6 дней до посева проводят обработку теплицы и используемых материалов биологическим препаратом триходермином (против корневых гнилей и болезней, вызванных грибами).

Предпосевная подготовка семян также проводится в целях обеззараживания посевного материала. Один из эффективных способов — термическое обеззараживание против вирусной инфекции: сначала семена прогревают в термостате в течение 3 суток при +50 °С, затем в течение 1 суток при + 76…78 °С. Это убивает вирусную инфекцию. Семена сортов, устойчивых к вирусам, не прогревают.

Другой метод против вирусов: непосредственно перед посевом семена замачивают на 15-20 минут в 1%-м растворе перманганата калия, потом тщательно промывают.

Для обеззараживания от бактерий и грибов семена обрабатывают биологическим препаратом Фитолавином (предпосевное замачивание в 0,2% растворе в течение 2 ч).

Использование средств защиты помогает, в основном, против болезней и вредителей, находящихся на поверхности почвы и на растениях. Против того, что постоянно или временно находится внутри почвенного слоя, препараты, как правило, помогают плохо. Когда люди впервые столкнулись с этой проблемой в защищенном грунте, они сделали первое, что приходит на ум — просто стали время от времени менять почву в теплицах.

Но это оказалось очень трудоемко. Поэтому сейчас одно из распространенных направлений в больших теплицах — бессменное использование грунтов, которое возможно только при условии ежегодной дезинфекции (пропаривании).

Пропаривание (обработку паром) проводят перед основной культурой осенью. Перед пропариванием грунт рыхлят ротором. Затем на грунт укладывают пропарочные трубы с отверстиями, накрывают грунт поливинилхлоридной или полипропиленивой термостойкой пленкой и подают пар температурой

100 °С в течение 10-12 ч. Такая обработка является экологически чистой, очень эффективной, хотя и очень дорогой.

При выращивании томатов используется рассадный метод. Рассада выращивается в специальных рассадных отделениях и потом выставляется на постоянное место. Делается это для более рационального использования площади теплиц и в связи с тем, что для рассады требуются особые условия выращивания.

В условиях средней полосы России посев семян для рассады проводят в первых числах декабря. Сначала семена высевают в «школку». Есть несколько способов посева. Семена могут высеваться непосредственно в грунт, но более современным считается способ, при котором посев проводится не в грунт, а в кассеты. Контейнеры кассет состоят из специальных ячеек из пенопласта, в которые могут быть вложены пластмассовые вставки. Грунт в ячейках часто используют искусственный, например, вермикулит (на фото).
На 1 га защищенного грунта требуется

Читайте также:  Как садить огурцов на рассаду на урале

50 м2 школки.
Схема посева при этом составляет

4х4 см, глубина посева 1 см .

Всего для обеспечения рассадой 1 га теплицы нужно 120-200 г семян.

Для ускорения всходов и поддержания влажности школку после полива укрывают пленкой, которую снимают сразу после появления первых всходов.

Так как томат является теплолюбивой культурой, оптимальная температура для прорастания семян составляет +20…+25 °С. При более низких температурах всхожесть резко падает: при +10 °С всхожесть семян составляет не более 6-10%. Поэтому температура до всходов поддерживают на уровне +24 °С.

После появления всходов в течение первых 4-7 дней температуру снижают: днем +12…15 °С, ночью +6…+10 °С. В первую неделю рост и развитие всходов сильно зависит от температуры, если она будет высокой, то рассада вытягивается и будет слабой.

Затем температуру снова повышают: +20…+26 °С в солнечный день, +17…+19 °С в пасмурный, ночью +6…+10 °С. Влажность субстрата при этом должна составлять 75-80% от наименьшей влагоемкости, относительная влажность воздуха 60-65 %, необходима сильная вентиляция.

Для развития рассады нужен свет, а в декабре естественного света мало. Поэтому, при появлении всходов включают систему электродосвечивания. Сейчас существует много видов ламп для теплиц, как отечественных, так и иностранных (ртутно-люминесцентные ЛРДФ-400 с облучателями ОТ-400, натриевые ДНАТ-400 и др.). Изменяя высоту подвешивания ламп, их количество и распределение, можно регулировать мощность облучения.

Мощность облучения составляет: в школке — 400 Вт/м2, продолжительность первые 2-3 дня — 24 ч/сутки, затем — 16 ч/сутки; после пикировки — 240 Вт/м2, 16 ч/сутки. Такое снижение электродосвечивания нужно, чтобы подготовить рассаду к высадке на постоянное место во «взрослую» теплицу, где электродосвечивание не применяют.

Пикировку томата проводят в фазе первого настоящего листа (третьего после двух семядолей). При пикировке корень укорачивают на треть, что стимулирует образование мочковатой системы. Если томаты выращиваются без пикировки, то в условиях недостаточного увлажнения образуется стержневой корень, который повреждается при посадке рассады. Поэтому, если не проводят пикировку, то корни на грубине 4 см подрезают плоской скобой.

При пикировке сеянцы пересаживают в горшечки или торфяные кубики.

Через 18-20 дней после пикировки проводят расстановку рассады. Дело в том, что если рассада стоит плотно и свет попадает только сверху, то наблюдается преобладание верхушечного роста, рассада вытягивается и становится слабой. При освещении растения не только сверху, но и сбоку, в тканях разлагаются гормоны, вызывающие удлинение стебля и рассада будет невысокой и крепкой. Поэтому нужна расстановка. Размещают 20-28 растений на 1 м2 (на фото).

Срок высадки рассады томата на постоянное место I-II декада февраля, при возрасте рассады 50 дней. Рассада к высадке должна иметь 7-8 листьев и первую цветочную кисть, хорошо развитую корневую систему, высоту

Высаживают рассаду на постоянное место вертикально, не засыпая стебля.

Существует несколько способов размещения растений томата в теплицах. Наиболее распространенный для индетерминантных сортов двухстрочный: 100+60 х 45…50 см, т.е. густота стояния 2,5 растений/м2. Детерминантные сорта (которые редко выращивают в зимних теплицах) размещают гуще — 3-3,5 р-я/м2. После посадки проводят полив (2-3 л/м2).

Через 2-3 дня растения подвязывают к вертикально натянутому шпагату и повторяют эту операцию раз в неделю.

Сразу после подвязывания начинают формировать растения.

Формируют индетерминантные сорта в один стебель. Для этого 2 раза в неделю проводят пасынкование — удаление пасынков (боковых побегов в пазухах листьев, на фото), когда они вырастают 2-5 см длиной (не более 5-7 см). Пасынкование обычно проводят с утра, пасынки удаляют до основания.

Через 45-50 дней после посадки начинают следующую операцию — постепенное удаление нижних листьев (что бы избежать застоя сырого воздуха в приземной зоне и предотвратить развитие болезней).

Удаляют листья раз в неделю, не более 2-3 листьев за 1 раз.
Поливают растения не ранее чем через сутки после удаления листьев.

Когда растения в длину достигнет верхней шпалеры, на нем будет сформировано 8-9 кистей. Но рост растения индетерминантных сортов на этом не остановится, растение будет расти дальше.

Есть несколько способов дальнейшего формирования растения, в основном, применяют два. Более старый способ заключается в следующем: стебель перекидывают через шпалеру и постепенно опускают под углом 45°, подвязывая к стеблям соседних растений. Стебель прищипывают на высоте 50 см земли.

Более прогрессивный способ следующий. Вертикальный шпагат крепится на шпалере с помощью специальных катушек (их существует довольно много модификаций, например, см. на фото). По мере роста стебель опускают на сетку или специальные скобы (на фото). Стебель при этом освобождают от нижних листьев.

Условия выращивания взрослых растений томата

Температура до начала плодоношения: +20…22 С° в солнечный день, +19…20 С° — в пасмурный, +16…17 С° ночью.

С началом плодоношения температурный режим меняется. Дело в том, что оплодотворение цветка происходит в диапазоне +24…+32 С°. При температуре ниже +15 С° томат не цветет, а при +10 С° рост приостанавливается. Повышенная температура так же неблагоприятна: при температуре выше +32 С° пыльцевые зерна не прорастают и замедляется фотосинтез.

Поэтому с началом плодоношения температуру повышают: в солнечный день +24..26 С°, в пасмурную погоду +20…22 С°, ночью +17…18 С°.

Относительная влажность воздуха 60-65%. Томат является самоопыляющейся культурой, поэтому в период опыления воздух не должен быть влажным — только сухая пыльца может отделиться от тычинок и попасть на рыльце пестика.

Температура и влажность являются важными показателями при выращивании томатов, поэтому за ними ведется постоянный контроль. Контроль проводится на двух уровнях. Во-первых, вручную непосредственно в теплицах. В случае необходимости предусмотрена быстрая связь с аппаратной. Во-вторых, контроль с помощью датчиков, регистрирующих параметры микроклимата и передающих сведения в аппаратную, где за ними следит оператор (на фото). На основе полученных данных оператор может менять параметры.

Такие аналоговые системы контроля и управления когда-то были надежными и современными. Но сейчас они уже морально устарели. Главный их недостаток в том, что требуется постоянное присутствие человека, который вручную управляет параметрами.

Поэтому сейчас начинают применятся более современные системы, где всеми процессами управляет компьютер, включая форточной вентиляцией и зашториванием. Непосредственного участия человека здесь не требуется, оператор только задает нужные параметры. Недостатком такой системы является высокая стоимость оборудования.

Читайте также:  Колокольчик скученный посадка семян на рассаду

Полив томатов в условиях теплицы осуществляются двумя способами.

Первый — уже морально устарел, но все еще применяется — с помощью дождевальных систем. Раньше дождевальные системы закрепляли жестко на одной высоте (высоко или низко), потом начали использовать двухпозиционные системы: вначале их располагают на высоте 220 см, затем, когда растения вырастают — на высоте 30 см (чтобы листья растений не закрывали орошаемую площадь).

Второй способ гораздо лучше — с помощью систем капельного орошения, когда полив совмещается с питанием растений (удобрения растворяются в питательном растворе). Такая система имеет ряд преимуществ перед дождеванием:
— вода подается длительный период, поэтому нет резкого колебания влажности почвы, как при дождевании;
— более точно поддерживается заданный уровень влажности;
— больше возможности для автоматизации и контроля;
— отсутствует увлажнение у поверхности почвы, что уменьшает распространение грибных заболеваний;
— экономия воды при поливе (до 30%).

Коэффициент водопотребления в зимне-весенней культуре томата составляет 45-50 л/кг плодов. Поэтому несколько раз в день проводят небольшой полив, чтобы поддерживать определенную влажность грунта.

Влажность грунта в различные периоды следующая:
— высадка рассады — начало плодо-образования — 65-75 % НВ,
— начало плодо-образования — первые сборы — 70-80 % НВ,
— первые сборы — конец вегетации — 80-85 % НВ.

Требования к качеству воды для полива (до добавления удобрения):
— отсутсвие кислот и различных вредных примесей;
— общее содержание солей 1000…1200 мг/л;
— реакция среды, близкая к нейтральной (рН = 6…8);
— насыщенность воздухом;
— температура должна быть близка к температуре грунта.

Питание томата

Для приготовления питательного раствора при капельном орошении сначала создают концентрированные маточные растворы, которые перед применением разводят и смешивают, получая рабочий раствор. Рабочий раствор подается растению через систему капельного орошения. Обычно делают два маточных раствора (А и Б), подбирая удобрения так, чтобы они не выпали в осадок.

Пример маточных растворов для томатов (кг/м3):

Маточный раствор А Маточный раствор Б
Кальциевая селитра — 63,7; Калийная селитра 30,4;
Калийная селитра — 10,0; Фосфат калия 20,4;
Аммиачная селитра — 4,0; Сульфат калия 4,4;
Хелат железа (9 %) 0,56. Сульфат магния 18,5;
Сульфат марганца 0,16;
Борная кислота 0,12;
Сульфат цинка 0,11;
Сульфат меди 0,012;
Молибдат аммония 0,012.

Подбор концентрации элементов питания должен осуществлятся очень тщательно, так как томат остро реагирует на недостаток любого элемента.

При недостатке азота у томата листья бывают мелкими, зелено-желтоватой окраски, а жилки на нижней стороне листа имеют голубовато-красный оттенок. Стебли могут быть такой же окраски, плоды мелкие, деревянистые.

Недостаток фосфора у томата вызывает завертывание во внутрь долей листа.

При недостатке калия наблюдается курчавость молодых листьев и краевой ожог на старых.

Недостаток кальция наиболее заметен на молодых листьях, которые становятся хлоротичными (образование светло-желтых пятен); старые, напротив, приобретают темно-зеленую окраску и увеличиваются в размерах. У томата при этом наблюдается вершинная гниль (особенно при выращивании в теплицах с высокой влажностью).

Признаки серного голодания: листья растений приобретают светло-зеленую окраску, а позднее желтую, частично с красноватым оттенком. В отличие от недостатка азота (который сначала проявляется на старых листьях), недостаток серы проявляется сначала на молодых. Стебли становятся тонкими, хрупкими, одревесневшими и жесткими.

При недостатке бора точка роста стебля томата чернеет, а в нижней части начинают расти новые листья, черешки молодых листьев становятся ломкими. На плодах его образуются бурые пятна отмершей ткани.

Первая и вторая пары настоящих листьев томата при недостатке молибдена желтеют, закручиваются краями кверху: хлороз распространяется между жилками на всю пластинку листа.

Признаки недостатка железа: задерживается рост растений, самые молодые листья становятся хлоротичными. При остром дефиците листья белеют и лишь жилки листа по краям остаются зелеными. Из старых листьев в молодые железо не передвигается.

При недостатке цинка у томата образуются ненормально мелкие хлоротичные листья, напоминающие мелколистность плодовых деревьев.

Подкормка углекислым газом

Для фотосинтеза растениям требуется углекислый газ. Содержание СО2 в атмосфере 0,03%, но в воздухе защищенного грунта в дневные часы при интенсивном фотосинтезе может снижаться до 0,01%. Т.е. растениям углекислого газа не хватает. Однако в защищенном грунте имеется возможность регулировать содержание углекислого газа в воздухе.

Применяют искусственные подкормки СО2, следующими способами:

1. Сжигание природного газа в специальных генераторах. Это более дешевый способ. Но у него есть недостаток — в теплое время года днем теплый воздух, обогащенный СО2, еще больше нагревает теплицу и выходит в форточки при автоматической регуляции температуры.

2. Более перспективный способ — использование отходящих газов котельных, работающих на природном газе. Газ подается по специальной распределительной системе и выходит в воздух через шланги.

Оптимальное содержание CO2 зависит от приходя света и фазы развития растений:
в период рассады — 0,05-0,1 %,
до плодоношения — 0,05-0,18 %,
при плодоношении — 0,04-0,15%.

Опыление томата

Плодоношение у томата начинается через 2-2,5 месяца после посадки рассады. Хотя томат — самоопыляющаяся культура, в условиях закрытого пространства теплицы возникают проблемы с опылением.

Для лучшего завязывания плодов раньше применяли вибрирование кистей электромагнитным вибратором.

В настоящее время (в России — с середины 90-х гг.) для опыления используют шмелей (на фото, фото автора). Минимальная прибавка урожая томатов при использовании шмелей — 20-25% (иногда до 40%). На 1 га используют 5-6 семей, срок активности семьи составляет 1,5-2 месяца. При этом нужно учитывать, что хотя 1 шмелиная семья стоит 70-95 $ за улей, затраты эти окупаются прибавкой урожая.

Весной уборку плодов проводят через каждые 2-3 дня, летом — ежедневно. Плоды собирают без плодоножек, и укладывают в установленные на тележки ящики.

Собирают плоды в красной степени зрелости или в розовой степени зрелости. Обычно рекомендуют убирать в розовой степени зрелости, т.к. более красные плоды ускоряют созревание кисти и тем самым уменьшают налив и массу расположенных рядом плодов.

Качество свежих томатов защищенного грунта регламентируется новым ГОСТ Р 51810-2001.

Грунтовый способ выращивания широко применялся в хозяйствах до конца прошлого века. Сейчас этот способ уже морально устарел, и хотя все еще применяется, но от него постепенно отходят, переходя на на выращивание малообъемным гидропонным способом с использованием минеральной ваты.

Рекомендуемая литература: Овощеводство защищенного грунта / Под ред. В.А. Брызгалова. — М.: Колос, 1995. — 352 с.

Источник

Рассада на даче © 2022
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.