Меню

Парник для выращивания черенков



Конструкция парника для укоренения черенков

Сделать парник для укоренения цветов или культурных растений очень просто. При постройке такого стационарного парника нужно соблюдать три правила:

  1. Используйте для накрытия парника теневую сетку. Это специальный укрывной материал с мелкими ячейками. Сетка пропускает в парник, примерно, 30% солнечного света. Такой показатель оптимален для укоренения большинства культур.
  2. Установите в парнике распылители для воды, чтобы создать эффект тумана. Это увеличит приживаемость растений и скорость образования корневой системы. Для того чтобы весь посадочный материал хорошо укоренился, установите на систему подачи воды автоматику.
  3. Установите на дуги парника дополнительные балки, которые будут укреплять конструкцию. Кроме того, такие балки будут выполнять функцию «жалюзи из теневой сетки». Это обеспечит возможность проветривания парника.

Площадь под парником можно забетонировать. Это позволит укоренять черенки в емкостях и пластиковых ящиках, что очень удобно при транспортировке саженцев на постоянное место посадки.

Если вы будете укоренять черенки непосредственно в парнике, сделайте отдельные лунки для растений. Такие лунки нужно заполнить плодородной почвенной смесью, которая состоит из песка, перегнившего навоза и листовой земли в равных пропорциях.

Каркас парника

Парник ограждают деревянным коробом, который можно сделать из ДСП. К коробу прикручивают дуги из полипропиленовой трубы. Также используют деревянный брус, который скрепляют в форме треугольника. К образовавшемуся углу прикручивают центральную балку. В эту балку вкручивают распылители для воды.

С двух сторон от центральной балки на расстоянии 25 см прикручивают еще две балки. Они нужны для того, чтобы поддерживать теневую сетку. К корпусу парника также прикручивают несколько крючков для закрепления сетки.

Автоматическая система полива

После того, как каркас парника готов, его накрывают теневой сеткой. Под сеткой проводят шланг для подачи воды на распылители. Для использования автоматической системы полива, в парнике необходимо установить датчик влажности, а на системе подачи воды — перекрывающий клапан.

Источник

Как сделать тепличку для черенкования. Результат — 90 % укорененных черенков

Очень часто у владельцев дачных участков возникает необходимость продублировать какое-то растение или получить вожделенный сорт из добытого черенка.

Наверное, многие садоводы пробовали укоренять такие черенки. Для кого-то этот опыт был успешным, а кто-то не получил ни одного положительного результата и разочаровался.

Скорее всего, неудачи были связаны со следующими ошибками:

  • · выбран сорт или вид растения, которые в принципе не черенкуются в обычных условиях,
  • · неправильно подготовлены черенки;
  • · условия для черенкования неподходящие – небольшая влажность, ярко освещенное место, неправильно подобранный субстрат, гибель молодых растений зимой.

Хотите иметь большой процент укорененных черенков? Предлагаем немного потрудиться, и взамен вы получите идеальный череночник – тепличку для успешного укоренения. Ниже – схема изготовления теплички. Понятной она станет после прочтения пояснений под чертежом.

  1. На возвышенном и светлом месте участка, где во время дождей и паводка не скапливается вода, выкапывают траншею глубиной 0,5 м, шириной 0,5 м, длиной 1-1,5 м (зависит от ваших аппетитов).
  2. Стенки во избежание осыпания обшивают фанерой, шифером или досками, дно — земляное.
  3. На дно траншеи насыпают грунт универсальный ФАСКО , смешанный с БИОгрунтом ФАСКО , в соотношении 1:1.

4. Получается легкая и питательная смесь, способствующая хорошему укоренению. Сверху насыпают речной песок (не карьерный!) слоем 3 см.

5. Проливают этот грунтовый «пирог»кипятком с марганцовкой сиреневого цвета для обеззараживания грунта.

6. Сверху траншею прикрывают оконной рамой со стеклом или самодельной — с пленкой.

7. По периметру череночника обязательно прокапывают канавку для отвода дождевой воды от траншеи.

8. Внутри на грунт выставляют широкий лоток с водой (можно фотокювету), служащий резервуаром — испарителем , а на высоте 40 см от дна устанавливают 3 рейки, на которые набрасывают отрез белой х/б ткани, одним концом погруженной в воду.

Ткань впитывает влагу и испаряет ее в траншее, создавая высокую влажность; кроме того, она как тент притеняет черенки и служит защитой от конденсата, стекающего с рамы.

Череночник готов. Можно высаживать черенки любых растений, кроме заведомо не укореняющихся (сосна, азалия, некоторые сорта сирени и шиповника), заглубив их в песок и полив раствором Корневина .

Показатели укоренения в такой траншее отличные, а кроме того:

  • не нужно опрыскивать каждый день, раз в неделю просто доливают воду в сосуд;
  • молодые растения не страдают от конденсата и не гниют, так как ткань задерживает капли, падающие с рамы;
  • зимой молодые растения отлично переносят холод, будучи заглубленными в грунт, только перед морозами раму заменяют на сколоченный из досок щит (или используют полотно старой двери) и еще сверху утепляют соломой.

Источник

Парник для черенкования

Каким должен быть парник для черенкования?

Александр, я рассказываю о своем парнике, придуманном мною, если понравится примете на вооружение, нет, просто ознакомитесь и все.
. Самодельный парничок для размножения культур способом зеленого черенкования
Виноград и другие культуры вишню, жимолость зеленым черенкованием я размножаю, придуманным мною самим, простым способом. Этот способ, может не совсем отвечает строгим агрономическим требованиям размножения зеленым черенкованием, но, тем не менее, я этим способом размножаю много лет и к осени получаю 50-100, а если надо и более саженцев.
Из реечек 5Х5 см, длиной 2,0-2,5 м сделал плоскую раму шириной 45 см. По концам и вдоль обеих реек рамы через каждые 60- 70 см просверлил отверстия диаметром 4,0-4,5 мм. Из стальной проволоки такого же диаметра загнул дуги высотой 50 см и плотно вставил в проделанные отверстия. Взял полиэтиленовую пленку, обтянул импровизированный парничок, и пленку закрепил тонкими (толщиной 1 см), широкими реечками с наружной стороны рамы. Получился легкий мини парник. При желании можно сделать 2-3 парничка и работать не одним, а с двумя тремя. За гаражом у меня полутень: утром и вечером солнце, а полуденное солнце не попадает. За гаражом вскопал и очень хорошо выровнял землю. По периметру парничка, с внутренней стороны на 1-2 см углубил почву, а с наружной сделал невысокий валик. Место готово.
Взял 1,5 литровые бутылки из-под лимонада, верхнюю половину срезал, а на донышке сделал отверстия примерно 1Х1 см, для стока излишней воды. Бутылки заправил почвой, перемешанной с песком. Получился довольно рыхлая земля. Почву в бутылках умеренно увлажнил. На подготовленной площади под парничок устанавливаются примерно 60 бутылок. Заготовил зеленые черенки винограда, по общепринятой методике, перед цветением и осторожно посадил в бутылки. В верхней части бутылок спиртовым маркером написал названия сортов винограда. Листья обрызгал водой из садовой брызгалки и накрыл парничком. Теперь опишу в чем хитрость такого парничка. После накрытия черенков, под парничок из шланга пускаю воду до полного промачивания почвы, и пока вода перестает впитываться. Под парничком создается 100% влажность воздуха. В первую неделю воду напускаю через каждые 5-6 часов, и листья опрыскиваю из бутылочной брызгалки. Через неделю воду начинаю напускать только утром, днем и вечером – земля уже напиталась влагой и поддерживает постоянную высокую влажность воздуха под парником. Опрыскивания тоже делаю все реже, а через 15-16 дней вообще листья опрыскиваю всего 1 раз за сутки. При необходимости, бутылки поливаю сверху, обычным способом. Вот таким способом я обхожусь без туманообразующего устройства. Укореняются 90-95 % черенков. Таким же способом черенкую розы, вишню, чубушник и др. Корни черенков хорошо видны через прозрачные стенки полторашек. Когда черенки укореняются, а они укореняются не все одновременно, которые уже с хорошими корнями отставляю в сторону, в тенечек.
Парники для зеленого черенкования
Парник в работе. Черенкование кустовой вишни сорта Маяк
Черенкование винограда
укорененные черенки винограда уже отставленные в сторону

КОНСТРУКЦИЯ ПОЗВОЛЯЮЩУЮ РАЗМНОЖАТЬ РАСТЕНИЯ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ СВОИМИ РУКАМИ

Профессор кафедры плодоводства, виноградарства и виноделия Тимирязевской академии (Москва) В. И ДЕМЕНКО разработал конструкцию, позволяющую размножать растения зелеными черенками.

Она проста в изготовлении и чрезвычайно эффективна. На свое изобретение Василий Иванович получил патент и решил поделиться своим открытием со всеми садоводами.

Промышленное размножение плодовых и ягодных культур зелеными черенками стало возможно, когда были созданы установки искусственного тумана.

Обычно капли бывают размером 250 микрон, установка включена с 6-7 ч утра до 6-8 ч вечера и в день расходуется 10-15 л воды, причем окоренение длится 30-40 дней. Кроме большого расхода воды может происходить переувлажнение субстрата (а необходимо, чтобы в нем было 15-20% воздуха). На Западе есть установки, которые дают размер капель 3-5 микрон (словно туман над речкой), но это слишком дорогое оборудование.

Для дачника такие установки обычно недоступны по причине высокой цены да и не нужны, поскольку на своем участке окореняют обычно всего по несколько штук черенков.

ПОПРОБУЙТЕ СОЗДАТЬ МИНИ-ТЕПЛИЧКУ для окоренения своими руками. Нужно взять деревянный ящик (у Василия Ивановича он 1,5 кв. м, высотой 15 см), застелить дно и стенки пленкой, уложить минеральную вату (продают для отделки домов) слоем 10 см, полностью залить водой и оставить на 2 суток (минеральная вата должна вобрать в себя воду, можно ее притопить, положив сверху что-то тяжелое). Затем при необходимости еще долить воды, она должна быть в уровень с минеральной ватой.

СВЕРХУ ПОСТАВЬТЕ КАССЕТЫ ДЛЯ РАССАДЫ (примерно 4×4 см) с отверстиями (сквозь них вода из ваты поступит в субстрат по капиллярам), заполните их субстратом из торфа и перлита в соотношении 2:1 (вместо перлита можно взять песок).

В такой конструкции Василий Иванович окоренял разные культуры: виноград и плетистые розы (окоренилось 80-90% черенков), клоновые подвои и алычу Клеопатра (70%), черную смородину, шаровидную иву. Срезы черенков он обработал препаратом, стимулирующим корнеобразование.

Чтобы создать в мини-теплице оптимальный микроклимат, установите над ящиком металлические дуги, герметично накрыв их пленкой. От яркого солнечного света поможет защитить тент из зеленой сетки, которую продают в садовых магазинах, натянутый на высоте 2 м.

Кроме того, сам ящик лучше разместить в притененном месте, например под кронами деревьев.

ВМЕСТО ОБЫЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА Василий Иванович советует испытать белый матовый полиэтилен (тоже есть в продаже), поскольку сквозь него проходят красные лучи, а они положительно влияют на окоренение, тогда как ультрафиолетовые лучи такая пленка почти не пропускает.

Мини-теплица работает по следующему принципу: в ящике образуется искусственный туман за счет того, что вода из минеральной ваты поднимается к корневой системе растений, а воздух охлаждается за счет его насыщения влагой.

Ящик Василий Иванович открыл через 40 дней. За этот период не поливал, специально не проветривал (только заглядывал, чтобы посмотреть, как себя чувствуют растения). Нужно сказать, что японцы в прошлом веке проводили эксперименты по окоренению зеленых черенков чайных кустов, и в одном из таких экспериментов тепличка была герметично закрыта все 30-40 дней. В результате растения оказались поражены грибными болезнями.

Читайте также: Зеленое черенкование своими руками – Вопросы и Ответы

Такую вероятность нужно иметь в виду. Хотя у Василия Ивановича все черенки остались здоровы без химических обработок и специального проветривания.

ВМЕСТО ЯЩИКА можно использовать траншею, выкопанную в земле. Ее также выстилают пленкой, укладывают минеральную вату и дальше – все, как описано выше.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Веточки некоторых растений достаточно опустить в стакан с водой, и вот они уже дают корешки и готовы к высадке в грунт. Но есть и культуры, с которыми придется помучаться. Успешно черенковать барбарис, яблоню, сливу, ясенец и т.д. поможет чудо-метод.

Антон Макунас – агроном из Алтайского края, уже 15 лет укореняет черенки с помощью специально теневого парника. Его опыт показывает, что в специально созданных условиях можно получить жизнеспособные саженцы сложноукореняемых плодовых и декоративных растений, которые обычно приходится приобретать. О своем способе он рассказал журналу Школа Цветовода, а мы, в свою очередь, делимся информацией с вами. Если и вы хотите сэкономить на посадочном материале, попробуйте начеренковать и укоренить садовые культуры, тем более что июнь – самое подходящее для этого время.

Подготовка череночника

Череночник – специальный притененный парник для укоренения черенков, под силу сделать каждому садоводу, особых умений или дорогих материалов для этого не нужно. Главное, правильно выбрать место и грунт. Расположить череночник лучше на солнечном участке, сориентировав с запада на восток, чтобы он был освещен весь день. Почва на гряде должна быть рыхлой, воздухо- и влагопроницаемой. Идеально подойдет чернозем, а если его слой мал, внесите в гряду торф и песок.

Поверхность грядки должна быть ровной, без уклонов, чтобы вода не стекала в борозды. Поверх чернозема стоит насыпать 2-3 см речного песка.

В зависимости от того, какое количество черенков вы хотите укоренить за раз, могут варьироваться размеры череночника. Однако обычно достаточно гряды длиной 2,5-3 м и шириной 70-100 см.
Для самой конструкции вам понадобятся:

  • 4-6 парниковых дуг (в зависимости от длины гряды);
  • парниковая пленка толщиной 150-200 мкм;
  • деревянные колья длиной 2 м;
  • ветки лиственных деревьев (с листвой);
  • проволока или шпагат.

Подготовка и посадка черенков

Нарезать черенки желательно утром, выбирая для этого здоровые молодые веточки. На каждом черенке нужно оставить 3-4 почки, причем с верхней лист удалять не нужно. Нижний срез делают косым и располагают его под почкой, а верхний – прямым.

Перед посадкой, которую осуществляют вечером, черенки по инструкции обрабатывают Гетероауксином (индолилуксусной или индолилмасляной кислотой). Сам череночник обильно проливают отстоянной теплой водой из расчета 10 л на 1 кв.м.

Укрытие и притенение посадок

После посадки череночник необходимо накрыть, причем растения должны оказаться под глухим укрытием, куда ничего не задувает с улицы. Только так удастся достичь достаточной влажности воздуха.

Итак, расставьте поверх гряды дуги, натяните на них пленку и со всех сторон (кроме северной) присыпьте ее края землей. Затем установите тын из кольев также с 3 сторон от гряды. Вбейте колья, а затем соорудите из веток притенение, которое не даст солнечному свету попадать на ваши посадки. После того как тын готов, прикопайте пленку и с северной стороны, а затем обильно, со всех сторон, полейте борозду вокруг череночника водой.

Сплошное укрытие, через которое не проникают солнечные лучи, например, картоном или мешковиной, заметно снижает процент укоренившихся растений.

Уход за черенками

На ближайшие 10 дней о черенках в мини-парнике можно забыть, достаточно лишь периодически поправлять и усиливать притенение. Оно портится потому, что от ветра и солнца часть листьев с веток может облететь или просто высохнуть. Излишнее солнце ускоряет фотосинтез и вредит неукоренившимся черенкам.

На десятый день борозду вокруг череночника нужно еще раз обильно полить отстоянной водой, чтобы почва промокла и влага попала к растениям.

Раскрытие грядок

Через 2 недели после посадки большинство черенков могут похвастать первыми корешками. В это время их нужно начинать закаливать, приучая к свежему воздуху. Для этого с северной стороны земля с пленки сгребается, а сам полог приоткрывается на несколько сантиметров. Следующие 4-5 дней нужно наблюдать за растениями, постепенно открывая их все больше.

Если саженцы не начнут вянуть, укрытие можно снимать, а еще через неделю убирать и притенение. После полного раскрытия гряду надлежит прополоть, полить и внести комплексное минеральное удобрение, например, AVA, Кемиру, Азофоску, Акварин или аналоги. До осени стоит оставить саженцы в «школке», а затем высадить на постоянное место.

Если у вас на участке есть растения, которые очень хочется размножить, но все никак не получается, попробуйте способ укоренения черенков, предложенный Школой Цветовода, и делитесь результатами.

Самый простой и быстрый способ размножения растений – через укоренение черенков. Таким образом, размножают не только комнатные растения, также садовые цветы, деревья, кустарники.

Весной для получения посадочного материала цветоводы массово укореняют черенки популярных однолетников – бальзаминов, бегонии вечноцветущей, герани зональной, колеусов, петунии, фуксии, георгин. Все эти цветы не способны зимовать в нашем климате, но можно сохранить их до следующего сезона. Для этого не зимующий цветок нужно пересадить в горшок и держать его в домашних условиях с другими комнатными растениями. Весной с маточных растений срезают черенки, укореняют их и высаживают в грунт для цветения в новом сезоне. Растения из черенков развиваются и зацветают быстрее, чем при выращивании из семян.

Черенки хорошо дают корешки в воде, при посадке в землю высок риск их загнивания. Но при укоренении растений в воде есть несколько правил. Во-первых, нужно правильно срезать черенки. Во-вторых, создать благоприятные условия для укоренения черенков. Помогут получить максимальный результат применение различных стимуляторов корнеобразования.

Читайте также:  Теплицы на репина 151

Как срезать черенки для укоренения:

Лучше всего для размножения подходят верхушки побегов или верхушечные черенки, но срезать их рекомендуется не с центральных ветвей растущих вверх, а с боковых веточек. Установлено, что черенки с боковых нижних побегов охотней укореняются, чем главные скелетные ветви.

Для черенков могут быть использованы не только верхушки побегов, но и отрезки стеблей. У древесных и кустарниковых культур используют полуодресневевшие части побегов для черенков.

Черенки делают длиной 5-15 см, но этот размер может меняться в зависимости от длины междоузлий растения, так как черенок должен иметь как минимум два междоузлия.

Нижний срез у черенка делают сразу под первым междоузлием, а верхний отступив 0,5-1 см над вторым или следующими междоузлиями по стеблю.

Некоторые растения выделяют сок, как молоко, его нужно смыть, чтобы он не закупорил сосуды черенка.

Чистые срезы черенков просушивают перед укоренением в течение 1-3 часов, это необходимо, чтобы ткани немного поджили, тогда снизится риск загнивания черенка в воде.

С нижней части заготовленных черенков удаляют все листья, на верхушке должен оставаться как минимум один листик, он необходим, чтобы процесс фотосинтеза в отрезке стебля не останавливался.

Некоторые растения можно размножить укоренением в воде листа с черешком. Такой способ размножения применяют для бегоний, глоксиний, фиалок, сансевиерии. С этих растений срезается молодой лист с черешком у основания. В воду погружается только черешок и когда на срезе образуются корни, лист высаживается в землю. После посадки у листа появится множество деток, которые подращивают и рассаживают по отдельным горшочкам. Так от одного листа можно получить от 2 и более растений.

Укоренение черенков в воде:

Черенки помещают в чистую воду так, чтобы нижний срез был утоплен на 2-3 см, а листья не касались воды и не соприкасались с соседними черенками. Такое расположение черенков в воде сложно устроить, многие подбирают различную посуду – бутылки с узким горлышком, в которые вставляют основание черенка. Но в бутылке или в стаканчике можно разместить один черенок и вода из небольшой емкости быстро испаряется, а если низ черенка окажется на воздухе, то только проклюнувшиеся корешки погибнут.

Удобно укоренять большое количество черенков с помощью тонкого пенопласта, взятого из упаковки или другого плавучего материала. В листе пенопласта делаются отверстия через определенное расстояние, чтобы листья не касались друг друга и в них вставляются черенки, их нижняя часть будет утоплена в воде на одном уровне, а верхняя часть черенков на плавучем пенопласте не касается воды. Такие партии черенков для укоренения в воде можно размещать в емкостях любого размера, разрезать плавучие кусочки пенопласта можно по ширине посудины или отдельными кусками для каждого черенка. В большой емкости воду можно налить до верха, черенки всегда будут утоплены на нужной высоте.

Вода и посуда для укоренения черенков должна быть чистой, не нужно её менять, а только доливать до определенного уровня. Замечено, что при смене воды черенки дают корешки хуже. Чтобы вода не закисала, а черенки не загнивали, в воду добавляйте кусочки древесного угля или таблетки активированного угля, он действует как антисептик, не давая развиваться гнилостным бактериям.

Стимуляторы корнеобразования черенков:

Ускоряет появления корней у черенков различные стимуляторы – гетероауксин, корневин, циркон. Растения быстро укореняющиеся можно по желанию обрабатывать стимуляторами корнеобразования. Черенки бегонии, колеуса, бальзамина, плюща, традесканции, диффенбахии и ещё много других видов укореняются легко без применения различных средств. Но для черенков растений трудно укореняющихся применение стимуляторов корнеобразования необходимо, чтобы размножить их таким способом. К трудно укореняющимся растениям относятся – розы, гибискус, цитрусовые, герань.

Срезанные черенки перед укоренением основанием погружают в раствор со стимулятором корнеобразования на 3-4 часа, а после помещают в чистую воду.

Из народных средств для стимулирования появления корней у черенков используют мёд. Достаточно 1 чайную ложечку растворить в 1 листве воды и в этот раствор поставить черенок на сутки, а после переместить в чистую воду, напитавшись полезными веществами мёда, черенок быстрее даёт корешки.

Сок алое прекрасный заменитель магазинного препарата, достаточно выдавить из листа алое в стакан воды 10 капель сока и замочить в этом настое черенок на сутки. После такой обработки в чистой воде черенки быстрее обычного образуют корешки.

Условия для укоренения черенков в воде:

Даже при правильной срезке черенков и обработке их сильными стимуляторами корнеобразования при неблагоприятных условиях черенки в воде загнивают. Чтобы корнеобразование у черенков проходило успешно соблюдайте следующие условия:

Освещение: Черенкам в воде нужен свет. Поместите емкость с черенками рядом с окном, но не на солнечное место. Должно быть яркое рассеянное освещение, чтобы процесс фотосинтеза в отрезках стеблей не прекращался.

Температура: Только в тепле возможно успешное укоренение черенков, температура воздуха должна быть не ниже +20 градусов, оптимально +23…+25 градусов. Вода, в которой находятся черенки, должна быть комнатной температуры. При размещении ёмкости на холодном подоконнике, она будет значительно ниже, это приводит к отсутствию корней и загниванию черенков.

Влажность воздуха. Не нужно накрывать черенки пакетом или банкой сверху при укоренении в воде, для создания тепличных условий с повышенной влажностью воздуха нужно только после посадки черенков в землю, когда неокрепшие корешки ещё не адаптировались в новой среде и не могут в полноценно обеспечивать растение влагой. Без притока свежего воздуха листья черенков в воде желтеют и пропадают.

Подкормки. После того как черенки образуют корешки размером от 1 до 5 см, но у вас нет возможности сразу посадить их в землю, добавьте в воду несколько капель комплексного жидкого удобрения (10 капель на 1 литр воды). Так вы обеспечите растение питательными веществами на первое время, до посадки в землю черенок будет развивать свои почки и дальше укреплять корни.

Данные вещества вовсе не бесполезные в домашнем хозяйстве. Это не маркетинговый ход, чтобы продать нечто, без чего можно обойтись. С их помощью можно оживить черенки, взятые у слабого растения и вырастить их. Привередливые разновидности, которые трудно приживаются в наших условиях, также можно укрепить, развив их корневую систему и заставив клетки усиленно делиться.

Есть натуральные стимуляторы образования корней, которые можно приготовить в домашних условиях – платить за них не нужно. Есть синтетические, созданные наподобие фитогормонов растений. Использовать можно и те, и другие.

Разновидности фитогормонов

Фитогормоны, которые контролируют все важные процессы в развитии растений, были открыты не так давно – в 20 веке. Оказалось, что они влияют на прорастание семян, формирование корней, способны усиливать процессы деления клеток. Это маленькие химические соединения, которые обладают большой силой в низких концентрациях.

Фитогормоны синтезируются во всех частях растения, они способны передаваться не только внутри одного вида, но и между отдельными культурами. Ауксины, гиббереллины и цитокинины – наиболее хорошо изученные соединения.

Ауксины

Ауксин – гормон роста – был впервые выделен из ростков овса. В тот момент ученые изучали, как будет себя вести проросток при одностороннем освещении. Благодаря найденному неизвестному веществу стебель держался прямо, потому что ауксины контролировали его изгиб.

С помощью ауксинов растение контролирует интенсивность клеточного дыхания в неблагоприятных условиях, способствуют усилению деятельности ферментативных веществ в стадии прорастания семян. Под воздействием ауксинов в тканях преобладают процессы роста, а разрушительные процессы тормозятся, что очень важно для выживаемости сельскохозяйственных культур весной.

Гиббереллины

Гиббереллины были найдены случайно в зараженных грибком рисовых побегах. Японские ученые выделили из тканей гриба вещество, которое приводило к усилению роста рисовых культур. Этот стимулятор работает в одном направлении с ауксинами, способствуя делению клеток и привлекая питательные вещества.

Цитокинины

Вещества поддерживают процесс деления клеток, тормозят процессы старения. Больше всего цитокининов находится в той части растения, где идет активное формирование ткани. Например, в стадии наливания плода – в верхушках.

Брассиностероиды

Данные вещества способствуют формированию иммунной системы растений. К ним можно отнести вещества на основе гуминовых и фульвовых кислот, другие природные соединения, которые находятся в меде, растениях, грибах, водорослей и ракообразных морских животных.

С помощью данных препаратов можно вырастить продукцию высокого качества и ценную с точки зрения питательных элементов – витаминов, сахаров, крахмала. Вещества помогают растениям восстанавливаться после обработки фунгицидами, пестицидами, более того, они увеличивают эффективность химикатов примерно на 20%.

К сожалению, фитогормоны не решают всех проблем огородников, не отменяют регулярные подкормки и восстановление почвы с помощью органических веществ.

Абсцизовая кислота

Абсцизовая кислота тормозит действие, инициированное ауксинами и гиббереллинами, то есть приводит к торможению роста почек, листьев и побегов. В результате этого происходит сбрасывание листвы.

Этилен

Этилен образуется в созревающих плодах и усиливает дыхание в тканях. В момент формирования бутонов способствует образованию цветков женского пола. Во время сильной влажности, когда корневая часть оказывается затопленной, этилен инициирует образование тканей на стебле, через которую кислород поступает в растение и не дает ему погибнуть.

Этилен помогает растениям защищаться от патогенных микроорганизмов – грибов, бактерий, синтезируя белки, которые разрушают клеточную мембрану возбудителей болезней. Защитные соединения – фитоалексины – образуются под воздействием этилена.

Покупные препараты – особенности применения и схемы

Существует множество препаратов различного действия, с помощью которых можно:

  • повысить урожай;
  • затормозить процесс прорастания глазков в картофеле;
  • ускорить укоренение черенков;
  • увеличить скорость роста побегов.

Важно точно знать, какой эффект необходимо получить при использовании препарата и подбирать нужный. Объединяет их один принцип: все стимуляторы корнеобразования, роста должны использоваться строго в соответствии с инструкцией. Превышение дозировок чревато гибелью растения.

В России можно приобрести следующие стимуляторы роста корней растений:

Гетероауксин – физиологически активное вещество. В магазине продается в виде таблеток с очень неприятным запахом, хотя препарат не токсичен. Минус – гетероауксин плохо растворяется в воде, поэтому для начала его кладут в спирт, а затем разводят водой до нужной концентрации.

Для обработки черенков используется раствор 0,02%. Замачивать нужно на сутки, так, чтобы верхняя почка не была погружена в жидкость. Гетероауксин можно совмещать с цирконом.

Эпин – препарат антистрессового действия для растений. В растворе замачивают семена и опрыскивают рассаду. Созревание плодов наступает на 2 недели раньше. В состав Эпина входят как стимуляторы роста, так и вещества, защищающие растения от заболеваний грибковой природы.

Гуматы – стимуляторы корнеобразования черенков на основе солей гуминовых кислот – натрия или калия. Гуматы абсолютно безвредны, применять их можно на протяжение всего периода вегетации для стимулирования иммунитета и ускорения роста. Подобным эффектом обладает Гумисол.

Лучшие стимуляторы – принцип действия

Циркон, Корневин – самые известные препараты в линейке стимуляторов роста корней. Циркон выпускают на основе активных веществ растения эхинацеи – признанного иммуномодулятора.

Препарат не только работает против вирусов и других видов микробов, но способствует выживанию в неблагоприятных условиях окружающей среды. Удобрением препарат не является, поэтому культурам необходимо вносить полный комплекс питательных элементов – азот, фосфор, калий, микроэлементы. Циркон позволяет правильно распределить их в тканях растений.

Корневин – стимулятор биологических функций. Он не способен заменить питательные вещества, но ускоряет процессы роста в растениях, помогает улучшить их внешний вид. Индолилмасляная кислота, входящая в состав, раздражает поверхностный слой тканей и стимулирует рост корней в этом месте.

Попадая в грунт, препарат синтезируется и превращается в гетероауксин. Таким образом, гетероауксин является тем веществом, чем можно заменить Корневин в домашних условиях.

Янтарная кислота

Янтарная кислота, которую можно купить в аптеке, является ускорителем роста. Она улучшает усвоение питательных веществ из почвы. Кроме этого:

  • способствует увеличению полезных микроорганизмов в грунте, которые вырабатывают гумус;
  • снимает стрессовые нагрузки, связанные с засухой, избытком влаги, воздействием прямых солнечных лучей;
  • ускоряет рост побегов и листьев.

В водном растворе замачивают семена перед высадкой, а затем поливают и опрыскивают растения в период вегетации. В результате обработки повышается содержание витаминов и органических кислот в плодах.

Борная кислота

Борную кислоту можно купить в аптеке и применять для подкормки растений в качестве микроэлемента. Бор стимулирует усвоение азотных удобрений, защищает культуры открытого грунта от неблагоприятных погодных условий весной, способствует увеличению урожайности.

Видео: Стимуляторы корнеобразования

При недостатке бора часто наблюдается загнивание корней, поэтому для реанимирования растений их выкапывают и замачивают в растворе борной кислоты, затем пересаживают в новую почву.

Недостаток бора особенно заметен на молодых листьях, так как элемент не переходит из старых тканей в новые, поэтому подкормки необходимо делать регулярно.

Народные рецепты

Стимуляторы роста корней в домашних условиях можно приготовить из подручного сырья. Это займет время, но сэкономит средства. Для это используют:

Можно использовать верхушечные ткани любых сорных растений или злаковых культур – особенно активен в этом отношении овес.

Чтобы сделать настой из меда, много времени и сырья не нужно. Достаточно одной столовой ложки на ведро воды, но предварительно нужно растворить мед. Черенки замачивают на 2 суток.

Если мед некачественный, использовать его нельзя – сахар не вызывает в тканях тех реакций, которые способен вызвать нектар растений. После такой процедуры хорошо приживается виноград, если внести дополнительно в лунки органические удобрения.

Ивовая вода – издревле известный корнеобразователь, действие которого основано на продуцировании салициловой кислоты. Для этого способа понадобится время:

  • Налить в трехлитровую банку воды на 2/3.
  • Поставить несколько срезанных ивовых веток.
  • Дождаться, пока появятся корни.

Далее этой водой можно поливать растения. Жидкость можно доливать в процессе приготовления раствора, к концу процесса она должна быть коричневого цвета.

Настой крапивы созревает неделю. Для этого нужно горсть листьев замочить в литре воды. Если планируется полив огородной рассады, то настаивать лучше в бочке, заполнив ее на треть зеленью крапивы. По готовности можно замачивать семена или поливать всходы.

Алоэ применяется не только в медицине и косметологии. Его можно использовать для домашних цветов, которые не хотят цвести или плохо выглядят. Для этого срезают нижние листья и закладывают в холодильник на неделю. Далее опускают в воду и настаивают еще 7 дней, после чего можно поливать больные и слабые растения.

Для восстановления почвы и популяций микроорганизмов рекомендуется использовать яичные белки. Подойдут даже испорченные. Запах при этом будет стоять ужасный, но эффект на огороде проявится в виде хорошего урожая и здоровых растений.

В ведро нужно набить яиц, предварительно отделив желтки – они не нужны. Белки залить водой и настоять неделю, затем полить грунт под больными или ослабленными культурами. На ведро нужно 5 – 6 яиц.

Стимулятором корнеобразования в домашних условиях является обычная зола, которую настаивают на воде и поливают растения. Эффект достигается благодаря большому количеству микроэлементов и калия.

Растительные остатки служат пищей почвенным бактериям, которые вырабатывают активное вещество – гумус. С помощью зольных поливов можно снизить высокую кислотность грунта, из-за которой растения плохо растут и усваивают питательные вещества.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! 🙂

Вам также будет интересно почитать:

LiveInternetLiveInternet

Цитата сообщения -MALEFISENTA- Размножение черенками. Укоренение черенков

Выращивание растений из черенков – самый популярный способ вегетативного размножения.

По укоренению черенков написаны многочисленные руководства. Но в процессе черенкования и корнеобразования порой обнаруживается масса деталей, которые решающим образом влияют на окончательный результат.

Самый простой способ укоренения черенков — в банке с водой.

При определенных условиях им можно пользоваться даже для растений, которые считаются трудно укореняющимися. Но при всей простоте этого метода есть много тонкостей, от которых зависит успех.
Как его проводить? Что делать, чтобы укоренение черенков происходило легче? Какие мелочи нужно учитывать при черенковании? Попробуем ответить на эти вопросы.

Менять ли воду в банке с черенками?

Воду при испарении лучше не менять, а доливать.

Не все растения выносят это смену воды. По всей вероятности, в воде, в которой производится укоренение черенков, накапливаются какие-то необходимые продукты обмена. Так было замечено, что черенки пассифлоры, уже давшие корешки, неоднократно погибали после смены воды. Причём вода была хорошо отстоявшаяся, без вредных примесей. Поэтому желательно не менять воду, а доливать по мере её испарения.

Какое количество воды должно быть в банке при черенковании?

Например, такое растение, как жимолость, не даёт корней в банке объёмом 200 мл, если ней находится больше трёх черенков. А если поместить черенки по одному в меньшие ёмкости, укоренение черенков происходит без проблем.
Важно не только количество воды на один черенок, но и уровень воды в банке. Для образования корней нужно присутствие кислорода, недаром корни образуются на границе воды и воздуха. Если сосуд слишком глубокий и воды много, кислорода в нижней части недостаточно, что приводит к загниванию черенка. Опыты англичан показали, , что когда при черенковании производилась аэрация воды в сосуде, корни на черенках образовывались по всей длине и в более короткие сроки.

Читайте также:  Что лучше для теплицы пленка или сотовый поликарбонат

Выбор побегов для нарезки черенков.

Важно правильно выбрать побег, с которого срезать черенок. Как это ни странно, из основных, мощных побегов, которые растут вверх, получаются плохие черенки. Черенки хорошего качества получаются из боковых, не слишком активно растущих веток. Так что, — не гонитесь за мощью и размером.
Не стоит брать тонкие, прекратившие рост плодовые прутики. Лучше брать те побеги, что еще продолжают расти. Обычно берут на черенки среднюю часть побега. Удобнее резать черенки в три почки. Если дефицит — в две, а то и в одну.
Интересным свойством обладают некоторые хвойные растения, например, ель и тис остроконечный. Из черенков, взятых с боковых горизонтальных веток, получаются растрёпанные, иногда даже почти стелющиеся растения, в то время, как из черенков с вертикальных веток получаются вертикальные деревца.
Если для черенкования берётся один длинный побег и режется на несколько частей, то существенно, из какой части побега взят черенок. Лучше укореняются черенки, взятые из более низко расположенной части стебля. При черенковании роз часто можно наблюдать, что из черенков, полученных с одинаково одревесневшего по всей длине стебля, укореняется только самый последний, срезанный от самого основания. Относится это и к другим черенкуемым растениям, например, пассифлоре.

Как и когда срезать черенки?

На этот раз имеет значение время: лучше резать рано утром — в черенках больше влаги. Дневные и вечерние черенки перед высадкой следует часок подержать в воде, обновив срез острым ножом.
В зависимости от вида растений и способности черенков к укоренению, принято разделять черенки на группы.
Зеленые черенки – режут с начала до середины лета, в утреннее время.
Полуодревесневшие черенки – режут в конце лета, длиной не более 15 см.
При нарезке черенков из зелёного невызревшего побега, срез делается непосредственно под узлом или почкой. Расположенные в этом месте ткани обладают большей устойчивостью к грибковым заболеваниям. Если для черенкования выбран более вызревший одревесневший побег, срез, как правило, делают в середине междоузлия.
Одревесневшие черенки – нарезают в период покоя растений (поздняя осень — ранняя весна до распускания почек), длиной не более 25 см.
Для всех видов черенков действует правило – нарезать материал нужно с сильного здорового побега. Срезы подровняйте острым ножом. Они должны быть ровные, без задиров и лохмотьев.
Зелеными черенками можно с успехом размножить: виноград, герань, живокость, форзицию, хризантему, чубушник и ягодные культуры.

Одревесневшими черенками хорошо размножаются: калина, кизил, роза, слива, спирея.

Из любых побегов: зелёных, полуодревесневших и одревесневших, можно срезать черенок, состоящий из почки с листом. Такие черенки должны быть длиной 2,5 – 4 см. Верхний срез делается как можно ближе к почке, пенька желательно не оставлять совсем. Верхний срез делают как можно ближе к почке (по возможности не оставляя пенька). Нижний — в 2,5-4 см от верхнего.

Каждый черенок должен состоять из:
— очень короткого отрезка стебля;
— одного листа (другой лист удаляют);
— почки, находящейся в пазухе листа.
Можно было бы оставлять на черенках все листья. Но, находясь в воде (а, тем более, при укоренении в субстрате, когда поступление воды ограничено), лишние листья высушивают черенки, отчего они могут погибнуть.

Методы нарезки черенков.

Слева- узловой черенок, его нижний срез находится непосредственно под узлом или почкой. Так обычно режут невызревшие зелёные черенки, поскольку расположенные в этом месте ткани более устойчивы к грибным заболеваниям.
Справа — Срез в середине междоузлия. Как правило, так делают при нарезке черенков из более вызревших (одревесневших) побегов.
Если зимний черенок использует свои запасы, то летний — в основном то, что производит зеленый лист. Тут есть трудность. Чтобы производить свою глюкозу, листу нужно больше света. Но при этом он должен испарять воду, а воды еще и в помине нет — корни не отросли. Он не будет испарять воду, если создать стопроцентную влажность воздуха. Значит, нужна пленка. Но летом под пленкой все сгорает за час. Решение задачки — в точном подборе места для парничка. Прямого солнца там не должно быть почти совсем — ну, может быть, до восьми утра и после восьми вечера, и отдельные солнечные зайчики не противопоказаны. Но свободного неба должно быть максимум. Нормально — под северной стенкой, и чтоб рядом не было деревьев и домов. Или под кроной большого дерева, вокруг которого — освещенное пространство.
Грядка делается так же. Тот же слой песка или отсева, пролитый стимулятором и половинной дозой удобрений. Проволочный каркасик высотой в 20-30 см. Натянута чистая пленка. Один край вкопан, остальные прижаты к земле герметично, но так, чтобы легко было пленку приподнимать. Вот и все устройство, называемое холодным парничком. Если при этом устроить отражающий экран, который отбрасывал бы свет открытой части неба и с темной стороны, укоренение будет еще более быстрым и мощным. Для этого годится лист алюминия, зеркальная пленка или просто что-то белое. Эффект отражателя очень заметен.

Роль света в размножении растений черенками.

Свет оказывает существенное влияние на укоренение черенков. Если у черенка есть хотя бы часть листа, для укоренения ему нужен свет. При этом черенок без листьев лучше даёт корни в темноте. Причина этого в том, что если черенок был заготовлен в период, когда на растении уже не было листьев, содержит определённое количество гетероауксина, стимулирующего образование корней, который, по всей вероятности, разлагается на свету. А при наличии зелёных листьев гетероауксин, наоборот, вырабатывается. С этой точки зрения оставлять на черенке большое количество листьев было бы лучше, но в этом случае более активно происходит испарение влаги и черенки высыхают. Поэтому рекомендуют большую часть листьев удалять, а иногда даже срезать половинки оставшихся листиков.
Итак, фактор света при черенковании влияет следующим образом. Черенок, у которого нет листьев, лучше дает корни в темноте.
Для укоренения черенка, у которого остался хоть кусочек листа, необходим свет.
Стоит отметить, что в светлой посуде даже при свете корни образуются хуже, чем в тёмной.

Хранение и высадка черенков.

Для зеленых черенков нарезанный материал сложите в целлофановый пакет или поставьте в воду. Зеленые черенки необходимо высаживать в день нарезки. Зеленые черенки совсем не хранятся без влаги. В сыром пакете их можно носить от силы полдня, при этом их нельзя мять. Поставив в воду, их можно сохранить еще пару дней, но листья при этом не должны попасть в воду, и лучше надеть на банку пакет из прозрачной пленки — для увеличения влажности воздуха.

Такой парничок достаточно пропалывать и проливать из лейки раз в неделю. Лучше конечно, устроить фитильный полив. Когда побеги начнут бурно расти, пленку можно снимать, но поливать нужно почаще. Кормить можно раз в две недели, а если добавлен перегной — можно не кормить совсем. Тонкость ухода: листья, прилипшие к отпотевшей пленке или к песку, быстро сгнивают. Следите, чтобы этого не было.
Одревесневшие черенки можно до весны хранить в пакете в холодильнике или в песке в подвале.
У зеленых черенков для предотвращения излишней потери влаги, обрежьте вполовину листовые пластинки. У растений с полой сердцевиной нижний срез черенка надо залить парафином, чтобы не было загнивания. тот процесс заключается в покрытии черенков тонкой пленкой парафина. Делают это следующим образом: верхние концы черенков или саженце с расположенными на них глазками погружают на мгновение в расплавленный парафин, температура которого должна быть +75-85°С. Если использовать парафин, разогретый до меньшей температуры, то его слой на черенках образуется слишком толстым и он потом часто осыпается. Парафин разогревают на водяной бане. На открытом огне парафин разогревать нельзя, потому что его температура может быть на много выше рекомендуемой, и это приведет к ожогу тканей черенков, помимо этого разогретый до высокой температуры парафин пожароопасен.
Для парафинирования можно использовать обычный технический парафин, или просто обычные парафиновые свечи. Для того чтобы парафин лучше прилипал к черенкам и его пленка была эластичной к нему можно добавить битум и канифоль, по 30г на 1000г парафина. Если добавить в парафин пчелиный воск, до 10% от его веса, то парафинирование черенков и саженцев можно производить при более низкой его температуре. Применение обладающего хорошими антитранспираторными свойствами парафина позволяет увеличить приживаемость черенков в школке (это минигрядка, место для распикировки сеянцев, укоренения черенков, деленок многолетников, т.е. там, где проходит доращивание растений с разным сроком роста) и высаживать саженцы последующего их окучивания землей.
Расстояние между черенками подбирайте по величине растения так, чтобы листья не соприкасались. Заглубляем на этот раз чисто символически: полуодревесневшие — на нижнюю треть, травянистые (мята, мелисса и т. д.) — на 2 см. Летом черенки особенно быстро сгнивают, а корни лезут даже лучше, если влага не совсем вплотную. Зеленые черенки заглубите в землю до листьев.
Одревесневшие черенки заглубите в почву так, чтобы над поверхностью остались 2-3 почки. Над землей должно быть 2-3 см черенка. Поддерживайте почву в сыром состоянии.
Пробуйте укоренять все, что хотите. Смотрите на черенок реально: это живой организм, в котором есть все чтобы выжить. Есть и почка, и камбий для корешков. Черенок — это почти то же, что и семя. Укореняются даже концы многолетних веток смородины, срезанные в августе, и веточки облепихи, срезанные в сентябре. Укореняется даже двух- и трехлетняя древесина.
Мало того, способность укореняться черенками воспитывается. Растения обладают «памятью» к укорению! Сначала укореняется около трети черенков. Черенки, взятые с укорененных растений, выживают уже на две трети. А черенки от них укореняются уже на сто процентов. Это детально описал еще Мичурин.
И это еще не все. Самые неукореняемые черенки можно подготовить к гарантированному укоренению. И даже заставить укорениться «не сходя с ветки».

Как укоренить все что, не хочет укореняться.

Самый надежный способ укоренить растение — сделать отводок. Ветка, прикопанная в землю и увлажняемая, за лето дает свои корни, ничем не рискуя и не останавливаясь в росте. Весной ее можно отрезать и посадить, куда нужно. Так можно размножить все, что угодно. И деревья прекрасно укореняются. Отводки не делаются потому, что в большинстве садоводы привыкли зачем-то поднимать крону высоко над землей. У Юрия Игнатовича Тращея в Васюринской деревья сидят почти горизонтально. Ветки их опускаются и прикапываются, потом снова прикапываются, и деревья могут «шагать» по саду, образуя низкорослый «дерево-сад».
А китайцы еще в древности заметили: если ветку положить строго горизонтально, из нее вверх лезет несколько побегов. Если такая ветка прикопана, под каждым побегом образуются корни, и можно получить несколько растений.
Маточную ветку (побег) приходится пришпиливать накрепко к земле и хорошо поливать. Способ так и называется: китайские отводки. Его используют при размножении подвоев в питомниках: отросший сеянец закапывают в канавку, оставляя только верхушку на свету. К осени вырастает «расческа» побегов, и все со своими корнями — можно делить.
А в Казахстане сортовое дерево закапывают в две стороны три года подряд. Основные скелетные ветки становятся как бы корневищем, образуются подземные стволы, обросшие корнями. А сверху стоят стеной плодоносящие ветки. Это здорово повышает засухоустойчивость. А в холодном климате сам Бог велел использовать этот прием.
Образование корней на отводке можно усилить и ускорить, если надрезать или удалить часть коры на нижней стороне ветки. Здесь будут скапливаться оттекающие из листьев вещества, и образуется наплыв, содержащий массу корневых зачатков. Если отделяется всего один отводок, кору можно вырезать на кольцо целиком. Тут осядут все вещества, и образуется вздутие, что еще лучше.
Мичурин, уже в десять лет играючи прививавший что угодно, научился это использовать. Земли в его питомниках всегда был дефицит, и он придумал способ воздушных отводков. Если ветку нельзя спустить к земле, то почему бы землю не поднять к ветке? Оказалось — достаточно воды. Иван Владимирович использовал прибор из резиновой и стеклянной трубки. В мае кольцевал молодые веточки, в июле трубка заполнялась корнями. Только яблони артачились: до самой осени корни могли так и не появиться. Но вот что важно: все «упрямые» веточки образовывали отличное вздутие, и оно было покрыто пупырышками корневых зачатков. Все эти веточки, посаженные весной в грядки, отлично укоренялись! Вывод: просто окольцевав побег в начале лета, мы готовим его к уверенному окоренению.

Нетрудно окольцевать у основания молодые ветки смородины или крыжовника и завалить землей или надеть пакет, коробку, упаковку от кефира, наполненные влажной почвой. Созрел урожай — отрезаем ветки с ягодами. Ягоды — в дело, а ветки уже с корнями — в землю. Год — и новые кусты. С виноградом вообще чудо: окольцуйте у основания плодовые побеги (те, на которых кисточки зреют) в июне, и осенью будете резать не абы какие, а готовые к окоренению чубуки. А если не полениться почву привязать, то уже в августе-сентябре можно сажать чубук с корнями. Весной он мощно пойдет в рост, развивая сразу три ветки. Выигрыш — год! Если это войдет в привычку, у нас появится позднелетний рынок посадочного материала.

Все это разработано и описано еще в 20-х годах. Мичурин очень рассчитывал, что наше садоводство преобразится благодаря его методам. «Этот способ окоренения при его полной разработке сулит в будущем большой переворот в деле садоводства. В данном случае ждать начала плодоношения придется по сравнению с привитыми деревьями несравненно менее». Вот вариант Н.И.Курдюмова по созданию отводков.

В мае-июне хорошо видна граница прошлогодней и летней древесины: то место, откуда начал расти побег. Кольцо коры шириной в сантиметр снимаем сразу под этим стыком. Делаем и борозды для образования корешков длинной в 3-5 см. Побег лучше взять ростовой, без разветвлений — удобнее надеть пакет. Снизу крепенько привязываем пакет на ладонь ниже кольца снятой коры. Все почки внутри пакета обязательно ослепляем. В пакет кладем сырые прелые опилки, прелый лист, мох, немного перегноя или почвы. Увлажнение — среднее, ни в коем случае не грязь! Количество — не больше, чем со стакан. Сверху связываем пакет на 2-3 см выше борозд. Теперь завернем все это в пару слоев газет и закрепим их: солнце не должно сильно нагревать пакет. Это все. Иногда можно подходить, снимать бумагу и смотреть, что в пакете делается. Как только пакет заполнится корешками, растущий побег можно укоротить вдвое. Через неделю можно сажать в хорошо пролитую ямку. Отрезать ветку нужно по нижнему краю пакета, а снимать пакет — при посадке.

Укоренять таким способом можно и двух-, и трехлетние ветки. Конечно, сажать их летом — большой риск, и нужно подождать до осени. Но из таких веток получаются сразу плодоносящие, слаборослые деревца.

Можно «отвести» и целое юное дерево! У трех-четырехлетнего дерева можно окольцевать ствол. Укрепить, как положено, емкость с землей — мешок или ящик. Поливать. К осени образуются корни, и дерево можно отрезать и посадить — конечно, сильно разгрузив крону. А из-под кольца полезут новые побеги — из них за пару лет вырастет новая крона обезглавленного дерева. Так из одного дерева за одно лето делают два. Особенно популярно это в тропиках.

Можно ли проводить черенкование растений в период покоя.

Удивительно, но многие растения лучше размножаются в период покоя. Например, большой процент весенних черенков чёрной смородины погибает, а высаженные в грунт осенью укореняются намного лучше.
Ветки облепихи, заготовленные в конце января – феврале образуют в воде корни через 1 – 2 недели в банке с обычной водой. Хороший эффект даёт добавление мёда в воду для укоренения облепихи. В стакане воды разводят столовую ложку мёда и оставляют в растворе черенки на 6-12 часов. При зимнем черенковании облепихи важно помнить, что корни на черенках растут быстро и если вовремя не пересадить её в почву, то они перерастут и могут легко обламываться.

Читайте также:  Самые лучшие сорта томатов для теплицы низкорослые

Также опытные садоводы говорят, что тис ягодный и туя обыкновенная, давшие в феврале – марте корни, в мае – июне были высажены в грунт и хорошо прижились.

Как выбрать материнское растение.

То, насколько хорошо будут укореняться черенки, зависит и от растения, с которого они срезаются. Интересно, что способность снятых черенков к укоренению зависит от питания материнского растения. В частности, от его питания. Если материнское растение не удобрялось, укоренение полученных с него черенков происходит трудно. Если оно получало подкормки с повышенным содержанием азота, черенки также очень плохо дают корни. Чтобы корни на черенках образовывались легко и активно, удобрения для материнского растения должны содержать достаточное количество калия и фосфора и небольшое количество азота. Если оно в избытке получало азот, то корни на черенках образуются очень плохо.

Также трудно образуются корни и у черенков того растения, которое «голодало».
Также для растений, которые трудно укореняются, существенным фактором является возраст материнского растения. Черенки, срезанные с более старых растений, черенкуются плохо или вообще не черенкуются, даже если черенки срезаны с однолетних побегов и даже при обработке их стимулятором корнеобразования. И наоборот, молодые растения дают укореняющиеся черенки даже у тех видов, которые обычно черенкованием не размножают, например, яблони и груши. Но для того, чтобы такие черенки дали корни, их нужно обработать гетероауксином.
При этом, для легко укореняющихся растений возраст материнского растения значения не имеет.
Выбор части побега для черенков.
Немаловажно и то, из какой части побега взят черенок.
Часто для черенкования берут очень длинные побеги, из которых нарезают секатором сразу большое количество черенков.
Чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше у большинства растений он укореняется.

Стимуляторы роста для черенкования.

Для повышения вероятности укоренения, для ускорения образования корней на черенках (особенно трудноукореняемых), для получения более мощной корневой системы рекомендуется обрабатывать черенки перед посадкой стимуляторами роста (фитогормонами), способствующими благотворному накоплению органических веществ в месте образования корней. Для успешного черенкования древесных растений часто применяют стимуляторы роста:

— гетероауксин (мелкий кристаллический порошок белого, розового или желтоватого цвета);
— бета-индолилмасляная кислота (внешне похожа на гетероауксин);
— бета-индолилуксусная кислота и альфа-нафтилуксусная кислота (порошки белого или сероватого цвета).

Стимуляторы роста обладают большой биологической активностью, поэтому применяются в очень малых концентрациях (по инструкции). Для обработки черенков растворами стимуляторов роста используют стеклянную, фарфоровую или эмалированную посуду. Обработку черенков стимуляторами роста проводят в затемнённом помещении при температуре не выше 20-23 градуса (более высокая температура опасна, а при 28-30 градусах происходит отравление черенков).

Наиболее часто применяют три метода стимулирующей обработки черенков:

— погружение нижних концов черенков в водные растворы стимуляторов (готовятся растворы низкой, средней или высокой концентрации);
— погружение нижних концов черенков в спиртовые растворы стимуляторов (используются для обработки черенков растений, которые не могут длительно находиться в воде, а также для размножения редких и ценных растений);
— обработка нижних концов черенков сухой ростовой пудрой (смесью стимулятора роста с тальком или толчёным древесным углём, обычно из расчёта 1-30 мг стимулятора на 1 г талька или угля).
Корнеобразование черенков ещё более усиливается при обработке их нижних концов перед посадкой смесью стимулятора роста с витамином С (аскорбиновая кислота) или витамином В1 (тиамин). Витамины способствуют также и более быстрому росту побегов у укоренившихся черенков (однако применение только одних витаминов для улучшения корнеобразования и лучшего роста побегов у черенков, без использования вместе с витаминами стимуляторов роста, положительного эффекта не даёт). При подготовке водных или спиртовых растворов стимулятора роста, при приготовлении ростовой пудры в них добавляют один из вышеназванных витаминов, предварительно растворив в небольшом количестве воды его порошок. После приготовления спиртового раствора стимулятора в него добавляют витамин в концентрации: витамин С — 20-50 мг на 1 мл 50%-ного спирта, витамин В1 — 2-20 мг. При приготовлении ростовой пудры в неё добавляют растворённый витамин из расчёта: витамин С — 50-100 мг на 1 г талька или угля, витамин В1 — 5-10 мг на 1 г.

Свежеприготовленный раствор стимулятора роста вместе с добавленным в него раствором витамина применяют сразу после нарезки черенков; глубина погружения в раствор стимулятора роста зависит от длины черенков и степени их одревеснения. Зелёные черенки погружают в раствор на 2-4 см (не глубже, чем на треть длины) и выдерживают в нём от 10 часов до суток (по инструкции); время обработки зависит от концентрации раствора и вида стимулятора. Небольшая длина и наличие листьев у зелёных черенков способствуют усиленному всасыванию черенками стимулятора вместе с водой. Одревесневшие черенки погружают в раствор на половину или две трети длины черенка.

В ростовой пудре, приготовляемой заранее для обработки черенков перед посадкой сухим способом, содержание стимулятора роста может колебаться в значительных пределах (в зависимости от желаемой активности стимулятора). Для приготовления ростовой пудры стимулятор предварительно растворяют в воде, а затем этот водный раствор тщательно перемешивают с тальком или углём и раствором витамина. Полученную смесь высушивают в тёмном месте при температуре 50-70 градусов; порошок хранят в плотно закрытой непрозрачной посуде. Для обработки черенка его нижнюю часть смачивают водой, опудривают ростовой пудрой и немедленно высаживают.

Садоводы-любители часто используют при укоренении черенков в качестве стимуляторов роста «Эпин», «Корневин», «Гумат натрия», «Циркон», сок алоэ. Также в стимуляторах роста замачивают перед посадкой семена и клубнелуковицы, делёнки многолетних растений. Раствор «Эпина» очень хорошо зарекомендовал себя в качестве природного биорегулятора при использовании его для опрыскивания с целью поддержания иммунитета растений в процессе укоренения, до и после пикировки сеянцев и при стрессовых условиях выращивания растений.

Интересный способ черенкования.

Некоторые садоводы-любители практикуют в последнее время любопытный способ черенкования, который позволяет укоренять даже плохо поддающиеся черенкованию растения.
Черенки втыкают в клубень картофеля, из которого предварительно были удалены все глазки. Затем клубень закапывается в землю, а черенок накрывается стеклянной банкой и регулярно поливается. Черенки при этом снабжаются большим количеством питательных веществ и активно дают корни, а растения в дальнейшем хорошо растут и развиваются.

Наверняка многие в интернете видели этот способ черенкования. Но, на такой эксперимент можно пойти тогда, когда у вас много черенков и вам не жалко если они погибнут. А если вы купили 3-5 черенков, лучше не испытывайте судьбу, и не экспериментируйте с картофелем.

Советы по размножению черенками

Здравствуйте, уважаемые читатели fruittree.ru!
Нарежьте, начиная с осени, после листопада, и до весны, до момента пробуждения почек, здоровые однолетние вызревшие ветки – это и будут одревесневшие черенки.

Как размножать одревесневшими черенками

Длину определяйте по своему усмотрению, но, как говорится, бог любит троицу, поэтому fruittree.ru рекомендует оставлять оптимально три почки. Можно оставлять и до десяти, но чем больше почек, тем больше влаги потребуется черенку, чтобы не засохнуть, а это лишняя нагрузка.

Сверху черенка делается прямой (перпендикулярный) срез. Это даст минимальную площадь ранки. А снизу делаем срез по углом.

Если сразу будем укоренять, то делаем по сторонам черенка два неглубокие (до камбия) надрезы коры.

Понятно, что делается это для того, чтобы максимальное количество камбия спровоцировать строить корни.

Если близко от надрезов, от будущих корней, находится почка, ее желательно удалить острым ножом или аккуратно ногтями большого и указательного пальца. Она из-за такого близкого расположения к почве всё равно обречена, а силы и влага на неё будет тратиться больше всего.

Когда будете заготавливать черенки, обращайте внимание на цвет древесины. Если она желтоватого цвета, значит черенок больной, если древесина черенка стеклянистая и быстро темнеет – черенок вымерз.

Древесина здорового черенка будет упругая, беловато-зелёного цвета.

Можно догадаться, что одревесневшие черенки при правильном хранении, очень долговечны — до трёх лет.

Хранить их можно в тёмном холодном месте, например, как продукты в холодильнике, или как картофель в подвале (вспоминаем, что пробуждает камбий черенка: тепло и свет, когда храним черенки, делаем наоборот).

Перед тем как начать укоренять одревесневшие черенки, можно немного реанимировать их, опустив в банку с небольшим количеством воды и накрыв её крышкой приблизительно на неделю.

Важно при этом не переусердствовать.

Во-первых, никогда не опускайте в воду черенок целиком больше чем на сутки. При комнатной температуре черенок моментально просыпается и клеткам камбия требуется кислород. А ваш черенок, полностью погруженный в воду, просто задыхается и гибнет.

Во-вторых, не допускайте развития почек, прежде чем появятся корешки. Это главная ошибка при укоренении, которая всегда приводит к гибели черенка. Происходит это из-за тепла, в котором почки развиваясь, растрачивают сразу все силы и внутренний запас питательной влаги. А взять её больше негде, ведь корней еще нет. Черенок гибнет. Поэтому необходимо сделать так, чтобы

Первыми развивались корешки, а почки позже.

Опять вспоминаем условия, про которых активизируется камбий: тепло или холод. Вот и выходит, что корешки должны находиться в тепле, а почки в холоде.

Такие условия для черенка можно создать как дома, так и на улице. Так или иначе, начать нужно с подготовки черенка к укоренению.

Шаги подготовки одревесневших черенков:

  1. Непосредственно перед укоренением обновляем косой срез внизу черенка и делаем два надреза коры до камбия по сторонам черенка длиной приблизительно 3-4 см.
  2. Удаляем самую нижнюю почку, если на черенке много почек (до десяти штук), то удаляем три нижних почки.
  3. Если вы работаете с большим количеством черенков, да ещё и с разных деревьев, то обязательно повесьте бирки на своих подопечных. Это сейчас кажется, что забыть невозможно где какой черенок растет. Но поверьте, всё забывается очень быстро.
  4. Для страховки черенки можно опустить в раствор стимуляторов роста корней (на сколько? смотрите инструкцию к применению купленного вами препарата).

Например, приготовить стимулятор роста корней можно самому, смешав воду (5 частей), глину (3 части) и желчь (1 часть) любого животного. Хранить её можно в холодильнике. Но при строгом соблюдении правила камбия (верх в холоде, низ в тепле) все эти ухищрения со всякими там стимуляторами, химическими удобрениями будут лишними затратами сил и денег.

Укоренение одревесневших черенков в помещении.

Если вы решили укоренять черенки дома в помещении, тогда необходимо сделать своими руками деревянный ящик высотой сантиметров 10.

Ширина и длина зависит от количества древесных черенков. Необходимо обеспечить 10-15 см свободной площади для каждого черенка.

Из имеющихся в наличии досок разной длины нужно сделать ящик с наименьшими отходами. Например, в ящике размером 40*100 см максимум можно разместить 10 черенков, а в ящике 60*60 см – 9 шт. (смотреть рисунок).

Вот и подумайте, какой оптимальный размер вам нужен, исходя из размеров имеющихся досок.

Подготавливаем рабочий грунт для наших черенков из прелой соломы или опилок и земли (можно купить землю для комнатных цветов) в пропорции 3:1 соответственно (3 части соломы, 1 часть земли).

Для образования корней древесным черенкам нужен кислород, поэтому не переборщите с землёй. Смесь должна получиться рыхлой, чтобы в неё легко проникал воздух.

Корни черенков после укоренения остаются очень нежными и ломкими. Поэтому существует два варианта высадки одревесневших черенков.

Первый вариант — все черенки по очереди высаживаются в один ящик, тогда, после укоренения, их надо будет очень аккуратно выкапывать, чтобы не повредить корешки.

И второй – высаживать черенки тоже в один ящик, но предварительно поместив каждый в отдельный пакетик. При этом варианте можно купить одноразовые пакеты размером, как вы помните, минимум 10*10см. ножницами отрежьте дно каждому пакету.

Теперь застелите дно ящика полиэтиленом, с расчётом, что все высаженные черенки надо будет укрыть сверху, обернуть. Положите на плёнку фитиль (лоскут хлопчатобумажной материи). Он нам понадобиться для капиллярного полива черенков.

Засыпьте 3-5 сантиметровым слоем приготовленной ранее земляной смеси. Придерживая пакетики, чтобы земля не просыпалась через отрезанное дно, заполняйте каждый землей.

Занятие возможно трудоемкое, но зато при пересадке никаких проблем уже не возникнет.

Втыкаем в каждый пакетик одревесневший черенок на глубину больше на 1 см, чем сделанные боковые надрезы (боковые надрезы как вы помните длиной 3-4см). Если не хотите получить искривленное дерево в будущем втыкайте черенок строго вертикально.

Примеряем сверху оставленную часть полиэтилена, уложенного на дно, и обозначаем места черенков. Делаем маленькие (по диаметру черенка и чтобы не повредить почку) отверстия для каждого черенка и аккуратно укрываем всю нашу плантацию.

Корни должны начать расти через дней десять. Тогда наш фитиль опускаем в сосуд с водой – жгутовой полив обеспечит необходимое количество влаги, просто следите, чтобы в сосуде было больше половины воды.

В первом варианте проделываются те же операции, но в ящик можно сразу уложить один большой, на весь ящик, наполненный землёй пакет. Нам не надо примерять положение черенков. Они просто втыкаются в этот пакет с землёй с учётом 10*10см свободной площади каждому черенку.

Теперь необходимо создать условия, когда низ ящика находиться в тепле, а сверху в холоде.

Я рекомендую делать следующее: в постоянно прохладном помещении поставить ящик с высаженными черенками и снизу включить маломощную лампочку.

Но тут уже никакие советы не помогут, только ваш личный опыт, поскольку у вас могут быть доски ящика разной толщины, даже разное напряжение электричества в сети, а соответственно и разное тепловыделение лампочки. Поэтому расстояние до лампочки у всех будет разное.

Главное помните: Нельзя перегреть грунт, иначе все черенки сгниют.

Когда черенки пойдут в рост, а на улице ещё бывают заморозки и высаживать в открытый грунт рано, то обрежьте новые побеги, оставив от трёх до пяти нижних листьев. Это даст возможность затормозить развитие побега на несколько недель, а также в будущем получить два побега и проще сформировать крону.

Кроме того в сосуд с водой, который через фитиль обеспечивает нам полив черенков, добавьте половину дозы комплексного удобрения.

Когда на улице стало тепло, то ящик можно вынести в сад. Смотрите по погоде, но обычно полив уже можно прекратить.

Чтобы не повредить молоденькие нежные корешки до осени черенки не пересаживайте, а если решились, то действуйте с предельной осторожностью, не оборвите корешки.

Вот именно в момент пересадки в открытый грунт намного проще работать с черенками, укорененными в отдельных пакетах. Просто разрываем пакет и черенки вместе с комом земли, высаживаем в землю.

Укоренение одревесневших черенков на улице.

Теперь как действовать, если необходимо укоренить одревесневшие черенки на улице.

По большому счёту технология укоренения та же. Но есть, конечно, и отличия.

Во-первых, это ночные заморозки и обеденное солнце. Поэтому fruittree.ru советуем укрывать грядку не плёнкой, а специальным укрывным материалом, например, лутрасилом, агрилом.

Грунт подготавливается так же, как и при укоренении в ящике дома.

Перемешиваем землю с опилками, но сверху присыпаем слой песка до 10 сантиметров. Он послужит нам в борьбе с сорняками, обеспечить контроль от переувлажнения, а также даст достаточное количество воздуха черенкам.

Хэбэшную полоску рекомендую тоже заложить, хотя весной влаги в земле хватает, но вдруг будет мало. Тогда можно рядом с грядкой вкопать банку с водой и опустить в неё полоску фитиля. Так же можно с помощью фитиля, когда начнется рост побегов, подкармливать проросшие древесные черенки удобрениями, например, птичьим помётом в пропорции 1 часть помёта к 40 частям воды.

Сверху накрываем грядку подготовленным материалом, но не слишком плотно, пусть останется немного воздуха черенкам и прижимаем грузом, чтобы не унесло ветром.

Втыкаем подготовленные черенки, предварительно прорезав маленькие отверстия. Расстояние оставляем побольше, чем ящике, тут ведь ничего нас не ограничивает, — сантиметров 15.

Оригинальный способ укоренения черенков: в грунт закопать картошку и воткнуть в неё черенок. Глубину определить такую, чтобы три почки были в земле, а три почки осталось сверху. Картошка обеспечивает черенок, на всё время роста корней, необходимым количеством влаги и кроме того содержит огромное количество естественных стимуляторов роста.

Пробуйте, экспериментируйте, помните главное правило: низ в тепле, а верх в холоде и обеспечьте приток воздуха.

И у вас все укорениться, шансы на это очень велики. В крайнем случае, если ничего не получилось (такое происходит только тогда, когда вы полностью забываете о своих черенках), не опускайте руки, впереди ещё до зимы много времени и можно попытаться укоренять зелёные черенки на протяжении всего лета.

Если понравилась статья, поделитесь ею в социальных сетях, буду очень признателен.

Источник