Меню

Посадка кустарников весной на даче



Как правильно сажать деревья и кустарники весной

Весна – самый популярный период времени у садоводов для посадки растительности. Именно весной в открытый грунт высаживается большинство растений: начиная от травянистых однолетников и заканчивая древесно-кустарниковыми породами.

Какого возраста деревья и кустарники можно высаживать весной

В весенний период обычно сажают и пересаживают молодые растения. Как правило, это саженцы в возрасте 1-3 лет. Бытует мнение, что чем меньше возраст саженца, тем быстрее он приживается.

Если вы намереваетесь посадить на своём участке взрослые деревья высотой до 2 м, то учтите, что легче всего переносят пересадку медленнорастущие породы, возраст которых 12-20 лет.

Быстрорастущие породы можно пересаживать до 10 лет, а плодовые деревья – до 8-16 лет, в зависимости от вида. Для кустарников предельный возраст пересадки тоже зависит от конкретного вида.

Что касается крупномеров от 2 м и выше, то лучшее время для их пересадки – морозные зимние дни. Зимой земля замёрзшая и земляной ком дерева при выкопке не рассыпается, что даёт возможность пересадить крупномер без существенных повреждений корневой системы.

Закладка нового сада

Допустим, вы собрались закладывать новый сад и уже приобрели саженцы. У вас есть план (схема) высадки, вы знаете, какие растения, на какое место посадите, как расположите их относительно друг друга и относительно солнца. Остаётся последний вопрос: «Когда же можно будет их высаживать в грунт?».

Существуют кое-какие различия в посадке лиственных и хвойных пород. К тому же, срок высадки зависит и от того, какие саженцы вы приобрели – с закрытой или открытой корневой системой.

Посадка лиственных пород

Для саженцев с закрытой корневой системой, приобретённых в контейнерах или просто с земляным комом, нет строгих рамок по времени высаживания. Их можно сажать с весны до осени. Главное – обеспечить им должный уход в первое время после посадки.

Однако самое оптимальное время для высадки растений с закрытой корневой системой – конец мая – начало июня, когда рост корней отличается повышенной активностью. Они, кстати, лучше приживаются, чем саженцы с оголёнными корнями, т.к. в этом случае повреждение корней практически исключено.

Растения с открытой корневой системой можно высаживать, пока они находятся на стадии относительного покоя, т.е. почки ещё не набухли и не тронулись в рост. По времени это, примерно, конец апреля – начало мая. Если посадка проводится осенью, то только после того, как деревья скинут листву и природа начнёт засыпать.

Саженцы с обнажёнными корнями желательно посадить сразу после покупки. Если же необходимо ненадолго отложить это мероприятие, то можно временно прикопать их в каком-нибудь затенённом месте: уложить в неглубокую ямку под небольшим углом и тщательно засыпать корни почвой.

Посадка хвойных пород

Хвойные и вечнозелёные растения хуже переносят пересадку, чем лиственные породы. Поэтому их посадку рекомендуется начинать в более ранние сроки, чуть раньше лиственных.

Хвойные деревья и кустарники должны пересаживаться только с закрытой корневой системой. Будьте осторожны, не приобретайте саженцы хвойных с голыми корнями, без земляного кома.

Кроме того, безопаснее покупать те саженцы, которые изначально выращивались в контейнерах, а не были пересажены в них незадолго до продажи.

Если хвойные саженцы выращиваются в открытом грунте, то потом их пересаживают в контейнер для последующей транспортировки и продажи. И в процессе всех этих действий могут быть допущены любые ошибки, которые впоследствии, уже после высадки растений на постоянное место, могут привести к определённым проблемам. Тем более если предусмотрена транспортировка за многие километры от места выкопки.

Уменьшить степень риска можно при прямой пересадке хвойных непосредственно из грунта в грунт, причём в кратчайший срок. Самое оптимальное время для выкопки хвойных саженцев из грунта – период до начала вегетации, т.е. ранней весной. И чем быстрее вы проведёте их высадку на постоянное место, тем больше вероятность, что растения успешно приживутся.

Что ещё влияет на время высадки

Если в вашем регионе суровые малоснежные зимы или на вашем участке глинистая, сильно уплотнённая почва, то в этом случае рекомендуется именно весенняя посадка деревьев и кустарников.

Так как если высаживать осенью, есть риск, что растения не успеют прижиться до зимы. Причём теплолюбивые породы следует высаживать только после того, как минуют поздние весенние заморозки.

Когда готовить ямы

Ямы и почву для высаживания деревьев и кустарников можно заготовить заранее, за 2-3 недели. Но лучше всего готовить их осенью, особенно если почва на вашем участке не отличается лёгкостью, т.е. глинистая или суглинистая.

Для этого выкапывают ямы необходимого размера, выкопанную землю при необходимости смешивают с песком и засыпают обратно в ямы. За зиму почва в яме осядет как раз до нужного уровня. Поздней осенью в ямы вносят органические удобрения, а весной рыхлят почву и вносят минеральные удобрения.

Период весенней посадки краток

С весенней посадкой деревьев и кустарников затягивать не стоит, т.к. время для её осуществления весьма ограничено. Как только оттает земля, растения можно начинать высаживать в грунт. Но только до того момента, когда начнётся активный рост почек. А длится этот период всего около 3 недель и в умеренных широтах по времени приходится на середину апреля – начало мая.

Ну, а если вы вдруг опоздали с весенней посадкой, не переживайте, большинство растений можно сажать как весной, так и осенью. И, кстати, осенью период возможной высадки длится намного дольше – 1,5-2 месяца.

Источник

Когда сажать кустарники – лучший результат и минимум усилий

Для посадки кустарников вопрос Когда сажать? стоит исключительно с точки зрения лучшей приживаемости с минимумом трудозатрат. Потому что при необходимости и некотором опыте сажать кустарники и даже деревья можно круглый год. В нашем активе есть пересадка летом двухметровых сосен и двухметровых цветущих ароний с открытой (!) корневой системой. Но это требует дополнительных усилий как при копке, так и при дальнейшем уходе в первых год. Поэтому рассмотрим особенности посадки кустарников в разные времена года, из которых наиболее популярны весна и осень. И основной вопрос:

Когда лучше сажать деревья и кустарники, весной или осенью?

С точки зрения саженца, особенно с ОКС (открытой корневой системой, или комом) осенняя посадка намного предпочтительнее. Наземная часть находится в состоянии покоя, воду не испаряет. А корневая система понемногу под снегом осваивается на новом месте. Весну такой саженец встретит более подготовленным. При пересадке весной между сходом снега и разворачиванием листьев проходит слишком мало времени. Корни могут не справляться с подачей воды. Приросты первого года будут меньше, а от вас потребуется больше времени на дополнительные поливы в первый сезон. Если рассматривать осенние посадки саженцев с ОКС (комом), то это экономия не только полива весной. Саженцы с ОКС дешевле растений в контейнерах, то есть вы получите тот же результат при меньших затратах. Прибавим сюда сезонные скидки и распродажи. Поэтому осень, конечно же, осень.

Читайте также:  Как обрезать плодовые кустарники осенью

Конец октября – отгрузка саженцев для городского озеленения. Посадка осенью позволит кустам за зиму укорениться на новом месте и сократит полив в первый сезон

Сажать весной лучше с точки зрения садовода: тепло, светло и ледяной дождь не льёт за шиворот. На весну посадку имеет смысл переносить и в том случае, если еще не подготовлены посадочные ямы. Тогда саженец имеет смысл купить осенью и прикопать вместе с горшком, а весной произвести перевалку. Хотя в целом, повторюсь, посадка саженцев возможна круглый год, просто каждый сезон накладывает свои отличия.

Когда сажать кустарники осенью

Осенние посадки и пересадки начинают, когда кустарники и деревья закончат свой сезонный цикл. Лист не обязательно должен опасть. Главное – вызревшие (одревесневшие) побеги текущего года и сформированные почки. Посадка и пересадка кустов и деревьев в этом состоянии потребует минимума усилий – кроме подготовки посадочной ямы один обильный полив сразу после посадки. Если сентябрь стоит жаркий и сухой, имеет смысл подождать с пересадкой до конца бабьего лета. По крайней мере в Северо-Западном регионе начиная с конца сентября полив можно однозначно передать со своих плеч небесной канцелярии…

Сроков окончания осенней посадки саженцев не существует. Если посадочные ямы готовы, то можно сажать в любое время: в заморозок, в оттепель, хоть ночью при свете луны. Что делать, если посадочных ям нет или они подготовлены на скорую руку, а саженцы уже куплены. Саженцы с комом посадить в горшок с хорошей землей, а саженцы в контейнере перевалить в более просторный горшок. После чего горшки прикопать. И корневая система начинает осваивать новые пространства, что поможет растениям быстрее тронуться в рост весной.

Зимняя посадка саженцев

Часто рекламируется как оптимальное время пересадки крупномеров. Моё мнение, это оптимальный способ получить больше денег за работу на объекте за сложность рытья посадочных ям экскаватором. Для садовода, не обремененного проблемами “освоить бюджет” до 31 декабря или “отчитаться о закладке аллеи” к 23 февраля, в зимней посадке никакого особого преимущества по сравнению с позднеосенней и ранневесенней посадкой нет. Хотя как-то у нас случился заказ в начале декабря срочно-срочно-срочно высадить живую изгородь из полутораметровых елей у частного дома. Но в подавляющем большинстве случаев проще (и дешевле) подождать конца апреля. Тем более, что в гарантию “беспроблемной надежной зимней пересадки крупномеров” у фирм, которые это продвигают, входит обязательное условие: после схода снега – месяц ежедневного полива и дождевания теплой водой. Так может проще осенью?

Когда сажать кустарники весной

Весенняя посадка кустарников считается от схода снега до разворачивания листьев – то есть в Северо-Западном регионе длится две-три недели. За это время надо успеть приготовить посадочные ямы и посадить саженцы.

Саженцы с ОКС – самые бюджетные, но их крайне желательно посадить до разворачивания листьев. Конец апреля – саженцы спиреи готовы к отгрузке.

Сама по себе весенняя посадка саженцев с ОКС до разворачивания листьев не вызывает проблем. Но надо иметь в виду, что весенние посадки потребуется дополнительно поливать – от недели до месяца, причем вне зависимости от того, была ли высадка с окс или из контейнера. Крупномеры поливают в течение всего первого сезона: отсутствие обильного регулярного полива в первый год после высадки главная и практически единственная причина засыхания саженцев туи. Это связано с тем, что весной рост наземной части идет быстрее, чем нарастание корней. И корни просто не справляются с транспортировкой воды, особенно если в почве ее недостаточно. Сжатые сроки посадки для ОКС и необходимость дополнительного полива – два минуса весенней посадки. На другой стороне медали – работа в теплую солнечную погоду, безусловно, приятнее осенней холодной сырости.

Можно ли сажать кусты летом?

Повторюсь, при наличии опыта и сноровки можно всё, даже пересаживать с цветами. Мы ежегодно сажаем и пересаживаем весь летний сезон на объектах, в том числе крупномеры с комом. Это и огромные кусты аронии (завод получил предписание…), и живая изгородь из зацветающего шиповника. Минус – намного больше работы. Кусты копаются не все одновременно, а по несколько штук, сразу под дождевание, потом отстаиваются в тени с поливом и опрыскиванием. Если лист не потерял тургор – через пару дней можно сажать с тем же самым дождеванием, проливом и опрыскиванием. Случалось, полив в нужном объеме обеспечен не был (городское озеленение или хозяева новой живой изгороди уехали на неделю) и листья увядали. В этом случае новые отрастали через неделю-две. Приросты получались не слишком большие, но в дальнейшем рост шел своим чередом. Пересадка (перевалка) саженцев из контейнеров вообще не отличается от весенней. Но главное условие – полив в течение первой недели и далее в случае засушливой погоды – остается.

Для нас не привыкать пересаживать цветущие кусты с окс. Конец июня – цветущая изгородь едет к новому хозяину.

Подводя итог сказанному – при посадке саженцев осенью вы потратите значительно меньше труда и денег. Но больше всего саженцев покупают и высаживают весной.

Источник

Правила посадки плодово-ягодных деревьев и кустарников

Сажать плодово-ягодные растения с открытой корневой системой (ОКС) весной можно от момента оттаивания почвы до набухания почек (это всего 10-15 дней), осенью с начала массового листопада до наступления заморозков. Яблони, груши и косточковые культуры сажают весной как можно раньше, саженцы плодовых кустарников высаживают, даже когда почки уже немного распустились. Саженцы плодовых деревьев и кустарников в контейнерах высаживают в течение всего сезона, с середины апреля до середины ноября. Летнюю посадку облиственных саженцев из контейнеров лучше проводить в пасмурную, дождливую погоду.

Для закладки плодового сада предпочтительнее выбирать крупные, хорошо развитые 1-2 летние саженцы, которые быстро пойдут в рост и через несколько лет смогут начать плодоносить. Под плодовые и ягодные культуры принято делать ямы круглыми, выбирая диаметр и глубину в зависимости от вида плодовых культур, типа почвы и залегания грунтовых вод.

На легких суглинках с глубоким залеганием грунтовых вод (около 2 м) ямы под яблони и груши на сильнорослом подвое копают диаметром не менее 1 м и глубиной 60 см. Для деревьев на полукарликовом подвое диаметр ямы 1 м и глубина 40 см. Для низкорослых карликов диаметр 90 см, глубина 40 см. Вишню, сливу, облепиху, черноплодную рябину, иргу сажают в ямы диаметром 80 см и глубиной 40 см. Посадочные ямы для малины, ежевики диаметром 50 см, глубиной 30 см. Для посадки одно-двухлетнего саженца винограда копают яму глубиной и шириной 50-60 см.

Читайте также:  Malina dlya malishey na zimu

На тяжелой глинистой почве ямы делают пошире, но мельче, так как из-за плохой проницаемости глины вода будет застаиваться и корни начнут подгнивать. На плотных, тяжелых почвах вилами или лопатой необходимо разрыхлить дно и боковые стенки ямы, иначе корни посаженных растений, достигая уплотненного слоя, будут закольцовываться и оставаться в ограниченном объеме посадочной ямы. Если почвы на участке тяжелые и уровень грунтовых вод на глубине менее 1,5 м, необходимо сооружение дренажа. Как вариант, в таких местах возможна посадка деревьев и крупных кустарников на грядах и искусственных возвышениях.

При выкопке ямы верхний, гумусированный слой почвы откладывают в сторону, а нижний грунт удаляется. Яму заправляют плодородным субстратом, который готовится путем смешивания верхнего слоя с дерновой и листовой землей, торфом, перегноем и песком в разных пропорциях, в зависимости от высаживаемой культуры. На дно ямы добавляют органические и минеральные удобрения, но так, чтобы корни саженцев непосредственно с ними не контактировали. При посадке не следует злоупотреблять внесением минеральных удобрений, при разовом внесении больших доз минеральных удобрений, корни саженца оказываются не способными эффективно снабжать растение влагой. В центре ямы устанавливается кол, к которому потом будет привязано деревце. Дерево устанавливают с северной или северо-восточной стороны кола (он предохранит дерево от перегрева солнечными лучами). Подвязывать дерево нужно «восьмеркой», чтоб оно не повисло на колу после оседания почвы.

Общее правило при посадке всех саженцев плодовых: контейнер с саженцем перед посадкой необходимо погрузить в емкость с водой на 1-2 часа, для того, чтоб земляной ком пропитался водой. Так же важна глубина посадки. Корневая шейка саженца не должна быть заглублена. В этом случае деревья сильнее страдают от морозов, ожогов, рака и пятнистости листьев. Многие садоводы путают корневую шейку с местом прививки. Чтобы правильно определить местонахождение корневой шейки, протрите сырой тряпочкой часть ствола (штамб) и начало основных (скелетных) корней. Вы заметите, что в одном месте кора на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой, это место и есть граница корневой шейки. При посадке корневую шейку располагают на 3-6 см выше уровня почвы, после усадки земли она окажется на уровне поверхности почвы.

При посадке почву вокруг саженцев уплотняют, а сверху по контуру посадочной ямы устраивают земляные валики высотой 10-15 см, и независимо от погоды обильно поливают (2-3 ведра воды на каждое растение). После полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это не позволит влаге быстро испариться и на поверхности почвы не образуется корка.

После посадки (через 7-10 дней) поливают стимулятором корнеобразования и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дает эпин (7-10 капель на стакан воды) и циркон (1 мл на 10 л воды).

Ниже рассмотрим посадки основных плодовых культур подробнее.

Посадка винограда

Виноградной лозе необходимо отдать самое теплое место в саду, это может быть стена дома, гаража, или хозяйственной пристройки. Не допускайте, чтобы на лозу стекала дождевая вода с крыши.

Расстояние между растениями 1 м. При посадке нескольких кустов выкапывают траншею. Корневая шейка на уровне земли. Оптимальная кислотность почвы — РН 6,5-7,5. Почва — перепревший навоз (или торфокомпост), 150 г суперфосфата и 800 г древесной золы. Хорошо перемешать удобрения с остальной питательной смесью. Обязательно устройство опор и дренажа.

Дренаж: на дно ямы положить речную гальку, щебёнку или битый кирпич. В июне подкармливают виноград раствором минеральных удобрений: на 1 растение 40 г мочевины, 80 г суперфосфата и 30 г хлористого калия 10 литров воды. В июле можно сделать внекорневую подкормку ослабленных растений азотным удобрением 40 г мочевины или 15 г аммиачной селитры на 10 литров воды. Органические удобрения обязательно заделать в почву. Поливают виноград не менее 8 раз в сезон по ведру на растение. После полива необходимо рыхлить почву. На зиму виноград укрывать обязательно. Корневую шейку укрыть сухими листьями и окучить на 15-25 см, присыпав торфом или землёй.

Посадка вишни и черешни

Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка выше уровня земли на 3-5 см. Почвенная смесь: листовая или садовая земля, песок (3:1).В посадочную яму вносят 10-15 кг органических удобрений, 150-300 г фосфорных, 40-80 г калийных или 500 г золы. На кислых почвах проводят известкование. Азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные – осенью. Органические удобрения можно вносить осенью и весной (8-10 кг на 1 кв.м.).

Молодые растения в засушливый период поливают часто и обильно. Осенью проводят перекопку почвы на глубину 15-20 см. В сезон 3-4 раза проводят рыхление почвы. Лучшее место для вишни – открытые солнечные пространства, с хорошей аэрацией. Для черешни выбирайте самые теплые, возвышенные и защищённые от холодных ветров участки.

Посадка голубики

Почва при посадке голубики должна иметь РН — 4,0 до 5,2. Рекомендуется не использовать органическое удобрение, можно использовать только торф или опилки хвойной древесины. Почва должна быть с хорошим дренажем. Грунтовые воды не должны превышать 50-60 см глубины до поверхности земли. В ином случае надо делать насыпную борозду для посадки.

На приусадебном участке надо выкопать яму диаметром 40 см и наполнить субстратом, который содержит кислый торф и почву в соотношении 1:1. Саженцы сажают на 5-10 см глубже, чем он рос раньше. Если посадка происходит осенью, то подкормку не производят. Весной удобряют минеральными удобрениями, подкисляющими почву. После внесения подкормки в обязательном порядке пролить водой. Можно использовать разные минеральные удобрения, но ни в коем случае не переудобрять азотом.

Осенью рекомендуется произвести наземную подсыпку (мульчу) опилками, корой или торфом. Цветы во время цветения переносят температуру -2°С, если температура ниже, то надо оберегать путём опрыскивания или иначе. Для посадки выбирают солнечные безветренные места. Во время плодоношения, каждый куст требует 8 литров воды в день. Чтобы добиться крупной ягоды рекомендуется обрезать ветви, оставляя куст с 5-7 ветвей. Ягоды образуются на ветках предыдущего года.

Посадка груши

Расстояния между растениями в группах 3-4 м. Корневая шейка на 3-4 см выше уровня почвы. При посадке под одно дерево вносят 60 кг перепревшего навоза или перегноя, 1,5 кг суперфосфата, 0,7 кг хлористого калия и 3 кг извести. Предпочитает слабокислые почвы или нейтральные (рН 6-6,5), хорошо аэрируемые почвы.

Читайте также:  Травянистые растения деревья кустарники травы

Удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью. При сухой погоде поливают через 20 дней. Рыхлят груши на глубину 10 см. Мульчируют перепревшим навозом, торфом, компостом слоем 6-8 см. Весной за 2-3 недели до начала вегетации вырезают поломанные, сухие и больные ветки, прореживают крону. По мере появления вырезают волчки.

Посадка жимолости

Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка должна находиться на уровне земли, при посадке на 3-5 см выше. Почвенная смесь: дерновая земля, перегной или торф и песок в соотношении 3:1:1. Оптимальная кислотность почвы рН 7,0-8,5. Дренаж: Слой битого кирпича или гравия 5-7 см. Рано весной подкормить растения минеральным удобрением из расчёта 20-30 г/кв. м, перед цветением производят 3 жидкие подкормки: 10-20 г нитроаммофоски на 10 л воды.

Внекорневая подкормка: 0.1% мочевины, 1% суперфосфата, 0,5% хлористого калия. Летнее дождевание чередуется с внекорневой подкормкой. Осенью вносят под перекопку древесную зол (100-200 г/кв.м.). Рекомендуемая норма внесения удобрения на одну посадочную яму для жимолости — 5-7 кг навоза, 50-80 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли.

Поливают 7-8 раз в сезон по 1.5-2 ведра воды на растение. В первый год поливают больше и чаще, потом полив сокращают до ведра. В жаркую погоду молодые растения поливают чаще и обильнее. Рыхление производят 4-5 раз в сезон при прополке или в случае уплотнения почвы. Рыхлят на штык лопаты, так как глубина корней 40-50 см, приствольный круг большой 1-1,5 м. Мульчировать торфом. cлой 5-7 см.

Посадка крыжовника

Крыжовник сажают рядовым способом с меж рядовым пространством, равным 1,3-1,5 м, и расстояниями в 1м между растениями. Уход за крыжовником в основном ограничивается прополкой сорняков, что лучше производить руками, чтобы не повредить расположенные близко к поверхности земли корни, поливом и подкормкой. Потребность крыжовника в питательных веществах удовлетворяется за счёт создания раз в году нового защитного слоя из компоста и других органических удобрений — костной и кровяной муки и т.д. Он выполняет также защитную функцию и способствует быстрому плодоношению растений.

Посадка малины и ежевики

Высаживают в защищённом от ветра солнечном месте. Малина не переносит близкого залегания грунтовых вод и засоления почвы. Расстояние между кустами не менее 0,7 м. Корневая шейка на уровне земли. Почва — смесь торфа и дерновой земли (1:1). В посадочную яму добавляют 4-5 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия. Оптимальная кислотность почвы рН 5,8-6,7На кислых почвах вносить известь из расчёта 200-400 г на 1кв.м.

Необходимо использование опор. Ежегодно (3 раза в сезон) производить подкормку мочевиной. 1-ая -в мае, 2-ая — через две недели, 3-ья — через две недели после второй (по 5 мг/л). Через 2-3 года вносят фосфорные удобрения (суперфосфат -30мг/л), калийные (сернокислый калий — 15 мг/л). Органические удобрения вносят осенью при перекопке растений. При посадке поливают 1 ведро на растение, затем — по необходимости. После посадки мульчируют торфом, перегноем, листвой, корой, хвоей или чёрной полиэтиленовой плёнкой.

Посадка сливы и алычи

Слива — светолюбива. Расстояние между растениями 4-5 м, для низкорослых сортов 2,5-3 м. Учитывайте, что слива — более теплолюбивая культура по сравнению с вишней. Слива предпочитает свежие плодородные или глинистые почвы, не переносит застойного переувлажнения. Почвенная смесь: листовая земля, перегной, песок (3:2:1) с добавлением извести или доломитовой муки (200-300 г) на посадочную яму.

Полив обязателен при посадке и в следующие 3-4 дня. Относительно хорошо переносит непродолжительную засуху. Молодые растения в засушливый период требуют более частого полива. Рыхление проводят на глубину 5 см с целью уничтожения сорняков. Ранней весной и в конце весны — начале лета проводят подкормку азотосодержащими удобрениями; осенью — калийно-фосфорными. Мульчирование приствольного круга торфом, торфокомпостом, древесной щепой. Толщина мульчируемого слоя — 8-10 см.

Посадка смородины

Сажают наклонно, под углом градусов в 30-40. Очень важно заглубить корневую шейку у черной смородины на 5-8 см. При такой посадке часть стебля, оказавшаяся в земле, дает много прикорневых побегов и дополнительных корней. Образуется сильный куст. Для красной и белой смородины — вертикальная посадка — так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Расстояние между растениями в ряду — 1,5 метра, между рядами — 2 метра. Смородину можно разместить и в шахматном порядке, это еще лучше — удобнее ухаживать, собирать ягоды, да и кусты будут обласканы солнцем.

Тщательно перемешайте с верхним плодородным слоем почвы ведро перегноя, 200 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 150 г древесной золы. Ни в коем случае не используйте хлористый калий. Смородина очень страдает от хлора. Саженец перед посадкой обрежьте, оставьте 5-7 почек. Это в будущем поможет сформировать хороший куст. Не поливайте кусты каждый день по чуть-чуть. Это вредит растениям. Образуется корка, почва уплотняется, корням не хватает воздуха. Влага быстрее испаряется. Поливайте кусты смородины раз в две недели, но обильно. Не менее 3 ведер на куст, а при засухе и больше. Через день-два, когда почва подсохнет — прорыхлите ее и замульчируйте торфом, перегноем, старыми опилками или соломой, лесной подстилкой. Мульча сохранит влагу, уменьшит количество сорняков, облегчит уход за растениями.

Посадка яблони

Корневая шейка на 5-7 см выше уровня почвы. В посадочную яму добавляют 2-3 ведра компоста или перегноя, 200-300 г суперфосфата и 60-80 г калийной соли. Оптимальная кислотность почвы рН 6-6,5. При сильной кислотности почву известкуют (вносят 1 кг извести), а вместо суперфосфата вносят фосфоритную муку.

Органические удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Минеральные удобрения вносят ежегодно, азотные — весной (35-40 г аммиачной селитры, 25-30 г мочевины на 1 кв м). Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью (30-40 г суперфосфата, 20-25 г хлористого калия на 1 кв м).

После посадки 2 ведра воды на 1 растение. В засушливое время полив раз в неделю. Рыхление производят весной при удалении сорняков на глубину 20-25 см; мульчирование перегноем или торфом слоем 5-7 см. Весной, за 2-3 недели до начала вегетации вырезают сухие, поломанные, больные ветки, прореживают крону. Волчки вырезают по мере появления.

Источник