Меню

Скважина для дачи с колонкой



Добываем воду на даче. Что стоит знать, прежде чем бурить скважину

Итак, у вас есть дачный участок, и вы хотите найти там воду! Мы расскажем, где искать водный пласт, в какое время года это стоит делать, насколько глубоко надо бурить скважину, а также детально распишем, какие приспособления и устройства понадобятся, чтобы все получилось.

Про документы

Если вода на участке нужна только для полива и технических нужд, подходящий водный слой можно найти неглубоко, поэтому разрешение на скважину не потребуется.

Для питья и других потребностей, конечно же, подходит только чистая и качественная вода, в этом случае нужна артезианская скважина. Для ее бурения придется получить разрешение местного муниципалитета, а если до конца следовать букве закона, то и подготовить проект, а также уплатить налог за недропользование.

Про глубину

Для бытового применения воды чаще всего рассматривают четыре подземных уровня.

  1. На глубине 3-4 метра. Пополняется этот слой тающим снегом и дождями, соответственно, для питья не годится. Для полива и технических нужд ее вполне можно использовать, но остается риск, что в жаркое лето она с этой глубины уйдет.
  2. До 10 метров под землей может находиться водоносный слой, который «питается» из верхних уровней. Ниже влага не уходит, так как ей препятствует пласт глины, например. Риск, что грунтовые воды иссякнут в засуху, невелик, их качество тоже значительно лучше. С хорошими фильтрами даже можно будет пить.
  3. На глубине от 10 до 40 метров между водонепроницаемыми слоями земля хранит межпластовые безнапорные запасы влаги. Если экология в порядке и бурение сделано правильно, чистота и другие ее свойства тут могут быть очень высокими. Чаще всего на дачных и приусадебных участках используют именно такую воду.
  4. От 40 метров и глубже – это артезианские скважины, пробурить их могут только опытные специалисты с хорошей техникой, и, как мы уже говорили, есть определенные ограничения со стороны законодательства.

Про безопасность

Нельзя бурить скважину, если ближе, чем в 300 метрах от нее находятся:

  • крупные автомагистрали,
  • промышленное производство,
  • свалки и мусорные полигоны,
  • скотомогильники,
  • кладбища и т.д.

Повлиять на грунтовые воды могут и агропромышленные комплексы, где используют агрессивные химические удобрения или средства борьбы с вредителями. С дождевой водой эти вещества попадают в грунтовые водоносные слои и отравляют их.

По тому же принципу стоит выбирать для скважины место, максимально удаленное от компостной и выгребной ям. Не только ваших, но и соседских. Существующие нормативы запрещают добывать воду вблизи или непосредственно под линией электропередачи, за нарушение могут оштрафовать.

Про выбор места

Даже если у одного или нескольких ваших соседей с водой на участках полный порядок или, наоборот, большая проблема, это не значит, что и на вашей земле будет то же самое. В некотором смысле, поиск воды – это лотерея, и везение с интуицией играют в этом процессе не последнюю роль.

Так где же бурить землю? Это должно быть удобное для забора воды пространство, соответственно, к скважине со всех сторон нужно обеспечить свободный подход. Не стоит располагать ее слишком близко к постройкам, деревьям или кустарнику. В то же время для работы насоса и поливочного оборудования потребуется электричество, и его источник должен быть в прямом доступе.

Убедитесь, что там, где вы собираетесь бурить, нет никаких подземных коммуникаций, а если вы захотите построить свою систему водопровода, сможете спокойно выкопать траншею.

И еще немаловажный момент: даже самая удобная точка с богатейшим запасом чуть ли не минеральной воды под ней окажется совершенно бесполезной, если к ней не сможет подъехать буровая машина.

Про поиск

Чаще всего ищут водяной слой по нескольким косвенным внешним признакам.

Учитывают также геологические особенности участка, качество грунта и его рельеф.

  1. Над таким пластом растения даже в засуху остаются зелеными и «напоенными» — их очевидно больше, и они качественно лучше.
  2. Если речь идет о больших участках, судить о наличии воды можно по составу флоры. Там, где корням проще дотянуться до влаги, охотно растут полынь, рогоза и осока. Любят влажную почву ива, ольха, береза.
  3. Слои земли, в том числе, и водоносный, расположены практически параллельно. Соответственно, ближе к поверхности вода будет подступать в местах впадин рельефа. Если на вашем участке есть такое «проседание», вполне вероятно, что именно в этом месте проще добиться положительного результата.
  4. Если крупный водоем не дальше 500 метров, скорее всего грунтовые воды будут под всем вашим участком. Выбирайте место для скважины ближе к реке или озеру, там запас точно не иссякнет.
  5. Есть популярные народные способы поиска грунтовых вод. Раньше, чтобы определить наличие водоносного пласта, в сухую погоду глиняные горшки ставили на землю донышком вверх на сутки. А потом переворачивали и смотрели – если внутри появлялся конденсат, вода близко. Сейчас с той же целью используют тканевые мешочки с силикагелем, способным поглощать влагу. Его взвешивают в сухом состоянии, а потом прикапывают на месте потенциальной скважины. Чем тяжелее откопанный мешочек с силикагелем, тем выше вероятность найти здесь воду.
  6. Самым точным способом остается исследование имеющихся данных о гидрологическом состоянии участка и разведочное бурение. С помощью машины делать это дорого – в случае, если вода найдена не будет, оплатить работу придется по полному тарифу. Если вы хотите гарантий и при этом рассчитываете сэкономить, можно провести разведочное бурение собственноручно. И, обнаружив воду, вызвать специалистов. При точных данных глубины водоносного слоя бурение обойдется дешевле.
Читайте также:  Ласка зверек на даче завелся

Про время года

По понятным причинам начинать добычу воды ранней весной не рекомендуют: паводковые стоки могут ввести в заблуждение, и с приходом лета оборудованный вами источник иссякнет.

Для средней полосы нежелательное время работ – март-май, в зависимости от погоды. Севернее эти сроки сдвигаются примерно на месяц.

Летом, вплоть до сентября, искать грунтовую воду проще всего, потому что верхних водоносных слоев практически не остается. Да и техника в такое время доберется до любого сада-огорода без проблем. Осенью, если дождливо, могут быть те же риски, что и весной.

А вот зима, несмотря на стереотипы, – идеальное время для бурения скважин: вероятность попадания в нужный слой велика, промерзший грунт профессиональному буру – как масло, да и рельеф участка с грядками не пострадают. Кроме того, цены в низкий сезон намного приятнее.

Источник

Особенности создания скважины для воды на даче

Организация добычи воды на дачном участке является важным процессом. Если там нет совсем источника воды, то при наличие денег не составит труда вызвать специалистов с бурильной машиной и за несколько часов у вас будет готовая скважина. Но бывают обстоятельства, не позволяющие обратиться к специалистам. Но и тогда есть выход — сделать все необходимое самостоятельно. Так ли сложно соорудить самим скважину на участке? Давайте разбираться.

Какими бывают скважины

Сегодня мы поговорим о том, как сделать скважину своими руками на даче. Но для начала узнаем о том, какими бывают виды водяных скважин. Сразу отметим то, что это зависит от уровня глубины, на котором они находятся. Итак, скважины подразделяются на:

  • Скважину — иглу (абиссинский колодец) — простая скважина на песок.
  • На песок — фильтровая\безнапорная.
  • На известняк — если она напорная, то считается артезианской.

На заметку! Артезианские варианты как правило, глубиной метров 40, поэтому понятно, что самостоятельно такие не сделать. Ведь придется проходить твердые слои, а это под силу только буровым установкам.

Воды с таких скважин можно получить очень много, поэтому в дачных кооперативах или дачных товариществах обычная практика делать такую скважину вскладчину сразу на несколько участков.

Самым распространенным считают фильтровой вариант скважины, ведь он идет по песчаному горизонту. Глубина их составляет 20-40 метров, а воды достаточно будет для средней семьи. Такой вариант считается мощнее абиссинского колодца, но не таким затратным, как артезианская скважина.

Абиссинский колодец — это вариант для везунчиков, у кого водоносный слой идет близко к поверхности. Нужно забить в землю длинную трубу с острым концом, а на надземном конце установить насос либо колонку. Не редкость, когда на участке делают по 2-3 таких установки, чтобы воды хватило точно на все.

Готовим место и оборудование

Если вы хотите знать о том, как обустроить скважину на даче своими руками, то стоит для начала подготовить место и взять для работы несколько необходимых инструментов. Далее, распишем примерный план работ:

  1. Сначала определяемся с типом скважины.
  2. Потом с типом бурения.
  3. Затем с диаметром основной трубы.
  4. Выбираем тип насоса.
  5. И готовим необходимые инструменты.

Пообщайтесь с соседями, особенно, если вы тут недавно, они наверняка знают о том, насколько глубоко проходит водоносный слой, а также расспросите про их типы скважин. Можно у них спросить и про инструмент для бурения, вдруг у них остался, возможно, договоритесь о варианте его одалживания.

Погружные насосы выбирают обычно после того, как определились с диаметром основной трубы. Не просчитайтесь в этом пункте, а то получится или нестыковка оборудования — мощный насос при узкой трубе, или недостаток водоносного слоя под мощности насоса.

При выборе скважины варианта на песок выберите подходящее место, отталкиваясь от норм санпина, в достаточном отдаление от туалета, бани, мест содержания животных, сливных ям.

Абиссинские колодцы нередко делают просто в подвале своего же дома.

Диаметр трубы продиктует вам размеры погружного насоса, между ним и стенками трубы должно оставаться хотя бы 5-10 мм.

Читайте также:  Что делать если на даче поселился вяхирь

Как бурить и каким инструментом

Теперь более подробно расскажем о том, как бурить скважину под воду своими руками. Во время бурения ненужный грунт обычно выбирают желонкой или шнековым буром. При вращении бура желонку кидают вниз. Если горные породы чередуются, то чередуют и методы выбирания грунта.

  • Шнеком (полым стаканом) обычно действуют, если у вас связные грунты, т.е. супеси и суглинки. А желонка для несвязных грунтов — галечник, гравий, песок, ведь шнеком их не извлечь.
  • Бур при работе вытаскивают каждые полметра для освобождения от породы. Желонку кидают сверху-вниз, и по мере ее наполнения вытаскивают, опорожняют и вновь скидывают вниз канатно — ударным способом.
  • Желонка позволяет проводить гидробурение. Под большим напором в скважину заливается вода, которая и размывает грунт, а благодаря желонке форма скважины формируется цилиндрическая. Песок с водой вперемешку откачивает насос, и можно сразу ставить обсадную трубу.
  • Шнековый бур позволяет наращивать штанги, поэтому он хорош при бурении фильтровых скважин. Таким способом можно пробурить много разных пород. При особо сложных участках также можно использовать воду. Она размягчает грунт и становится легче работать. Но есть и минус — грязная вода может и в скважину попасть и загрязнить ее. Так что при раскачке оборудования и промывки скважины учтите этот момент.

Буры могут быть разными:

  • Бур — долото — для особо твердых пород.
  • Бур — ложка — для глины и песка.
  • Бур — змеевик — подходит для глинистых пород.

В магазинах можно найти буры садовый, рыбацкий, основное к ним требование — прочность и размер под обсадную трубу. Стандартные их размеры обычно 40-50 мм.

Также можно и самим изготовить необходимый вид бура. Например, приварить части от стального диска под нужным углом к стальному основанию. Края обязательно надо заточить. Если нужен ложковый вариант — можно сделать его из куска трубы или из свернутого листа стали.

А желонку можно сделать так — возьмите кусок трубы с острым краем. А шарнирный клапан делают, если работать надо на плывуне или на легком грунте.

Вообще желонки бывают с клапаном — шариком, с прижимным клапаном или вообще без них. На плотных слоях как раз актуален последний вариант.

Грунт, набиваясь в желонку, так никуда оттуда не денется и клапан не нужен, а вот острый нижний край как раз необходим.

Сделайте себе такую желонку, чтобы с ней было удобно работать, чтобы и при падении в шахту она достаточно врезалась, но и чтобы ее целую грунта было нормально вытягивать наверх.

В ней продольно можно сделать прорези для вставки прута — с ним будет легче выкидывать из нее вязкую массу.

Инструменты. Лебедка, тренога, штанги буровые.

Тренога — основной инструмент самостоятельных бурильщиков. Оно есть готовое, но и самим его несложно и быстро сделать из балок, из бруса и т.д.

Под ним должны проходить пара человек, поэтому треногу делайте из этих расчетов. Она должна выдерживать груз бура, да еще с загруженной в него породой.

А тренога с блоком и лебедкой значительно упростит вам работу в части подъема тяжести на поверхность.

Вверху треноги крепят блок, через него тянут трос к лебедке. А если еще и лебедку снабдить электромотором, то работа пойдет значительно быстрее.

К буру крепят постепенно штанги и увеличивают глубину бурения. Они присоединяются на резьбу или на замки. Главное — надежность, чтобы при подъеме наверх вся конструкция не рассыпалась.

Для работы шнеком тренога также нужна, еще вам понадобится конструкция, которая направит обсадные трубы в нужную сторону, поэтому движение работ нужно строго вертикальное. Для присоединения дополнительных штанг и разборки бурового снаряда тоже будет нужна или рама, или тренога.

Совсем одному работать будет сложновато, а вот вдвоем в самый раз. При шнековом бурении нередко применяют электробур мощностью 1 кВт.

Есть в продаже малогабаритная буровая установка, но она вам встанет в копеечку. Другое дело — аренда такой установки.

Пошаговая инструкция бурения скважины

Итак, начинаем бурение скважины. Для начала рассмотрим вариант бурения скважины иглы, причем, подручными инструментами.

1 способ — на песок.

Для этого делаем такие операции:

  1. Копаем яму метр или полтора по размеру.
  2. Монтируем треногу.
  3. Устанавливаем лебедку.
  4. Начинаем работать буром, для начала на полметра.
  5. Достаем его и очищаем.
  6. Дальше бурим с добавление дополнительных штанг.
  7. Продолжаем бурить до появления водоносного слоя.
  8. Далее, бурим до водоупорного слоя.
  9. Раскачиваем скважину и промываем ее насосом.
  10. Устанавливаем насосное оборудование, обустраиваем его надземную часть.

Можно при затруднении в работе заменить бур на желонку или долото.

В первом пункте роем большую яму, если предполагается установка кессона. А для более простого варианта будет достаточно выкопать ее на метр в глубину для правильной установки бура. А далее пошла работа в штатном режиме.

Читайте также:  Овощи на даче девушки

Шнеком лучше работать при нагрузке на него, потому легче это будет делать вдвоем — один крутит штангу, держа ее на разводном ключе, а напарник в это время кувалдой ударяет по штанге. Удобнее, если на штанге будут отметины, вы тогда будете ориентироваться в проделанной работе.

Как только бур станет мокрым, это не повод оканчивать работу, вам еще надо будет добраться до водоупорного слоя. Обсадной трубой в него упирать не надо, в идеале она должна опускаться до центра водоносного слоя.

Каким инструментом надо работать в разных условиях:

  • На песках — ложковый инструмент (и бур и желонка), с помощью воды процесс бурения пойдет быстрее.
  • На глине подойдет бур — змеевик, стакан или ложковый вариант инструмента.
  • Для твердых слоев — только долото, крестообразное или плоское.
  • Для плывунов — клапанная желонка.
  • Пласты с галькой разбивают долотом, а затем поднимают уже желонкой. Буровой раствор тут тоже будет уместен.

В установленную обсадную трубу спускают фильтровую колонку. Такую конструкцию можно купить, можно смастерить самим. На части обсадной трубы делают перфорацию и сверху ее закрывают сеткой фильтрующей. Тогда песок не попадет в воду и насос.

Твердые скальные породы сперва рушат долотом, а потом достают желонкой или буром — ложкой. Обсадная труба ставится сразу, не важно при этом, чем именно бурится скважина. При этом скважину еще и сразу надо промыть, путем подачи внутрь струи воды, а обратную воду отвести в выкопанный рядом зумпф.

Далее, следует раскачка скважины, оттуда откачивают множество воды, пока не польется чистая. Если скважина уже почищена желонкой, то раскачку можно провести насосом.

Но насос не должен быть погружной, он все — таки будет нужен для уже чистой воды. Возьмите такой насос, который справится с большим количеством загрязнений — глиной и песком.

Итак, промываем скважину, пока не пойдет уверенно чистая вода. А через 3-5 дней уже можно будет отобрать пробы воды для сан. анализа.

Если на участке еще нет электричества, придется работать ручным насосом. А так обычно берут Малыш или Ручеек, подготовьте лучше несколько, из — за сильной нагрузки они могут быстро сгорать.

Теперь останется опустить погружной насос, подключить его к водопроводному шлангу и установить оголовок.

2 способ — колодец абиссинский.

Способ его бурения совершенно другой, не предполагающий удаление грунта. Трубу с фильтром и наконечником забивают в землю до тех пор, пока из нее не польется вода, а труба и станет обсадной.

Тут вам не нужны треноги с лебедками, но это не значит, что способ будет легким.

Готовый комплект можно прикупить в магазине, но если вы решили все делать сами, то вот вам схема — на самой первой трубе делают фильтр путем намотки сетки на перфорацию или просто наматывают проволоку на нее. После этого фильтра между ним и последующей трубой ставят обратный клапан.

Обычно клапаны делают из шарика и диафрагмы. Приварите конус к нижнему краю фильтра. Он должен быть чуть более диаметра трубы, чтобы она не повреждалась в ходе продвижения в грунте.

Теперь трубу начинаю забивать в землю, буровыми штангами постепенно удлиняя ее. Обычно их или приваривают, или прикручивают. Делать это нужно очень и очень надежно. Чтобы не повредить трубу, прямо по ее верхней части бить не следует.

Итак, резюмируем — сперва делают трубу с наконечником и фильтром, начинают ее забивать в землю, к ней по ходу работы приваривают следующие трубы, чтобы ее удлинить. И после установки первой трубы к ней крепят подбабок. На эту платформу и ставят уже бабку — груз с прорезью под трубу. На верхнюю часть трубы также ставят блок для протягивания троса и крепления его к бабке.

Лебедкой поднимаем бабку и кидаем ее вниз, на трубу. Делаем это, пока подбабок не доберется до поверхности земли. Далее к первой трубе крепят дополнительную штангу, перекладывают на нее подбабок с бабкой и начинают кидать бабку далее.

Как в трубе появилась вода — это значит, дошли до водоноса, конец нашей работе. Лишнюю трубу срезают и ставят насос, ручной или от электричества. Подбабок обычно оставляют, он понадобится при засоре и извлечении иглы из земли для прочистки\ремонта.

Источник