Меню

Однолетние саженцы яблони что это



Как правильно ухаживать за однолетней яблоней весной и летом, как формировать крону

Знания о том, как правильно ухаживать за однолетней яблоней, помогут вырастить крепкое,
здоровое, хорошо плодоносящее дерево. Рассмотреть вопрос следует подробнее, ведь
приступать к уходу за королевой сада потребуется с первых дней после ее высадки на участке.

Уход начинается с момента посадки

Вопросом как ухаживать за однолетней яблоней часто задаются начинающие садоводы, и не
напрасно. Ведь правильность посадки и дальнейшие процедуры оказывают непосредственное
влияние на продолжительность периода плодородия, урожайность дерева, его здоровье.

Однозначно, уход необходимо начинать сразу же после высадки саженца.

Место для посадки рекомендуется выбирать с учетом залегания грунтовых вод, идеальный
вариант — если их уровень не поднимается выше 2 м. В противном случае потребуется проведение
мелиоративных работ и высадка растения на искусственно созданных холмах.

Глубина посадочной ямы и ее диаметр должны составлять не мене 0,8 м. По центру ямы вбивают
посадочный кол, он должен возвышаться над уровнем грунта не менее, чем на полтора метра.

Плодородную часть вынутого грунта смешивают с песком (в том случае, если грунт глинистый),
перепревшим навозом, торфом, для удобства все компоненты порциями забрасывают в яму и
тщательно перемешивают. Яму заполняют так, чтобы вместился весь вынутый грунт, в результате
должен образоваться холмик. В процессе проседания рыхлого грунта холмик со временем
исчезнет.

Непосредственно возле посадочного кола оформляют углубление, его габариты должны
соответствовать размеру корней саженца.

Важный момент — при посадке недопустимо заглублять корневую шейку деревца, лучше
расположить саженец так, чтобы он «стоял» на корнях.

При усадке грунта после полива деревце немного затянет в почву, корневая шейка будет расположена непосредственно над уровнем грунта. Оптимальный вариант — подсыпать немного грунта при необходимости, это лучше, чем заглубить корневую шейку.

С какой стороны от посадочного кола следует размещать саженец — не важно.

При планировании сада следует учитывать, что располагать яблони на расстоянии менее чем 4 м друг от друга не рекомендуется.

Посмотрим полезное видео о том, как ухаживать за однолетней яблоней:

Нужна ли обрезка, формировка кроны молодой яблони

Обрезку яблони в первый год производят с учетом состояния корней, ведь они должны обеспечить полноценное питание деревца. Следовательно, чем сильнее оборваны и повреждены корни, тем меньшей должна быть оставляемая крона.

При весенней посадке саженец сразу укорачивают на 2 или 3 почки, для стимуляции развития боковых побегов. Срез делается на противоположную к прививке почку.

Если дерево уже имеет ветки — их укорачивают так, чтобы они стали ниже центрального побега. Если высота центрального побега достигает 1 м, то боковые следует обрезать на расстоянии 0,7 м от уровня грунта.

Полностью удаляют ветки, образующие слишком острый угол со стволом.

На побегах, расположенных под углом, близким к прямому, при укорачивании оставляют от 3 до 5 почек. Пропускать ежегодные обрезки не следует, удаление толстых веток более болезненно для дерева.

Посмотрим видео о правилах формирования молодого деревца:

Уход за приствольным кругом

Разберемся, как специалисты рекомендуют ухаживать за однолетней яблоней, ведь подрастающее деревце требует особого внимания.

  • На первом году жизни приствольный круг:
  • тщательно очищают от сорняков;
  • рыхлят и пропалывают;
  • мульчируют сеном, скошенной травой или перепревшим навозом.

Отказываются от мульчирования приствольного круга с наступлением плодоношения дерева.

Нужны ли подкормки

Уход за плодоносящим деревом предполагает внесение удобрений. Но как именно их применять, нужны ли они однолетней яблоне, ведь при посадке в грунт вносились перегной, навоз или компост.

Органики, которая вносится в яму, достаточно для укоренения и активного развития саженца на протяжении первых трех лет.

Далее корни начинают разрастаться за пределы посадочной ямы, питание дерева происходит за счет поглощения полезных веществ из окружающего яму грунта.

Читайте также:  Что посадить между саженцами

Что касается минеральных удобрений, то современная агрономия не рекомендует вносить их при посадке, отрастающие корни годовалого дерева очень нежные, контакты с химическими веществами могут стать причиной ожогов. Вместо активного роста можно получить его замирание, а то и гибель саженца.

Внесение минеральных веществ удаленном расстоянии практически бесполезно, они будут вымыты с грунта до того времени, когда попадут в зону питания корней.

В минеральных подкормках яблоня будет нуждаться по истечению нескольких лет после посадки, когда растение начнет плодоносить.

Для органических подкормок, которые можно проводить на второй-третий год после посадки, можно применять слабый раствор коровяка или зеленого удобрения.

Как ухаживать за однолетней яблоней: организация поливов

В систематических поливах высаженное деревце будет нуждаться на протяжении всего лета, а особенно — в течение первых полутора месяцев после посадки.

Рекомендуется еженедельно вносить под деревце 10 л отстоявшейся воды. Конечно, в том случае, если погода стоит теплая, а дожди выпадают редко. Если осадки сильные, то от еженедельных поливов отказываются.

По истечению 6 недель поливы производят реже, через 12-14 суток, но при этом количество вносимой за один раз воды увеличивают до 2-3 ведер.

Если же лето слишком жаркое, то поливы можно учащать.

Активному испарению влаги будет препятствовать мульчирование приствольного круга, при условии, что его толщина будет составлять минимум 50 мм.

Кроме того, мульча создает условия, благоприятные для жизни дождевых червей, которые способствуют рыхлению и обогащению грунта на глубине залегания корней, в результате питание растения становится интенсивнее.

Надо ли белить саженец яблони, организация зимовки

Нанесение извести на ствол дерева, а особенно молодого, может привести к химическому ожогу зеленой древесины. Саженцы лучше не белить, а если и использовать метод побелки, то изготавливать для этого густой раствор мела.

Бороться с морозобоинами и солнечными ожогами можно другими эффективными методами:

  • ствол дерева обвязывают мешковиной, агроволокном, синтепоном;
  • чтобы уберечь от поражения грызунами, поверх утеплителя устанавливают металлические сетки;
  • для борьбы с вредными насекомыми на стволы деревьев устанавливают ловчие пояса, их
  • периодически осматривают и очищают.

Кроме указанных выше мер, осенью засыпают приствольный круг молодого дерева толстым слоем торфа или перепревшего навоза, он защитит дерево от подмерзания.

Весенний уход за яблоней, борьба с вредителями

Уход за однолетней яблоней обязательно должен включать мероприятия, направленные на
предупреждение болезней и борьбу с вредными насекомыми.

Одной из мер профилактики является привлечение в сад птиц. Чтобы привлечь синичек потребуется установить в саду синичники и обустроить кормушки.

Но уберечь сад от вредителей только этими мерами вряд ли удастся, потребуется производить опрыскивание растений. Применять химические препараты для обработки молодых яблонь рекомендуется в случае
обнаружения первых признаков грибковых заболеваний или массового поражения насекомыми.

Используют растворы, приготовленные строго по инструкции к данному средству. Также желательно сначала провести пробу: нанести препарат только на одну ветку, через сутки, убедившись в том, что кора и листья не получили ожогов, можно обработать все деревце.

Знания о том, как ухаживать за однолетней яблоней, несложно применять на практике. Простые действия позволят вырастить крепкое, здоровое, хорошо плодоносящее дерево.

Источник

Однолетняя яблоня: советы нетерпеливым садоводам

Садовод должен быть терпеливым: посадив однолетнюю яблоню на высокорослом подвое, первых яблочек нужно ждать пять, а то и шесть лет. Но ведь так хочется пораньше увидеть весной набухшие плодовые почки, всё лето наблюдать за тем, как наливаются яблочки, а осенью с наслаждением их попробовать! Неужели никак нельзя приблизить сей приятный момент? – Конечно же, можно!

Выбираем саженцы

Планирование будущих сроков плодоношения начинается с момента выбора саженцев при покупке. Деревце с открытой корневой системой будет приживаться дольше, чем его «собратья» из контейнеров. Правда, однолетний саженец с открытой корневой системой приживётся быстрее такого же двухлетнего, так как его корни меньше травмируются при выкапывании из почвы. А вот саженцу из контейнера и приживаться не надо: его корневая система сразу же начнёт осваивать плодородную землю, которую вы с любовью для него приготовили.

Читайте также:  Саженец яблони ред делишес

Одна моя слушательница поделилась на лекциях своими наблюдениями. Она где-то прочла, что корневую систему контейнерного саженца надо слегка порастрясти, чтобы корни получили большую свободу, чем имели, – дескать, после этого они быстрее разрастаются. Мой же опыт показывает, что при летней посадке корневую систему тревожить нельзя: стоит развалить ком земли, и верхние листочки тут же привянут. А вот при посадке весной, до распускания листвы, и в середине осени уже можно и ком земли немного растрясти, и корни расправить.

Также я заметила, что чем дольше саженец находится в контейнере, тем быстрее он потом вступает в плодоношение. Ещё в первых выпусках журнала я описывала историю с грушей в контейнере, которую в прикопе зимой обгрызли мыши. Встал вопрос: выбросить или побороться за жизнь деревца? Решили спасать. Сын подлечил грушу щавелем, но в контейнере её продержали ещё целый сезон: надо было удостовериться, что деревце вылечилось. После высадки на постоянное место груша зацвела на третий год.

Чем дольше корневая система растения будет находиться в стеснённых условиях, тем быстрее наступит период плодоношения. Однако рост деревца в этом случае несколько замедлится.

Очень интересен опыт китайских крестьян. Чтобы получить низкорослые мандариновые деревья и ускорить плодоношение, они при посадке изгибают главный корень петлёй. После этой операции мандариновые деревья образуют более мелкую и разветвлённую корневую систему, становятся низкорослыми и раньше начинают давать урожай.

Карликовые яблони

Как правило, в наших садах растут огромные яблони, которые увеличиваются в размерах и ввысь, и вширь. В плодоношение они вступают на пятый, шестой, а то и на десятый год. Летние сорта начинают давать урожай на пятый-шестой год, а зимние – и того позже.

В Европе во многих садах давно уже выращивают яблони на карликовых или полукарликовых подвоях. Первые вырастают до двух метров, а вторые – до трёх с половиной. Несмотря на то, что ещё Иван Владимирович Мичурин считал, что у карликовых садов большое будущее, а Валентин Иванович Будаговский всю жизнь работал над выведением зимостойких карликовых подвоев, в наших садах преобладают высокорослые деревья. А ведь яблони на карликовых и полукарликовых подвоях вступают в плодоношение уже на третий-четвёртый год, а бывает, что зацветают и на второй – прямо в контейнерах.

Формирующая обрезка

Давайте как следует рассмотрим наклон ветвей и закладку на них плодовых почек (рис. 1). Чем больше ветка стремится к горизонтальному положению, тем больше на ней закладывается плодовых почек. Чтобы привести ветви в горизонтальное положение, рядом с каждой их них вбивают кол и привязывают ветки к нему. Однако мне больше нравится другой метод: обрезка на внешнюю почку (рис. 2). Проснувшаяся после такой обрезки почка самостоятельно даёт побег, отклонённый к горизонтальному положению, на котором быстро закладываются плодовые почки.
Уже осенью можно определить, будет ли плодоносить ваше деревце. Если на яблоне или груше появились кольчатки, копьеца, плодовые прутики или плодухи, на которых образовались плодовые почки (см. фото), то весной деревце зацветёт.

Закономерность здесь такова: если идёт сильный рост молодого плодового дерева, то, как правило, плодовые почки не закладываются. Для ускорения плодоношения необходимо ослабить рост, то есть перераспределить питательные вещества, достающиеся дереву. Выполнить эту задачу можно с помощью формирующей обрезки и отгибания ветвей.

Низкорослые сорта

Эти яблони вырастают не выше двух метров, вступают в плодоношение на третий год после посадки однолетними саженцами, по зимостойкости не уступают антоновке и дают крупные плоды.

Читайте также:  Где найти саженцы плодовых деревьев

К сожалению, мой опыт выращивания этих сортов оказался неудачным. Саженцы я получила по почте поздно осенью, посадить не успела и отправила в прикоп. Зимой их кору повредили мыши, да так, что спасти удалось лишь один саженец из трёх. Но это – дела давно минувших дней. Теперь мы так оборудуем зимний прикоп, что никакие мыши даже близко к нему не приближаются. Используем все средства: еловый и сосновый лапник, обожжённые кусочки натурального меха, ткань, смоченную керосином; раскладываем семена чертополоха и лопуха.

Приведу основные характеристики некоторых сортов естественно низкорослых яблонь, которые можно выращивать у нас, в Ленинградской области, в том числе и в садоводстве Бабино.у

Совет:

Самым ранним плодоношением отличаются яблони на карликовых или полукарликовых подвоях, поэтому нетерпеливым садоводам следует приобретать именно такие саженцы.

Соколовское. Сорт зимнего срока созревания, зимостойкий, устойчив к парше. Если привить его на низкорослый подвой, то высота деревца составит всего 1 м 20 см. Плоды даёт крупные, до 190 г, зеленовато-жёлтые с тёмно-красным румянцем. Урожайность, согласно книгам, должна достигать 85 кг, но мне не представить, как такое низкорослое деревце может давать столько яблок. Будем растить и проверять.

Зимнее низкорослое. Созревание в октябре, хранение до марта-апреля. Сорт зимостоек, устойчив к парше. Плоды до 170г, зеленовато-жёлтые с красным румянцем, мякоть хорошего десертного вкуса.

Приземлённое. Осенний сорт, зимостойкость высокая, устойчив к парше. Согласно описанию, этот сорт вступает в плодоношение даже на второй год после посадки однолетними саженцами. Если привит на семенных подвоях, достигает 2,5м, если на карликовых – 1,5 м. Плоды зеленовато-жёлтые с тёмно-красным румянцем, хорошего кисло-сладкого вкуса.

Я хорошо представляю себе это невысокое, усыпанное яркими жёлто-красными плодами дерево, и мне так хочется вырастить его в моём саду! Да и плодоношения долго ждать не придётся, хотя наша зона рискованного земледелия может преподнести любые «подарки»: например, в этом году во всём нашем садоводстве вообще не будет яблок. Поздневесенний заморозок, с 8 на 9 июня, погубил все цветочные почки. Яблони были уже готовы зацвести, но этого так и не случилось. Бутоны приобрели ржавый цвет, засохли и опали. Правда, груши успели зацвести раньше, но многие завязи из-за этого заморозка тоже опали: на срезах и снаружи были явно видны следы подмораживания. Одна-единственная морозная ночь в июне уничтожила урожай слив, вишен и яблок. Но если ещё какие-нибудь природные катаклизмы не обрушатся на наше родное и любимое Бабино, то урожай облепихи в этом году будет отменный – придётся всю осень сидеть на деревьях и кропотливо собирать эту чудо-ягоду, которая зимой по содержанию витаминов заменяет и яблоки, и груши вместе взятые. Но это уже «лирическое отступление».

Рекомендации по уходу

Уход за плодовыми деревьями тоже влияет на закладку плодовых почек.

До середины лета нужно делать подкормки с азотом, который вызывает усиленный рост зелёной массы, а во второй половине лета следует применять удобрения с низким содержанием азота, что способствует закладке плодовых почек, а также подготовке саженцев к зиме.

В первую половину лета деревья удобряют настоем навоза с травами-сорняками, а во вторую – золой. Из минеральных удобрений используют «Кемиру» («весеннее-летнее» и «осеннее») – по нормам, указанным на упаковке.

Почти каждую свою лекцию я начинаю со слов: «Дорогие мои садоводы! Мы с вами – счастливые люди! У нас есть земля. Мы можем высаживать растения, которые нам нравятся, помогать им расти в наших нелёгких условиях, и они отблагодарят нас – либо своими плодами, либо прелестными цветами. Разговаривайте с растениями – и они вас услышат!». (Ухаживайте за растениями, любите их – и они обязательно ответят вам взаимностью!)

Источник