Меню

Томаты от посева до уборки



Как правильно вырастить помидоры от семечка до сбора урожая

Вкусные и полезные помидоры сегодня выращивают почти все, у кого есть дачный участок. Богатые ликопином, витаминами и минералами плоды хороши в любом виде — свежие, запеченные, консервированные. Разнообразие сортов позволяет выбрать любую разновидность. Например, если у вас аллергия на красные томаты, вы можете выращивать желтые или черные.

Выбор семенного материала

Выращивание томатов начинается с посева семян на рассаду. Посевной материал сохраняет свою всхожесть в течение 7-9 лет, но лучше использовать 2-летние семена.

Сорт обязательно должен быть районированным. В этом случае помидоры будут меньше болеть, успеют полностью вызреть и дать плоды.

Определяется выбор и тем, где будут выращиваться помидоры. Селекционерами выведены сорта, предназначенные для теплиц и для открытого грунта:

  • Высокорослые (индетерминантные) сорта с неограниченным ростом рекомендуется сажать только в теплице, с последующим подвязыванием к шпалере.
  • Штамбовые помидоры — отличный выбор для открытого грунта. Компактные кусты не требуют подвязывания и пасынкования, не повреждаются ветром.

Различаются томаты и по целевому назначению:

  • Есть сорта, пригодные исключительно для салатов и употребления в свежем виде.
  • Другие разновидности выведены специально для консервирования и маринования. Как правило, это некрупные помидорки с упругой мякотью и плотной кожицей, не подверженной растрескиванию.
  • Бывают и универсальные сорта.

Изучить и выбрать подходящий сорт или гибрид для посева можно в Каталоге томатов.

Подготовка семян и грунта

Грунт для рассады должен быть питательным, рыхлым, обеззараженным.

  • Можно купить универсальную землю для рассады в садовом центре и пропарить её в духовке или микроволновой печи.
  • Некоторые дачники просто проливают грунт кипятком или раствором марганцовки.

Семена для начала необходимо рассортировать:

  • Для этого используют соляной раствор, приготовленный из 1 стакана воды и 1 ч. ложки соли.
  • Помещенные в него семена оставляют на 20 минут.
  • Через указанное время на поверхность всплывут все поврежденные, слабые и пустые семечки, а качественный материал осядет на дно.
  • После этого хорошие семена промывают, замачивают на 30 минут в 1-процентном растворе марганцовки или в перекиси водорода.
  • Затем их оставляют на ночь в воде, а утром приступают к посадке.

Посев на рассаду

Можно предварительно прорастить их, завернув во влажную ткань. Этот процесс займет 3-4 дня.

Сажать семена можно в пластиковые контейнеры и деревянные ящики. Лучше отдать предпочтение пластику — такие емкости легко мыть и дезинфицировать. В дне контейнера обязательно должны быть дренажные отверстия, а под ним расположен поддон.

Некоторые используют для посадки обычные пластиковые или торфяные стаканчики. На дне любой емкости обязательно располагают дренажный слой из керамзита, чтобы предотвратить загнивание нежных корней.

Затем контейнер или стаканчики заполняют слегка увлажненным грунтом и приступают к посеву:

  1. В отдельные ёмкости сразу сажают сразу 2-3 семечка, в дальнейшем более слабые ростки удаляют, оставляя самый сильный сеянец.
  2. В контейнере деревянной палочкой нарезают бороздки на расстоянии 4 см друг от друга. Глубина канавок должна составлять 1 см.
  3. В них раскладывают семена с интервалом в 2 см, после чего присыпают тонким слоем плодородной земли и слегка увлажняют из пульверизатора.

Самый лучший способ посева семян на рассаду. Посев томатов — видео

Уход за сеянцами

Всходы появляются на 5-7 день после посева.

До появления всходов ящик с рассадой держат при комнатной температуре, затем температурные показатели снижают до 12-15 градусов днем и 8-10 градусов ночью.

Когда сеянцы чуть окрепнут, температуру содержания вновь повышают до 20-25 градусов.

В двухнедельном возрасте сеянцы пикируют по отдельным стаканчикам.

  • Через 10 дней производят первую подкормку смесью калийной соли, суперфосфата и мочевины.
  • Еще через 2 недели томаты подкармливают второй раз.

Поливают рассаду теплой водой в первой половине дня. Полив должен быть обильным, но редким.

На грядку растения высаживают в возрасте 65-70 дней.

Высадка на постоянное место

Почва должна быть нейтральной или слабокислой. Легкая и плодородная земля способствует более раннему получению урожая.

Первое время растения рекомендуется укрывать пленкой или агроматериалом для защиты от холода.

  • Чаще всего помидоры высаживают двумя рядами с интервалом между растениями 25-30 см.
  • Междурядья должны иметь ширину 50-65 см.
  • Не следует заглублять саженцы больше чем на 4-5 см по сравнению с первоначальной посадкой.
  • Переросшую рассаду сажают наклонно, макушками к северу.

После высадки следят, чтобы не образовывалась жесткая корка, почву регулярно рыхлят вслед за поливом.

В открытый грунт

Через 15-20 дней после посадки помидоры нужно окучить, в дальнейшем эту процедуру проводят еще дважды. Одновременно с окучиванием вносят минеральные удобрения. Их нехватку можно выявить по внешнему виду растений.

Томаты не любят полив дождеванием, влагу вносят строго под корень. Культура требует редкого, но обильного полива. Определить необходимость увлажнения можно по внешнему виду томатов — листья темнеют, становятся поникшими.

Первые 10-15 дней после высадки рассады помидоры можно не поливать, им хватит влаги, внесенной во время посадки. С появлением завязей потребность в воде у томатов резко возрастает. В это время растения поливают с интервалом в 5-7 дней, внося под каждый куст до 5 л воды.

Чтобы сохранить в почве влагу в период наливания плодов, применяют мульчирование. Когда низкорослые томаты начинает отдавать урожай, полив сокращают. С детерминантными сортами поступают наоборот, давая им в этот период больше воды.

Томаты можно формировать в один, два и три стебля.

  • Все пасынки удаляют, не давая вырасти больше, чем на 5 см в длину.
  • Производить эту процедуру необходимо утром в солнечный день, чтобы до вечера ранки затянулись.
  • Пасынки нельзя отрывать руками, чтобы не повредить стебель. Обычно используют острый секатор или небольшие ножницы.

В профилактических целях два-три раза за сезон кусты опрыскивают бордосской жидкостью или раствором любого медьсодержащего препарата. Необходимость в этой мере повышается после периода дождей.

В теплицу

При выращивании в теплице растения требуется подвязать к шпалере через неделю после высадки.

Тепличные томаты обязательно нужно формировать.

  • Индетерминантные сорта прищипывают над 5 кистью, оставляя сверху два листа.
  • Детерминантные сорта формируют таким образом, чтобы на кусте осталось 4-5 кистей.

Нижние пожелтевшие листья периодически обрывают. Полив проводят в первой половине дня, после этого теплицу проветривают.

Корневые подкормки вносят трижды за сезон. В качестве подкормки можно использовать минеральные комплексы, жидкие органические удобрения, настой скошенной травы.

Для более успешного опыления кусты во время цветения встряхивают.

Сбор урожая

Сбор урожая производят каждые 3-5 дней по мере созревания плодов. Можно снимать помидоры в стадии технической зрелости, когда кожица начинает краснеть, становится бурой или желтой. Лежа на солнышке, такие плоды полностью дозреют, и не будут отличаться по вкусу от тех, что поспели на кусте.

  • Скороспелые сорта начинают созревать во второй половине июля, а с середины августа кусты уже начинают отмирать. Если прогноз погоды неблагоприятен и начинается резкое похолодание, лучше накануне снять все налившиеся плоды.
  • У среднеспелых сортов срок плодоношения сдвигается на две недели вперед.
  • Поздние помидоры и гиганты собирают в августе при выращивании в открытом грунте. В теплице их можно оставить до сентября.

В прохладном помещении помидоры можно хранить до 2 месяцев, разложив их в деревянные ящики. Разумеется, плоды не должны быть перезрелыми. Снятые с куста красные помидоры сохраняют свежесть не более 5 дней. За это время их нужно употребить в пищу или пустить на переработку и приготовление овощных консервов.

Читайте также:  Предпосевная обработка семян моркови водкой перед посадкой

Помидоры — от посева до уборки. Как вырастить отличные помидоры? — видео

Уход за томатами не является чем-то особенно сложным даже для новичков. Необходимо всего лишь учитывать особенности агротехники выбранного сорта и тщательно следовать им. Обязательно пробуйте выращивать помидоры, если у вас есть такая возможность. Этот процесс не только принесет вам радость от собственноручно полученного урожая, но и поможет сделать более разнообразным и полноценным ваш рацион.

Источник

LiveInternetLiveInternet

Рубрики

  • вязание (86)
  • дачные дела и делишки (1094)
  • рассада (118)
  • удобрения,подкормки,компост (117)
  • виноград (49)
  • плодово-ягодные кустарники (38)
  • садовая клубника и земляника(виктория) (35)
  • сезонные работы в саду (32)
  • клематисы (31)
  • плодовые деревья (27)
  • хризантемы (26)
  • петунья (23)
  • все о луке и чесноке (22)
  • томаты (22)
  • экзоты (15)
  • баклажаны,перцы (7)
  • огурцы (7)
  • все о капусте (6)
  • грибы на даче (3)
  • изба-читалка (журналы,книги) (3)
  • болезни растений (2)
  • георгины (33)
  • герань (12)
  • гладиолусы (27)
  • деревья и кустарники (36)
  • идеи для дачи (58)
  • многолетние цветы (127)
  • овощи (91)
  • однолетние цветы (23)
  • полезные советы (118)
  • розы (71)
  • интерьер (18)
  • комнатные цветы (47)
  • орхидеи (23)
  • адениум (5)
  • компьютерный ликбез (111)
  • кулинария (1216)
  • закуски (492)
  • выпечка (263)
  • заготовки на зиму (166)
  • блюда из рыбы (15)
  • вторые блюда (9)
  • полезности (194)
  • рукоделки (244)
  • декупаж (41)
  • шитье (306)

Музыка

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Интересы

Постоянные читатели

Сообщества

Статистика

выращивание томата (от посева до уборки)

Понедельник, 03 Февраля 2014 г. 15:32 + в цитатник

Томат

В открытом грунте средней полосы России получать раннюю продукцию томата, а в отдельные годы — даже зрелые плоды можно только при выращивании его с помощью рассады. Это связано с длинным периодом от всходов до начала созревания плодов (не менее 95-110 дней) и высокой требовательностью томата к теплу.

Семена высевают с 1 марта по 10 апреля. Оптимальная температура прорастания семян 24-260. В средней полосе России с 1 по 15-20 марта высевают на рассаду индетерминантные (высокорослые) сорта, с 25 марта по 10 апреля — детерминантные и супердетерминантные (низкорослые) сорта для открытого грунта. Если посевные качества хорошие, при такой температуре и достаточной влажности почвы они, всходят на 4-5 день.

Перед посадкой семена можно обработать регулятором роста, выбирая один из следующих.

Агат-25к (3,5 г на 1 л воды) — повышает всхожесть, урожайность, стимулирует иммунную систему, снижает заболеваемость (в том числе фитофторозом) растений. Семена замачивают в течение 3 часов, расходуя — 0,1 л препарата на 50 г семян.

Ивин (1 ампула на 20 мл воды) — замачивают семена на 24 часа, используя 20 мл на 10 г семян.

Иммуноцитофит (0,3-0,45 г на 10-15 мл воды) — повышает росторегулирующую и антистрессовую активность и устойчивость к возбудителям болезней при предпосевной обработке семян. Расходуют 10-15 мл на 5 г семян.

Керзацин (1 табл. на 0,2 л воды) — повышает ранний и общий урожай, стимулирует корнеобразование рассады, повышает холодостойкость, снижает содержание нитратов. Замачивают семена на 0,5 часа, расходуя 0,02 л на 10 г семян.

Эпин (0,5 мл на 2 л воды) — повышает энергию прорастания и всхожесть, защитные свойства к неблагоприятным условиям внешней среды. Замачивают семена на 2 часа, расходуя 20 мл на 10 г семян.

Семена высевают в специальные ящики длиной 40-50 см, шириной 30-35 см, высотой 8 см, наполненные дерново-перегнойной смесью. Для лучшего начального роста сеянцев в приготовленную смесь вносят вместе с водой следующие минеральные удобрения (1 г на 10 л воды): аммиачную селитру — 5-10; суперфосфат — 40-50; сернокислый калий — 15-20 или используют нитроаммофоску из расчета 40- 60 г на 10 л воды.

Ящики устанавливают в комнате или в теплом парнике, теплице. Перед посевом почву увлажняют, выравнивают. Через 4-5 см наносят поперечные борозды глубиной 0,5-1 см. Семена в них раскладывают через 1 см. Чем реже их располагают, тем дольше можно держать сеянцы в посевных ящиках, не опасаясь их вытягивания из-за загущения.

После посева семена присыпают влажной почвенной смесью слоем 1,5-2 см. Более мелкая заделка приводит к быстрому пересыханию верхнего почвенного слоя, где расположены семена.

Ящики укрывают пленкой — это позволяет получить дружные всходы. Но использование пленки в солнечные дни приводит к повышению температуры под ней до 30-400, что может вызвать гибель проростков. Поэтому до появления всходов ящики или добавочно укрывают непрозрачным материалом, или ставят в затененное место. Если посевные ящики находятся в темноте, то перед началом появления всходов укрывающую пленку снимают, а ящики выставляют на свет. После раскрытия семядолей температуру снижают до 13-160 днем и 11-130 ночью, чтобы предохранить сеянцы от вытягивания. Через неделю ее повышают: днем в солнечную погоду до 20-220, в пасмурную — до 18-190, ночью до 17-180.

Сеянцы умеренно поливают. Желательно делать это в солнечные дни, с утра. Избыточная влажность воздуха и почвы приводит к поражению растений черной ножкой. Очень часто из-за мелкой заделки семян или низкого их качества происходит вынос на концах сложенных семядолей кожуры семян. Это мешает и иногда значительно задерживает рост сеянцев.

Чтобы облегчить сброс семенной оболочки с проростков (если она на многих из них), в момент раскрытия семядолей несколько раз опрыскивают растения теплой водой. Семенная оболочка размокает и легче сбрасывается.

Пикировка (пересадка) сеянцев необходима для того, чтобы растение получило достаточный объем почвы и воздуха для дальнейшего роста и развития.

Читайте также:  Распространение семян насекомыми называется

Чем раньше (в фазе развернутых семядолей) проводят пикировку, тем лучше растения ее переносят. Но из-за того, что растения неокрепшие, большая их часть повреждается. Оптимальный срок этой процедуры — появление первого-второго настоящего листа. Это бывает через 10-14 дней после всходов.

Для пикировки отбирают здоровые, хорошо развитые растения. Накануне почву в ящике хорошо увлажняют. Сеянцы осторожно подкапывают, стараясь как можно меньше повредить их корни.

Пикируют сеянцы обычно в торфоперегнойные, бумажные, картонные, полиэтиленовые или другие горшочки диаметром 8-12 см. Почвенная смесь, которой заполняют горшочек, состоит из 7 объемных частей низинного разложившегося торфа, 2 частей перегноя и 1 части дерновой земли. Можно приготовить почвенную смесь и из 3 частей опилок, 1 части земли, 2 частей торфа. Полученную смесь поливают раствором минеральных удобрений из расчета (1 г на 10 л воды): аммиачной селитры — 10, суперфосфата — 50, сернокислого калия — 20, сульфата магния — 10.

В почве делают ямку глубиной 5-6 см, в которую по семядоли опускают сеянец. Необходимо следить за тем, чтобы его корешок не загибался вверх. Почву вокруг подсемядольного колена пальцами слегка уплотняют.

Пересаженные сеянцы поливают теплой водой, притеняют на 1-2 дня, что способствует быстрому укоренению.

При выращивании рассады надо постоянно следить за режимами температуры и влажности.

Температура почвы и воздуха зависит от освещенности. В начальные этапы роста растения температура воздуха в солнечные дни не превышает 200, ночью 17-180. После появления 4-5 листьев ее снижают до 18-200 днем и 14-150 ночью. В пасмурную погоду температуру днем снижают на 2-30. За неделю-две до посадки растений в грунт температуру воздуха днем понижают до 17-180. Температура почвы должна быть не менее 18-200.

Поливают рассаду умеренно в солнечные дни, с утра. Избыток влаги в почве и воздухе приводит к излишнему росту растения. Рассада в таком случае получается вытянутой и хрупкой. Излишняя сухость почвы отрицательно сказывается на дальнейшей продуктивности растения. За неделю до посадки поливы рассады резко сокращают. Совместно с пониженной температурой это способствует ее закаливанию.

При выращивании рассады в домашних условиях желательно периодически увлажнять воздух.

В теплице или парнике, где удобрения в почву заранее не были внесены, во время выращивания рассаду подкармливают: первый раз через 1-2 недели после пикировки, второй — за 7-10 дней до посадки. В состав подкормки входит (г на 10 л воды): аммиачной селитры — 5-7, суперфосфата — 30-40, сернокислого калия — 15-20. Если нет этих удобрений, можно использовать нитроаммофоску из расчета 15-20 г на ведро воды.

Подкармливают рассаду утром, в солнечные дни. Раствор удобрений расходуют из расчета 10 л на 1-1,5 кв. м. Сразу после подкормки поливают, чтобы смыть с листьев остатки удобрений.

Если рассаду выращивают в простейших пленочных укрытиях или холодных парниках, на ночь ее укрывают дополнительно.

К более суровым условиям открытого грунта рассаду готовят постепенно, начиная это делать с 25-30-дневного возраста. Если ее выращивали в помещении, то на день выносят на воздух. Постепенно время пребывания растения на свежем воздухе увеличивают. За 3-4 дня до посадки их оставляют под открытым небом на круглые сутки. В парниках закалку рассады проводят, периодически снимая рамы.

Высаживают в грунт томаты высотой не более 30-35 см со стеблем толщиной 0,8-1 см. На растении должно быть 5-6 (у детерминантных сортов) или 7-9 (у индетерминантных сортов) листьев и бутоны на первом соцветии.

Выращивание помидоров в открытом грунте

Начнем с пасынкования. Многие начинающие любители-овощеводы искренне радуются, когда видят на помидорном кусте большое количество пасынков в стадии цветения. Но ведь наши климатические условия не позволяют к началу августа всем цветочным кистям сформироваться в плоды. И поэтому из-за неправильного пасынкования иные любители выращивают большое количество недоразвитых плодов, а спелых получают единицы. Оставшиеся зеленые плоды обычно поражаются фитофторой, погибают от августовских туманов.

Поэтому рекомендуется на помидорном кусте, кроме основного ствола, оставлять не более двух пасынков и формировать куст в три ствола. На боковых стволах (пасынках) после сформирования цветочной кисти нужно произвести прищипку ствола выше соцветия. На основном стволе оставляют не более двух-трех цветочных кистей. Все остальные пасынки по мере их появления обламывают или постоянно срезают до созревания помидоров.

В начале августа соцветия, которые не сформировались в плоды, обламывают, чтобы ускорить созревание зеленых помидоров. С середины июля можно обламывать листья, которые закрывают зеленые плоды, чтобы солнечное тепло могло ускорить прогрев и созревание.

Не позднее 15 июля помидорные кусты окучивают, подкормив их накануне удобрениями, лучше всего аммофосом. Два неполных спичечных коробка удобрения разводят в 10 л воды. Под каждый куст выливают 1 л раствора. Если в наличии есть перегной, то вокруг приствольного круга куст обкладывают перепревшим навозом. Куст высоко окучивают огородной землей или почвенной смесью земли с торфокрошкой. Чтобы площадь окучивания не покрывалась коркой, на глинистой почве нужно проводить поверхностное рыхление.

Поливают растения из лейки или с помощью шланга, но так, чтобы не обливать сам куст. Следует помнить: излишний полив вреден для корневой системы.

Для борьбы с болезнями применяют следующие меры. Не высаживают помидоры рядом с картофелем или после него. Между кустами помидоров подсаживают чеснок. При наступлении периода созревания в конце июля помидорную грядку надо огородить сплошным пленочным забором высотой не менее 1 м. При наступлении в августе резкого похолодания или затяжных дождей помидорный куст выкапывают с корнями и подвешивают дозревать в сарае в сухом месте.

При выращивании помидоров на шпалерах (влагоустойчивые шпагаты) кусты не выкапывают, а укрывают пленкой.

Как ускорить созревание помидоров

Помидоры имеют способность сильно ветвиться, из каждой почки, расположенной в пазухе листа на главном стебле, вырастает боковой побег — пасынок. Удаление этих побегов и называют пасынкованием. Если растение не пасынковать, на нем образуется много побегов и на каждом будут цветочные кисти. Чем их больше, тем медленнее образуются и созревают плоды. Пасынкование не только ускоряет созревание плодов, но и значительно увеличивает урожай в первые сборы. Пасынкование растений помидоров необходимо в районах с коротким летом, при загущенных посадках, при выращивании позднеспелых сортов и если наблюдается сильный рост растений в ущерб плодоношению. Пасынкуя, растения формируют в один, два, три стебля. При одностебельной форме удаляют все боковые побеги, образующиеся в пазухе каждого листа на основном стебле, при двухстебельной — удаляют все боковые побеги, за исключением одного, растущего непосредственно под первой цветочной кистью, при трехстебельной — кроме пасынка под первой цветочной кистью, оставляют еще один из расположенных ниже, но наиболее сильный. Пасынковать растения нужно систематически, чтобы пасынки были длиной не более 4—5 см, удалять их лучше ножницами, оставляя «пенечек» длиной 1 см, что не позволит быстро образоваться на этом месте новому побегу.

Читайте также:  Подготовка семян кукурузы к посеву на рассаду

При загущенной посадке растения формируют в 2 стебля, с прищипкой над третьей цветочной кистью; если лето теплое, сухое, то над четвертой.

Особая ценность низкорослых скороспелых сортов в том, что плоды на них успевают за лето вызреть и без пасынкования до наступления осенней холодной погоды, однако пасынкование значительно ускоряет получение раннего урожая до появления фитофторы.

Кроме пасынкования применяют и другие приемы, ускоряющие завязывание и вызревание плодов, к примеру внекорневую подкормку суперфосфатом. Растения в начале цветения опрыскивают 0,5 %-ной вытяжкой суперфосфата (50 г на 10 л воды). Его заливают горячей водой и несколько раз перемешивают. Отстоявшийся раствор перед употреблением сливают.

Иногда цветки с первых кистей осыпаются. Потерять первые цветки — значит потерять самый ранний урожай. До некоторой степени осыпания можно избежать, опрыснув распускающиеся цветки раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды). Подкармливают помидоры раз в 8—10 дней. Бывает, завязи опадают, это говорит о том, что завязь не оплодотворилась или растению недостаточно влаги и пищи — его нужно полить и срочно подкормить.

Часто на растениях первые плоды бывают уродливыми. Их нужно удалять в зачаточном состоянии, так как они сильно затянут созревание других плодов, а сами не будут полноценными.

Некоторые дополнительные приемы, ускоряющие созревание, это:

прищипка — удаление верхушек у плодоносящих побегов. Ее проводят, чтобы ограничить рост растений, что ускорит формирование и вызревание завязавшихся плодов. Прищипку в зависимости от зоны, сорта и погоды проводят над второй, третьей и четвертой кистью. Особое значение она имеет у высокорослых, более позднеспелых сортов. Одновременно с прищипкой удаляют все цветочные кисти, на которых плоды все равно не успевают сформироваться;

поворачивание плодов к солнцу — значительно ускоряет созревание сформировавшихся плодов. Это относится главным образом к низкорослым сортам. При этом сухие и желтые листья нужно удалить, а под кисти с плодами подставить деревянные распорочки — рогатки или уложить кисть на стебель, чтобы плоды не лежали на земле и не портились;

сквозной продольный разрез стебля также ускоряет вызревание плодов. Его делают длиной 5—6 см на высоте 12 см от почвы. В разрез вставляют щепку (толщиной 0,5 см, шириной 2 см), повертывают ее на широкую сторону, чтобы стенки стебля раздвинулись. Ограничение поступления в растение пищи и влаги ускорит вызревание плодов;

надрывание корней. Для этого нижнюю часть стебля захватывают обеими руками и осторожно подтягивают растение вверх. При надорванных корнях питание ограничится, что также ускорит созревание плодов. Важно не провести два последних приема преждевременно, так как при этом будет много мелких плодов, не закончивших рост, что снизит урожай.

Первой из болезней на помидорах обычно появляется вершинная гниль, поражающая самые ранние плоды. В холодное и дождливое лето на листьях и плодах появляются коричневые пятна, а на стеблях — полосы в виде штрихов. Это очень заразная болезнь — стрик. Для предупреждения заболевания растения еще в рассаде начинают поливать раствором марганцовокислого калия (5 г на 10 л раствора), выливая по 50 г, а позже перед высадкой в грунт по 100 г раствора под каждое растение, совмещая с поливом. При появлении болезни еженедельно под каждое растение выливают по 1 л такого раствора.

В июле помидоры часто поражает одна из самых вредоносных, быстро распространяющихся грибных болезней — фитофтора, которая за несколько дней может полностью уничтожить урожай. Вначале ею поражаются растения картофеля, у которого на концах долей нижних листьев появляются темно-бурые мокнущие пятна, а рано утром по росе с нижней стороны листа заметен и белый налет (конидии гриба, которые разносятся ветром, каплями дождя). С картофеля фитофтора переходит на помидоры. Вот почему нельзя сажать эти культуры рядом и одну после другой. На плодах помидоров появляются грязно-расплывчатые коричневые пятна, твердые на ощупь. Листья становятся темно-бурыми, а стебли — коричневыми. Особенно быстро фитофтора распространяется при резкой смене дневной и ночной температуры, сопровождающейся обильными росами и туманами. Не ждите внешних проявлений болезни, проводите предупредительное опрыскивание. Болезнь легче предупредить, чем бороться с ней.

Для опрыскивания в 10 л воды следует растворить 20 г медного купороса или 70 г хлорокиси меди (50 %-ный препарат) или 40 г (90 %-ный препарат). Для лучшего прилипания раствора к листьям к нему хорошо добавить столовую ложку стирального порошка. Эффективна и 1 %-ная бордоская жидкость, правильно приготовленная.

Первое опрыскивание картофеля надо проводить в начале бутонизации растений, а помидоров — в момент завязывания плодов на второй кисти. Опрыскивать растения нужно вечером, создавая мелкое распыление и не допуская стекания с листьев крупных капель. Через каждые 2 недели опрыскивание повторяют. Снятые плоды перед употреблением тщательно моют.

Фитофтора передается через семена, почву, инвентарь, растительные остатки. Вот почему зараженную ботву, клубни, плоды нельзя оставлять на участке и класть в компостные кучи. Зараженные растительные остатки нужно собрать и сжечь или закопать в яму, предварительно залив хлорной известью.

Из народных средств борьбы эффективен настой из чеснока (опрыскивание настоем не менее трех раз с промежутками 5 дней).

Черная гниль проявляется в виде сажистого налета исключительно на растреснутых или с поврежденной кожицей плодах. Поэтому обращаться с плодами надо очень осторожно, не допуская повреждения кожицы. Растения, на которых обнаружены плоды с черной гнилью, следует опрыснуть 1 %-ной бордоской жидкостью, а плоды снять и закопать вне участка.

Как только томаты пойдут в силу и стебли их достигнут высоты более 50 см, с обеих сторон ряда вкапываю колья высотой не менее 3 м, протягиваю алюминиевую проволоку, шпагат, шнур в 6-7 рядов через каждые 30 см.

Через три метра протягиваю поперечные шпагаты и т. д. Стебли томата и грозди постепенно подвязываю к натянутой проволоке. За лето кусты приходится подвязывать 10 раз. При такой подвязке каждый стебель и каждая плодовая гроздь хорошо освещаются солнцем, проветриваются. Стебли чувствуют себя свободно, не затеняя и не угнетая друг друга.

источник: весь материал найден мной в интернете,фото моё

Источник