Как разместить бензогенератор на даче

Где разместить генератор на даче? Большая проблема с выбором места

С выбором генератора для дачи вопросы не заканчиваются, а продолжаются. Не менее сложная проблема — решить, куда поставить генератор, как его защитить от осадков и кражи. И при этом не задохнуться!

И так, мы купили генератор. Чек и заполненный гарантийный талон есть. Инструкция изучена и проведен первый тестовый запуск. Как запускается бензиновый генератор, рассмотрим отдельно.

Первый запуск показал нам, как много дыма с опасным CO2 выделяется, насколько шумный генератор. Мы поняли, что при заправке может пролиться бензин и масло. Теперь самое время найти место, где можно установить генератор на постоянку.

Выхлоп генератора очень горячий и вонючий. А крепежа для трубы не предусмотрено.

Первым позывом было поставить генератор в сарай или под дом и накрыть его полиэтиленом. В принципе, можно в случае пропажи электричества вытащить 50-80 кг генератора + 25л бензина в нем на улицу, завести, подключить, кинуть удлинитель. Но проблема в том, что у нас электричество часто вырубается в грозу. Поэтому генератор должен стоять на постоянном месте, защищенном от дождя!

Требования к размещению генератора

Поверхность должна быть горизонтальной.
Рядом не должно быть жилых помещений, куда может проникать выхлоп, чтобы не было отравления угарным газом, да и просто вони.
Рядом не должно быть деревянных строений и горючих материалов (включая траву), чтобы не произошло возгорания. Исключение — размещение в помещении с мощной системой принудительной вентиляции и выводом выхлопной трубы.
Генератор должен быть защищен от дождя и во время хранения и во время работы. При этом во время работы генератор должен быть максимально открыт для доступа воздуха, обеспечивающего работу двигателя, доступа воздуха для охлаждения, для свободного отведения горячих выхлопных газов. Если во время работы генератору будет тесно, то он может перегреться или может произойти скопление газов с последующим возгоранием.
Генератор должен быть защищен от кражи. Например, прикован мощной цепью или закрыт коробом с замком.
Все материалы, применяемые вокруг генератора должны быть рассчитаны на возможную протечку бензина или масла, а также на воздействие высоких температур, в том числе, возможное горение.

Решение

Что нам остается? Погуглить в надежде найти готовые решения. Но в результатах поиска присутствует два вида решений:

Готовые кожухи-короба для генераторов, ценой намного выше обычного генератора на 2-5 Квт. Обычно такие коробы хорошо продуманы, имеют звукоизоляцию, вентиляцию и вытяжку, сделаны из металла. Но цена лично меня не устраивает. Если бы мой генератор стоил 150.000 руб., то я бы задумался о покупке кожуха за 50.000 руб. Но мой генератор стоит в 2 раза дешевле такого кожуха.
Примеры, самостоятельной сборки короба для генератора. Учитывая, что нужны листы металла, петли, деревоматериал, то это тоже не бесплатно. А затраченное время и необходимость обладать определенными навыками делают это вариант для меня нежелательным.

Остается проявить фантазию.

Как я вижу идеальное решение:
Ящик-короб для хранения генератора, который будет открываться с двух сторон во время работы.
В качестве материала, в принципе, подойдет и дерево, т.к. закрываться ящик будет только при остывшем генераторе. Главное сделать отступы между стенками и генератором 23-50 см и проложить металлический лист снизу. Либо ставить генератор на площадку из плит или бетона, а коробом накрыть генератор.
Еще хотелось бы решить вопрос с косым или сильным дождем во время работы генератора. Тут желательно, чтобы крыша короба была с нахлестом, либо нужны какие-то дополнительные козырьки над открытыми люками.

В качестве решения я рассматривал:

Готовая конура для собаки (не нашел подходящей)
Домик для колодца (не нашел подходящей)
Шкаф для садового инвентаря (неоправданно дорогие)
Морской контейнер на 5 футов (очень дорогие и тяжелые)
Мусорный контейнер из металла (вариант рассматривается)
Кабинка для туалета (вариант рассматривается)

Сейчас выбираю между простой кабинкой туалета примерно за 6000 руб. и мусорным контейнером за 8000 руб.

Если в туалетной кабинке есть дверь и люк сзади для доставания ведра, то по сути ничего доделывать не придется кроме металлического поддона. Возможно, нужно будет оббить некоторые места металлом. Остается вопрос защиты от кражи — установка сваи, к которой прикрепить генератор через цепь.
С мусорным баком возни больше — нужно вырезать с двух сторон болгаркой отверстия и прикрепить вырезанные куски на петли. Но в плане защиты от кражи бак надежнее, т.к. верхняя крышка запрется на замок, а боковые люки буду меньше, чем размер генератора.

У кого есть идеи или готовые решения по размещению генератора на дачном участке, пишите в комментариях.

Источник

Генератор в доме. Удобно, но не безопасно.

Генератор очень нужный агрегат в загородном доме. Отключения электричества происходят регулярно, а в современной жизни без электропитания замирает практически все. Нет света, нет связи, нет воды, не работает септик, не работает отопление, все погружается во мрак, особенно зимой.

О том какой генератор приобрести, мы уже писали здесь — Роскошь или необходимость? Выбираем генератор.

По многочисленным комментариям понятно, что генератор — это необходимость, и каждый выбирает его себе по своим потребностям и возможностям.

Правильное местоположение генератора очень важно. Генератор должен быть легко доступен и днем, и ночью, и летом, и зимой. Важно, чтобы он имел не сложное подключение к электросети вашего дома. В идеале, ваш электрощит должен быть оборудован системой АВР.

АВР — это автоматический ввод резерва. Иногда его называют устройством автоматического включения резерва. Эта # система служит для переключения основного электрооборудования на запасной генератор, что происходит при аварийном отключении главной сети. Если АВР отсутствует, у вас должен быть простой переключатель на генератор.

Во время работы генератора ваш дом должен быть обязательно отключен от основной сети.

Иначе ваш генератор будет питать не только вас, но и всю обесточенную сеть.

Сегодня обсудим не менее важный вопрос, а где и как будет размещен генератор на участке.

Какие подводные камни есть в каждом варианте?

Вариант первый — просто на улице. Генератор стоит где-нибудь рядом с сараем или домом, под открытым небом, в лучшем случае накрытый пелёночкой или брезентом. Для небольших моделей этот вариант не самый хороший. Любой мобильный генератор, а они обычно небольшой мощности, не имеют закрытых корпусов, и длительное нахождение на улице им не на пользу. Снег, дождь, туман, утренние росы могут вывести этот сложный агрегат из работоспособного состояния.

Просто на улице могут стоять только генераторы, которые имеют специальные защитные кожухи.

Источник

Установка генератора в частном доме: просто, по правилам и без головной боли

Автономный источник электричества в своём доме – незаменимая и удобная вещь. Это не только возможность наслаждаться светом и работой бытовых приборов, когда электроэнергии в округе нет, это также способ отказаться от удлинителей и переносок. Но устанавливать генератор необходимо с умом, иначе работа столь серьёзного прибора будет мягко сказать некорректной.

Как правильно выбрать место?

Место для дизельного или бензинового генератора необходимо выбирать на улице, так как данная техника при работе производит выхлоп. Конечно, можно сделать переходник от выхлопной трубы до улицы и установить генератор в доме, но лучше выбрать для него правильное место снаружи.

Требования к размещению:

Это должен быть сухой участок, без возможности скопления влаги.
Недалеко от электрощитовой, чтобы не тратиться на лишний провод.

Хозяева домов, решившиеся на установку генератора, делают для него специальный, утеплённый отсек – ящик из дерева или более дешёвого OSB. Такой «домик» защитит устройство от нежелательного воздействия окружающей среды и имеет доступную стоимость.

Что необходимо для подключения

Перед тем как приступать к подключению бензинового или дизельного генератора необходимо закупить некоторые материалы:

Реверсивный рубильник – устройство, имеющее 3 рабочих положения.

Двухжильный провод, сечением не менее 4-х см2.
Наконечники НШВИ и специальные обжимные клещи.

Также потребуется монтёрский или простой канцелярский нож с новым лезвием и фигурная отвёртка – стандартный набор электрика.

Как правильно подключить переносной генератор

Если в наличии есть реверсивный рубильник – то монтаж переносного генератора будет выполнен правильно и ток от сети не встретиться с электрическим током генератора, что может иметь весь неприятные последствия, например, сгоревшая обмотка генератора.

Последовательность подключения дизельного или бензинового генератора к домашней сети:

Зачистить концы двухжильного провода и опрессовать их с помощью наконечников НШВИ.
Провода с одной стороны подключить к выходу переносного генератора, с другой – подвести к щитку.
Установить реверсивный рубильник на DIN-рейку.
В соответственно промаркированные гнезда реверсивного рубильнику подключить «фазу» и «ноль» от вводного автомата, в другие (также промаркированные) — «фазу» и «ноль» от генератора. В оставшиеся гнёзда подключается провод, идущий к потребителю, а точнее – на остальные автоматы в щитке.
Проверить исправность схемы.

В левом положение реверсивного рубильника (стандартной конструкции) электрический щиток будет запитан от сети. В центральном – всё отключено. В крайнем правом – энергопитание от генератора, только перед этим его необходимо завести и выдать напряжение. Существуют схемы автоматического переключения, но тогда потребуется дополнительная автоматика, стоимость которой может быть достаточно высокой.

Источник

Установка генератора в частном доме: просто, по правилам и без головной боли

Генератор это добрый друг и помощник для жителей частных домов. По ПУЭ, они относятся к третьей категории надёжности электроснабжения, а значит их могут отключить от электричества на время до суток .

Сидеть всё это время, не имея возможности зарядить телефон, включить компьютер и наблюдать, как медленно размораживается холодильник — не лучшая перспектива. На этот случай, стоит установить рядом с домом генератор и заводить его на время отключения «света».

Но как и куда его поставить? Как соблюсти все требования Правил, чтобы не получить в будущем проблемы и короткие замыкания? Всё не сложно, если разобраться по порядку , что мы и предлагаем сделать. Итак, первый этап.

Выбор места установки и сооружение «домика»

Генератор, внутри которого трудится двигатель внутреннего сгорания, постоянно дымит выхлопными газами , среди которых самым опасным является смертельно опасный газ без цвета и запаха — угарный газ (оксид углерода). Устанавливать его в помещении нельзя, даже если оно хорошо и постоянно вентилируется — только на улице .

Но как быть с дождём, ведь там «вся эта электрика»? Для защиты нашего «друга» от погодных условий, а также для уменьшения шума, генератор лучше всего установить в специальный «домик» — самодельный или покупной.

У домика должна быть легкосъёмная крышка, для доступа к элементам управления и крышке бензобака, а его стенки должны быть выложены негорючей шумоизоляцией.

Подключение генератора к сети дома

Для того, чтобы генератор не вступил случайно в » конфликт » с электричеством из сети, он должен подключаться к проводке дома через специальный перекидной рубильник , имеющий «среднее положение». Генератор должен включаться только при гарантированно отключенной от дома сети и наоборот, иначе может быть повреждена проводка в доме и скорее всего сгорит сам генератор.

Интересная замена перекидному рубильнику есть в продукции фирмы Legrand (см. фото выше). Это накладка на два стоящих рядом автоматических выключателя, которая не даёт их включить одновременно. Для включения одного из автоматов нужно вначале отключить другой, переместить рычаг вбок и только потом он даст выполнить переключение.

Если вы решите остановиться на этом приспособлении (его можно найти в продаже по артикулу 406314 ), два автомата — «сетевой» и «генераторный» нужно поставить рядом и соединить их выводы с одной стороны — сверху или снизу, смотря как вам удобнее. Выводы с другой стороны, соответственно, раздельно подключаются к электросети и к генератору . После этого между ними ставится данное приспособление и дело сделано!

Не забудьте заземлить генератор, пусть даже самодельным заземлением в виде вбитой в грунт арматуры. Главное не соединяйте это заземление с нулевым проводом генератора или с заземлением в доме, пусть оно будет полностью отдельным .

Как пользоваться генератором?

Если ваш дом отключат от сети, сделайте следующее:

заведите генератор и дайте ему прогреться: летом пару минут, зимой — минут 10;
переключите рубильник из положения «сеть» на положение «генератор»;
после этого можно спокойно пользоваться вашими домашними приборами, иногда поглядывая на контрольную лампочку в щитке, которая покажет не появилось ли напряжение в сети снова.

Источник

Генератор для коттеджа: куда поставить?

Первый вопрос — помещение или улица? Однозначно помещение. Исходя из русского менталитета, ваш генератор скорее всего приманит воришек. А суровая российская зима не даст генератору завестись. Ведь температура гарантированного запуска бензинового двигателя: -15 °C, а дизельного — от -10 °C (от -15 °С при использовании системы предпускового подогрева).

Оборудуем место

Спасение от вибрации. Генератор лучше установить на платформу с амортизаторами. Идеальный вариант — бетонное основание и толстые резиновые маты. Они и вибрацию погасят, и шум немного приглушат.

Шумоизоляция. В конструкции каждого генератора предусмотрен глушитель. Но и с ним, к примеру, дизельный генератор в открытом виде шумит как взлетающего самолет на расстоянии 200-300 метров – это очень громко, разговаривать рядом невозможно.

Поэтому в помещении можно сделать дополнительную звукоизоляцию с использованием сэндвич-панели или негорючей минераловатной плиты плотностью от 175 кг/куб. м – если помещение небольшое и предназначено именно для электростанции.

Если же это отдельно стоящее подсобное помещение, гараж, например, – стоит приобрести генератор в шумозащитном кожухе. В заводском исполнении он стоит недешево, зато хорошо справляется с задачей. Генератор в кожухе – это порядка 65-70 дБ (громкость обычного разговора на расстоянии 1 метра), его практически не слышно.

Отвод выхлопа. Выхлопные газы смертельно опасны, поэтому генератор необходимо оборудовать отводом выхлопа. Как правило, это переходник, который устанавливается на глушитель и металлический рукав – можно использовать сантехническую гофру. Не нужно забывать, что в процессе работы генератора рукав тоже может нагреваться почти до температуры выхлопных газов (400 °C), поэтому позаботьтесь о термостойкой изоляции (асбестовый лист, базальтовая плита плотностью не менее 200 кг/куб. м, например, ППЖ-200).

Приток воздуха. Для нормальной работы двигателя внутреннего сгорания нужен кислород, поэтому генератору необходим приток воздуха. Он также необходим для нормального охлаждения генератора. А значит, в помещении должная быть хорошая вентиляция. Если помещение негерметичное — обычная подсобка, то воздух будет поступать естественным образом.

Если в помещении двери с изоляцией и пластиковые окна, то можно сделать управляемые жалюзи, которые закрываются или открываются исходя из температуры внутри помещения.

И, напоследок, отличная новость. Есть-таки решение для безопасного размещения генератора на улице. Это специальный контейнер – настоящий домик для вашей электростанции. В нем предусмотрены: вентилятор – для притока воздуха и охлаждения, отвод выхлопных газов, конвекторный обогреватель, а также пылевлагозащищенные коробки электрооборудования.

Резюмируем

Размещать генератор лучше в закрытых помещениях. Для правильной, долгой и безопасной службы генератора необходимы:

достаточная температура для запуска;
шумоизоляция;
приток свежего воздуха;
отвод выхлопных газов.

Источник

Способы подключения генератора напряжения

Как подключить генератор к сети дома, работающий на жидком, сжиженном топливе, вырабатывающий электричество и являющийся автономным резервом питания — актуальный вопрос для владельцев жилья, дач, для объектов, где часто пропадает электричество или вовсе отсутствует. Есть несколько схем подсоединения бензогенератора: к автомату, через розетку, перекидной рубильник. Надо учитывать способ запуска (ручной, автоматический), фазность аппарата.

«Быстрое» экстренное розеточное подсоединение

Авральная установка генератора в частном, загородном доме, на иных объектах и его подключение применяется, когда надо срочно запитать сеть без обустройства отдельной специальной схемы для аппарата, когда время, условия для прямого подсоединения отсутствуют. При этом можно обойти некоторые нормы, но надо знать, как правильно это сделать, исключив ошибки, просчитав свои действия. Нюансы учитывают тщательно, так как при игнорировании правил электричество может нанести существенный урон оборудованию, людям.

Описание метода

Включение в розетку — самая быстрая схема подключения генератора к сети дома, она же самая небезопасная. Для этой цели потребуется шнур с двумя стандартными вилками, часто его делают самостоятельно. Можно взять запчасти от пришедших в негодность кабелей от электроприборов, удлинителей или купить разборные вилки, провода.

Данный метод не рекомендован, но он элементарный, поэтому используется часто для автономного резерва малой, средней мощности. Принцип: если к одной из розеток к домашней сети подключается источник питания, то напряжение возникнет на сегментах цепи.

Описываемым подключением можно повредить резервной станции, сети, чтобы этого не случилось надо ознакомиться с недостатками и предостережениями.

Перегрузка проводки

Если генератор для дома до 3 кВт, то перегрузка, приводящая к перегреву, воспламенении жил, изоляции, элементов цепи, не страшна. Проводка выполняется медными жилами сечением от 2,5 мм², это минимально возможная цифра, рекомендуемая по нормам ПУЭ. Реже применяют алюминий, но тогда сечение немного больше (в сети есть таблицы соответствия).

Розетки стандартно имеют 16 А, что с головой хватает для 3–3.5 кВт, даже если провод будет алюминиевым, впрочем, в современных условиях таковой уже давно не применяют, он не рекомендован по ПУЭ.

Недостаток в виде перегрузки являет собой угрозу, если перечисленные характеристики проводки меньшие или мощность резервной станции не правильно соотносится с сечением ее жил.

Как соотносятся мощность потребителей и пропускаемый ими ток можно проверить по таблицам стандартных данных.

По уравнению P=I×U определяют, какой наибольший ток выдаст аппарат. Если он на 3 кВт, а сеть стандартная, то I = 3000/220 ≈ 13.60 А. Это значит что нужно брать розетку на 16 А, и она будет еще иметь запас. Можно встретить утверждения, что изделия на 10 А или даже старые модели на 6 А нормально работают при большой мощности потребителей, это возможно, но вероятность трагических последствий (перегрев, возгорание и пр.) весьма высокая.

Для высокомощных моделей исчисления проводятся отдельно. Такие аппараты изначально предназначены для стационарного подсоединения, критическая потребность «подкинуть», используя розетку, может появиться только при неполадках проводки. В таких ситуациях надо особенно тщательно изучить, что нарушается и что допустимо делать.

Опасность из-за случайностей, забывчивости, незнания правил

Перед включением автогенераторов обязательно надо выключить вводный (пожарный) автомат (стандартно он перед счетчиком), иначе мощность уйдет на другие линии, к соседям, генератор будет глохнуть от перегрузок. Но худший случай, когда в момент запуска появится электричество на основной линии: обмотка мотора аппарата гарантировано сгорит из-за встречных токов. Описываемое предостережение надо всегда помнить, а лучше сделать напоминания с помощью таблички на корпусе изделия перед узлом запуска.

Применение защитных устройств, полярность

Если соблюдены правила при прокладке домашней проводки по ПУЭ, а также если пользователь обустроил правильную, качественную, надежную систему, то в ней гарантированно есть устройства защитного отключения: АВ, а чаще АВ+УЗО и/или АВДТ (дифавтоматы).

При монтаже жилы домашней сети к автоматике подсоединяют, не учитывая полярность, но когда они уже подключены, порядок может потребоваться соблюдать для некоторых устройств, в число которых входит и генератор. К верхним зажимам УЗО подключают жилы источника, а провода нагрузки к нижним. В некоторых моделях (особенно электромеханических) менять местами верх и низ можно. Но все-таки желательно всегда придерживаться обычного порядка во избежание путаницы.

Подключение генератора к сети указанным способом предполагает отслеживание фазы и нуля, иначе не исключено, что будут функционировать только ближние розетки, а при запитывании приборов, лампочек отщелкнется УЗО. Если при этом потребуется вносить изменения в сеть, то это слишком трудозатратно, поэтому решение проблемы одно — монтаж прямого соединения через распредшкаф. Желательно сразу выбрать этот способ, а не подключение в обычную розетку. Подсоединяют через групповые автоматы, а не через вводной АВ перед прибором учета, иначе он будет считать деньги за наш же генерируемый ресурс.

Невозможность мониторинга основного электричества

При использовании розетки отсутствует возможность отслеживать возобновления/исчезновения основного (магистрального) питания, чтобы своевременно отключить/включить агрегат. Обычно для этого применяют сигнальную лампочку, но в данной ситуации вводной автовыключатель отключен, поэтому использовать ее невозможно.

Через автоматический (распределительный) выключатель

Идеальный вариант, если в щитке есть розетка. Не надо путать этот способ с описанным выше. На рынке электротоваров некоторые готовые щитки изначально комплектуются такими выходами (рекомендовано выбрать их для частного домовладения). Иногда и при самостоятельной сборке щитка устанавливают вводной АВ, счетчик, УЗО и одну-две розетки для страховки, так удобно осуществлять ремонт. Тогда генератор без проблем подсоединяют туда.

Надо быть достоверно осведомленным, что это не обычная сетевая розетка.

Правила соблюдать обязательно:

розетка должна пропускать как минимум 16 А или больше под мощность резервного аппарата;
АВ на вводе надо отключить.

Если же описанных элементов в щитке нет, то откидывают вводные жилы из распредавтомата и подсоединять к нему аппарат напрямую. Если дальше смонтированы УЗО, АВДТ, полярность соблюсти надо. Напомним: если подключится к «пожарному» АВ перед прибором учета, то схема будет работать, но счетчик будет считать уже произведенное собственное электричество. Вводной АВ пломбируется энергосбытом, поэтому чаще возможность такого варианта вовсе отсутствует. Надо выбрать именно распределительный (групповой, общий) АВ или АВДТ после прибора учета.

Выключить автомат на вводе. После подсоединения резервного источника его можно снова активировать, и это понадобится перед монтажом контрольной лампочки.
Открутить зажимы на клеммах распредавтомата, отвести проводки.
На место указанных жил, соблюдая полярность, особенно если дальше УЗО, АВДТ, присоединить жилы от кабеля генератора.
На откинутые провода можно смонтировать лампочку, которая покажет возобновление основного питания, после ее установки вводный автомат включают.

Через перекидной, реверсивный рубильник (переключатель)

Фактически это тот же вариант с распределительным АВ, но в схему уже добавляется трехпозиционный переключатель, монтируется стационарно. Таким образом, отпадет необходимость в снятии жил с автомата.

Переключатель данного типа подразумевает, что ток может подаваться к нему от 2 разных веток при подключении нагрузки к одной. Средняя позиция нейтральная для исключения замыкания входящих жил. Данная схема весьма популярная, ее выбирают для автомобильных генераторов, если нет желания тратиться на АВР.

У генератора есть свой ноль, поэтому обычный переключатель, однопроводной, размыкающий и переключающий только фазу, использовать нельзя.

Если нет заводского 3-позиционного выключателя, то можно собрать временный вариант, подойдет и двухпозиционная перекидная конструкция из двух 2-полюсных АВ. Желательно взять аппараты одного производителя, одинаковые по номиналу и размеру, так будет удобнее их соединять.

Приборы располагают «валетом»: один перевернут. Клавиши скрепляют между собой, для этого на них производителями делаются отверстия под штифты, в роли которых можно использовать толстую жесткую проволоку, скрепку. Таким образом, будет срабатывать сразу «защита от дурака»: один АВ включается, второй выключается одновременно.

Можно соорудить описываемое устройство и из 4 однополюсных АВ — принцип идентичный. Также можно не переворачивать их, переключать каждый отдельно, но «защиты от дурака» не будет, что опасно для не проинформированного человека.

Переключатель можно монтировать в любом месте линии, но целесообразнее всего его установить возле генератора, так как запуск осуществляется в определенном порядке:

Пуск.
Ждут прогрева.
Подключают нагрузку.

Чтобы мини-станция не работала вхолостую, когда возобновится магистральное напряжение, делают отвод для сигналки на заметной позиции. А при подсоединении ее через выключатель она не будет светиться постоянно.

Графически система с перекидным рубильником выглядит так (на изображении нет сигналки — ее ставят сразу после счетчика):

Как сделать простую схему автопереключения для генератора

Клацать переключателем всегда при пуске резервного агрегата неудобно, поэтому собирают простой узел автоматического переключения. Это не система автозапуска, ее задача — механическая смена ввода между сетями — магистралью и мини-станцией. Старт/глушение мотора все равно надо делать вручную.

2 пускателя (контакторы) — КМ1 и 2 с перекрестным подсоединением. Их исполнительными элементами являются контакты: силовые (КМк), нормально замыкаемые (КМнз);
для полной автоматизации необходимо смонтировать реле времени для возможности прогрева.

Пока магистраль работоспособна, КМ1 замыкает КМк1, одновременно КМ1нз1 и КМ1нз2 расцепленные. При отключении первые размыкаются, а последние замыкаются. При старте, после истечения задержки реле, на КМ2 появляется ток, замыкаются КМк2, начинает подаваться резервное питание.

Когда же появляется основное питание, то активируется КМ1, расцепляются КМ1нз1 и 2, происходит обесточивание КМ2. КМк2 размыкаются, КМк1 смыкаются. Происходит переключение на главную линию. Нужно лишь помнить о необходимости отключения самого резервного аппарата.

Автоматический ручной автозапуск резервного генератора

Если есть навыки, то можно реализовать схему, автоматически запускающую бензиновый электрогенератор, когда сеть обесточивается. Используют модель резервной станции с запуском/ остановкой ключом. Для изделия со стартером, когда надо дергать за шнур, теоретически это тоже можно сделать, но такой вариант слишком сложный, не стоит затраченных усилий.

Для лучшего понимания принципа функционирования автозапуска надо ознакомиться с порядком манипуляций, которые выполняют обычно:

По прошествии 1–2 мин. после того, как отключилась главная линия, открывают воздухозабор мотора, заводят его. Задержка нужна на всякий случай, чтобы исключить ситуации, когда свет моргнул и сразу появился снова.
Ждут 2 мин. — это прогрев, переключают нагрузку с магистрали на генератор, задвигают воздушную заслонку.
После возобновления работоспособности основной линии через 30–60 сек. глушат резервный источник, переключают нагрузку на нее.

Реализация автоматизации

Для реализации автоматизации описанного алгоритма потребуется смонтировать по 4 шт. реле паузы, ЭМ пускателелей, магнитных толкателей с концевиками (напоминают сервоузлы для автомобильных замков). Фактически это будет самодельный АВР.

В ЭМ пускателе есть катушка (КМ), и нормально расцепленные контакты силовые (КМк) и 2 управляющих (КМнр1 — 2), а также 2 нормально замкнутые управляющие (КМнз1 — 2).

Алгоритм схемы с автозапуском:

Когда основная линия становится нерабочей, на КМ4 смыкаются контакты КМ4нз2, активируется зажигание мотора.
На КМ1 расцепляются КМк1 — линия отключается от домашней сети.
Одновременно сходятся КМ1нз1 и 2, сервопривод отводит воздухозатвор, подается импульс для реле задержки 1. Через 1 мин. контакт ключа будет замкнут, стартер произведет запуск.
Старт инициирует активацию КМ3, размыкаются КМ3нз1 и 2, стартер останавливается, обесточивается Серовопривод-1. Одновременно сходятся КМ1нз2 — импульс поступает на другое реле задержки, через 2 мин. стартует Сервопривод-2, воздухозаборник закроется, сработает КМ2, что замкнет КМк2, ток дальше подается на объект резервной станцией.

Для обратного перехода через 1–2 мин. после возобновления магистрали надо разомкнуть КМ2, мотор заглушить. Для этого применяют реле задержки 3 и пускатель КМ4, размыкающий КМ4нз1 и 2. Когда катушка КМ2 отключается, замыкается КМ2нз1, включающий после паузы в 2 мин. посредством временного реле (4) КМ1. Резервный источник обесточен, в режиме ожидания, энергоснабжение осуществляется по главной линии.

Если убрать реле задержки, сервоприводы воздухозаборника, то схема упростится, но это целесообразно делать, только при качественном, надежном запуске, когда все элементы отлажены.

Минус описываемого совершенствования — нет реакции на внештатные обстоятельства, даже на незначительные. Например, при заклинивании воздухозабора, ДВС будет функционировать на повышенных оборотах, а также при его неисправности, если он не запускается, сядет АКБ, и это в лучшем случае.

Автоматический старт через блок АВР

Самый простой и популярный выход при решении вопроса, как подключить генератор электроснабжения с автоматизацией — использование АВР (автоввод резерва). Это специальные щитки с автоматикой именно для автономных источников электричества. Приборы также называются блоками переключения, докстанциями. Монтируются обычно около щитка или в нем, стандартно внешним видом напоминают его. Подключают наподобие АВ после счетчика, перед автоматикой линий, которые будет запитывать генератор. Есть две модификации устройств.

Первый тип АВР полностью повторяет систему автопереключения, внутри те же 2 пускателя, реле и прочее, в схему добавлен электронный блок запуска/остановки. От магистральной линии к узлу подводят слаботочный провод, по которому на АВР поступает информация о ее состоянии, блок реагирует, подавая команду на пуск/остановку. Смену магистрали и резерва осуществляют пускатели. Это та же схема как описана нами выше, но заводская. Недостаток тот же — нет защиты от внештатных ситуаций.

Второй вариант более совершенный: комплексная система с микропроцессорным управлением, продвинутой электронной начинкой (микросхемы, контроллеры). Основные задачи и алгоритм работы тот же, но в составе есть несколько датчиков, контролирующих работу генератора. Тут уже реализована защита от всех возможных для данного аппарата внештатных ситуаций. АВР не будет терзаться попытками автозапуска, при наличии GSM модуля отправит уведомление о поломках на мобильный телефон.

Подключение простое: подводятся провода от сети (после счетчика) к АВР, от него к генератору — кабели силовой и управления, а также вывод в дом.

АВР дорогие, особенно с микропроцессорным управлением, порой их цена сравнивается со стоимостью генератора, поэтому такая покупка более оправдана в случаях частого отключения электроэнергии и для мощных мини-станций.

Подключение бензогенератора одно и трехфазное

Схема подключения трехфазного генератора электропитания к дому, даче при наличии такой же сети подразумевает аналогичные подключения, как и при однофазной системе. Единственная особенность: надо делать больше соединений, так как в данном случае количество жил проводки увеличенное.

Есть важный нюанс: если применять пускатель, то его контакты предназначены для силовых проводов, их не хватит для катушки, нужно решить, откуда брать питание для нее.

Подключение однофазного генератора к такой же сети не имеет описанной сложности – фаза одна, такой вопрос просто не возникает. При трех фазах — L1, L2 и L3 — все сложнее. Решение вкратце простое: для управляющей цепи допустимо взять любую из фаз, но только одну. Например, если катушка КМ1 питается от L3, то контроль для остальных пускателей, клавиши старт/стоп тоже «вешать» только на нее. Сделать это легко: помечают маркером или запоминают цвет провода с нужной фазой

Несовпадение фазности рассмотрим вкратце, так как это отдельная тема. Подключение трёхфазного бензогенератора на однофазную сеть возможно, например, используют одну из силовых жил и рабочий ноль. Но мощность урезается в 3 раза, а бензина потребляется как обычно. А если развести 3 однофазных подключения может возникнуть перекос фаз. Поэтому применяют и более сложные схемы.

Подключение к трехфазной сети дома генератора однофазного также возможно. Есть много схем, но самая простая такая: параллельное объединение 3 фаз и подсоединение к 1 фазе электростанции. На каждой фазе нагрузка будет распределена равномерно.

Руководство по выбору: однозначно надо покупать трехфазный генератор, если в доме есть потребители одно и трехфазные одновременно, что часто бывает в частном жилье. Обычно на изделии есть розетка на 380 В и на 220 В, то есть им одновременно можно запитывать два типа приборов.

Заземление

Заземлить резервный источник надо обязательно — на корпусе возникает статический заряд. Потребуется соорудить отдельный контур заземления. Идеально, если есть возможность создать полноценную конструкцию, но также подойдет и простой способ. Потребуется металлический стержень 1.5–2 м, болт или хомут (металлический), мягкий медный провод (большого сечения от 4 мм²). Жилу присоединяют хомутом к штырю. Или же приваривают болт и крепят к нему. Стержень вбивают в землю, другой конец провода закрепляют на корпусе генератора.

Итак, представленные схемы помогут пользователю определиться, стоит ли собирать системы автозапуска, покупать АВР или же обойтись ручным запуском.

Где купить

Чтобы максимально быстро приобрести генератор, можно посетить ближайший специализированный магазин. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

Видео по теме

Источник