Меню

Что лучше установить на даче узо или дифавтомат



Дифференциальный автомат или УЗО – какая разница и что лучше?

Содержание

УЗО и дифференциальные автоматы – многие могут не понимать их назначения или разницу между ними. Но если вы собираетесь строить дом, заменять проводку или просто живете в доме, где часто случаются перебои с электричеством, лучше разобраться в этой теме. Чтобы обеспечить себе защиту от различных аварий и поражения электрическим током, нужно понять, чем отличаются приборы, для чего они нужны и в чем их преимущества и недостатки.

Что это за устройства и для чего нужны?

Дифференциальный автомат, или автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) – аппарат, защищающий проводку и оборудование от сверхтоков и токов утечки. Его устанавливают в распределительных щитах жилых и общественных домов. С дифференциальным автоматом можно не бояться короткого замыкания, утечки тока, перегрузки сети. Устройство спасет вашу жизнь и имущество при авариях и неполадках электропроводки.

Устройство защитного отключения (УЗО) – аппарат, защищающий электроприборы и проводку от токов утечки. Например, если вы случайно уронили фен в воду или взяли мокрыми руками провод с поврежденной изоляцией, УЗО уловит утечку тока, отключит напряжение во всей сети и спасет вас от удара током и пожара. Устройство устанавливается в щитке после автомата. Вместе эти два прибора действуют как дифавтомат.

Что выбрать – дифавтомат или УЗО?

1. Место в распределительном щитке

  • Дифавтомат – это небольшой прибор. Он занимает совсем немного места. Если у вас маленький щиток, лучше установить АВДТ – он точно там поместится.
  • УЗО и автомат вместе займут немало места, особенно если у приборов будет несколько полюсов. Если вы хотите защитить два кабеля, то два УЗО и два автоматических выключателя займут шесть модулей в щитке, а два АВДТ – четыре.

Но многие мастера для экономии времени и места к одному УЗО подсоединяют несколько автоматов. В этом случае для защиты трех кабелей вам нужно одно УЗО и три автомата – эти приборы займут пять модулей в щитке. А если вы защищаете три кабеля с помощью дифавтоматов, то вам нужно будет занять уже шесть модулей.

2. Сложность подключения

  • Установка АВДТ не отнимает много сил и времени. Фазу и ноль подаем на входные контакты, а после подключаем эти проводники к выходным контактам – устройство готово к работе.
  • Установить автомат и устройство защитного отключения немного сложнее. Придется делать перемычку, с помощью которой можно будет подать фазу с АВДТ на УЗО. А при подключении нескольких выключателей, нужно устанавливать еще и нулевую шину.

3. Стоимость

АВДТ часто стоит дороже, чем УЗО и автомат вместе взятые. И это при одинаковых характеристиках. Причина высокой цены в сложности устройства.

4. Трудности в поиске неисправности

  • Если сработал дифавтомат, сложно понять, почему это случилось. Произошла утечка тока, короткое замыкание или перегрузка сети – определить это в большинстве случаев может только электрик. Конечно, можно установить АВДТ со встроенной индикацией проблемы, но такая модель будет стоить дорого.
  • Если в вашем щитке устройство защитного отключения и автомат, вы сразу поймете, что случилось. УЗО указывает на утечку тока, автомат – на перегруз или короткое замыкание.

В итоге вам нужно сделать выбор:

  • универсальный и компактный, но часто менее надежный и более дорогой дифавтомат;
  • надежные и простые, но более крупные и неудобные в установке УЗО и автомат.

Посмотрите разные модели автоматов, устройств защитного отключения и дифавтоматов в каталогах – возможно, это поможет вам сделать правильный выбор.

И помните: что бы вы ни установили в своем щитке – дифференциальный автомат или УЗО + автомат – самое главное, что вы будете в безопасности.

Внешние отличия УЗО от дифавтомата

УЗО и дифференциальный автомат очень похожи. Люди часто путают их и могут, например, случайно купить и даже установить одно устройство вместо другого. Чтобы не перепутать, запоминайте отличительные признаки.

1. Надпись на корпусе

Самый простой способ отличить дифавтомат от УЗО – прочитайте название или обозначение на корпусе.

На дифференциальных автоматах, или АВДТ, встречаются такие надписи.

УЗО тоже можно отличить по надписям. Многие производители на боковой части пишут полное название устройства, а на лицевой части аббревиатуру ВД – выключатель дифференциальный.

2. Маркировка УЗО и дифавтоматов

На АВДТ перед числовым значением тока указана еще времятоковая характеристика, обозначенная буквами B, C или D.

На лицевой стороне УЗО всегда написана только величина номинального тока без букв перед числовым значением.

3. Схема подключения

Если на фазном подключении указаны обмотки теплового и электромагнитного расцепителя – перед вами дифавтомат.

На схеме УЗО таких обозначений нет.

Помните: лучше позаботиться о своей безопасности и разобраться в своем распределительном щитке. Это защитит вас от аварий, травм и других неприятностей.

Источник

Что выбрать: УЗО или дифавтомат

Электрические сети в любом из помещений должны быть защищены. Существует много устройство, выполняющих эту функцию, однако основными по-прежнему остаются дифавтомат и УЗО. Подробнее о том, как отличить УЗО от дифавтомата, в чем разница и насколько они надежны — читайте в статье.

Дифавтомат или УЗО — что лучше

И в первую очередь нужно разъяснить: дифференциальный автомат не лучше и не хуже УЗО, и наоборот. Выбор должен быть основан на конкретных задачах и тех условиях, в которых они будут использоваться.

Наглядным примером в этой части будет то, что если дифференциальный автомат отключит всю или часть проводки в случае возникновение перегруза или короткого замыкания, то УЗО сделает то же самое, но при утечке тока. Если говорить проще, то под учеткой обычно понимают повреждение изоляции, когда ток «утекает» в землю, актуально при попадании токопроводящих элементов на землю, или куда-либо еще. Это не относится к штатной работе устройства, а также представляет собой опасность для человека и его имущества. В идеале рекомендуется устанавливать устройства вместе, так как один дополняет другой.

В итоге выбор между двумя системами, если подходить к нему чересчур категорично, вообще не имеет никакого смысла, так как предугадать причину проблемы зачастую невозможно. Однако, если есть абсолютная уверенность в том, что скорее произойдет перегрузка сети, нежели утечка тока, и наоборот, то выбирать из узо и дифференциального автомата имеет смысл.

Особенность УЗО

Однако нужно понимать, что существуют сценарии, при которых УЗО попросту не реагирует. К таковым, например, можно отнести случаи попадания животных под напряжение, когда при этом замыкания на землю нет. Этот сценарий вполне возможен, когда происходит одновременное касание к фазному и нулевому проводнику. Помимо, также это может произойти при наличии изоляции с полом.

Такая особенность связана с тем, что УЗО попросту не способно отличать ток, что проходит через животное или человека от того, который обычно присутствует в нагрузочном элементе. Здесь можно использовать только механическую защиту или обесточивание перед непосредственным контактом, если таковой планируется. Частично эту проблему также решает подключаемый автомат, с которым УЗО работает в паре, благодаря чему производится защита от утечек и перегрузок, однако об этом далее.

Основные отличия

Рассмотрим основные отличия УЗО от дифференциального автоматического выключателя, которые придется учесть при выборе и установке. Укажем также на ряд обязательных нюансов, что должны быть взяты во внимание.

Где купить

Занимаемое пространство

Прежде отметим, что вопрос пространства в правильной электросистеме в принципе стоять не должен. Если не хватает места для чего-то, то щиток нужно обновлять и устанавливать все, что необходимо. Однако, когда мы выбираем между авдт и узо, то придется также учитывать один аспект того, чем отличается УЗО — дополнительный модуль.

Это обосновано тем, что у УЗО полностью отсутствует встроенная защита от сверхтока. Следствием этого является обязательная установка автоматического выключателя, который будет его защищать. В итоге получается, что установка УЗО занимает три модуля.

Если же в качестве главного устройства выступает автомат, то он займет только два места. Подобное различие не слишком велико, но зачастую требуется установка минимум двух-трех модулей, не считая их дальнейшего увеличения. В такой стратегической перспективе заранее визуально определить сколько места понадобится под каждый модуль попросту невозможно. Именно поэтому нужно пространство либо экономить, либо расширять.

Подключение

Здесь стоит упомянуть отличия подключения узо и автомата с дифавтоматом. Это нужно учитывать хотя бы потому, что от скорости подключения зависит не только время монтирования, но и ремонта или замены в случае возникновения неполадок.

Итак, УЗО подключается так: фазный провод подсоединяют к автоматическому выключателю, который выходит из него и подключается к клемме УЗО. После чего нулевой провод присоединяется на верхнюю клемму, и фаза и ноль отходят от нижней части к потребителю.

Если же рассматривать дифавтомат, то все гораздо легче: провод — фазный и нулевой — присоединяется на верхние клеммы, а с нижних все сразу идет к потребителю. Благодаря такому варианту можно значительно сократить время установки или замены.

Надежность при сбоях

Теперь же что касается технического поведения при отключении энергии. Так, если отключается АВДТ, то потребуется найти причину. Всего таковых три:

  • утечка тока;
  • короткое замыкание;
  • перегрузка.

Человеку, что знаком с темой, потребуется порядка часа на установление точной причины отключения автоматического выключателя и примерно столько же для ее устранения. В случае же с УЗО и автоматом все гораздо проще, так как защитных функций у него меньше. Если он выключился, значит проблема в утечке тока — иных вариантов быть попросту не может.

Отличия от узо в данном случае колоссальные. В особенности это относится к людям, которые не разбираются в электротехнике.

Поломки и качество

Каждое устройство обладает сроком службы и с этим ничего нельзя сделать. В процессе эксплуатации, вне зависимости от того дифавтомат это или узо — происходит износ. Вполне очевидно, что при выходе оного из строя нужно незамедлительно произвести замену. Однако при рассмотрении подобных аспектов важно другое, а именно последствия поломки.

Таким образом, если будет сломан дифавтомат, то скорее всего произойдет сбой в тепловом расцепителе. Это может привести к отключению либо повышенной нагрузке, которая значительно будет отходить по параметрам задержки времени, установленной производителем. Выход из такой ситуации один — полная замена устройства. УЗО в этом плане имеет отличия, так как при его использовании проще и дешевле заменить конкретно вышедшую из строя часть.

Читайте также:  Биотуалет для дачи схема

Если говорить о качестве и долговечности каждого из устройств, что особенно актуально, когда встает вопрос что лучше выбрать — узо или дифавтомат, то у большинства складывается мнение о ненадежности универсальных устройств. Подобное мнение складывается из-за твердой убежденности в том, что аппарат, который имеет четкую задачу выполняет ее лучше, нежели тот, кто «распыляется» сразу на несколько аспектов.

И если раньше с этим можно было согласиться, то сейчас производители делают настолько качественное оборудование, что вне зависимости от направления работы устройства они работают одинаково. Это также подтверждают тесты, которые наглядно демонстрируют равное количество брака и преждевременного выхода из строя обоих типов.

Лишь одно можно утверждать точно — качество сборки зависит от производителя. Ведь именно им определяется то, какие комплектующие и где будет собираться аппарат. Если этому не уделено внимания, то вне зависимости от цены и используемых в нем деталей — можно получить ненадежное устройство, что быстро выйдет из строя.

Финансовый аспект

И главное, чем отличаются УЗО и АВДТ в случаях частного использования дома — стоимость. Она хорошо демонстрирует чему отдадут предпочтение большинство пользователей, особенно если рассматривать с устройства с точки зрения надежности, которая у именитых производителей одинаковая.

И вот почему цена в конечном итоге станет главным аспектом при выборе:

  • сложность подключения со временем перестанет докучать, так как наберется опыт и установка уже не будет чем-то тяжелым и неизвестным;
  • поиск причин отключения также не станет проблемой со временем, когда придется пережить порядка пяти непредвиденных ситуаций;
  • надежность и качество исполнения станет главным аспектом, потому что будет говорить о долговечной эксплуатации больше, чем что-либо.

И вот теперь, когда мы подошли к стоимости, с учетом всех подключений и приобретении щитка, где будет хватать места для всего, разница в цене не превысит даже 4000 рублей. Это не столь большая сумма, которую стоит сэкономить в вопросах электрики, так как потерять из-за неправильного питания можно гораздо больше.

Выбору между УЗО и дифавтоматом действительно стоит уделить внимание, потому что от электричества зависит жизнь не только бытовой техники, но и человека. Халатное отношение и экономия может привести к летальному исходу либо пожару, что не стоит ни того, ни другого.

Видео по теме

Источник

Что лучше — дифавтомат или УЗО: выбираем по критериям с рекомендациями

При создании или реконструкции внутриквартирной или домашней электрической сети недостаточно ограничиваться только прокладкой проводов (пусть даже и требуемого сечения) и удобной для повседневного пользования расстановкой розеток и выключателей. Особое внимание всегда должно удаляться мерам обеспечения безопасности эксплуатации как самой сети, так и подключенных к ней бытовых приборов. Печальная статистика свидетельствует, что до четверти всех зарегистрированных пожаров происходит по причинам, связанным с неисправностью или несовершенством домашнего «электрохозяйства». А в сводках происшествий продолжают встречаться сообщения о трагических случаях от поражения людей электрическим током при пользовании осветительными приборами или домашней техникой.

Что лучше дифавтомат или УЗО

Чтобы обезопасить и себя, и своих домочадцев, обеспечить сохранность жилья и всего находящегося в нем имущества, хозяин просто обязан предусмотреть установку специальных приборов защиты. В наше время предлагается несколько их разновидностей – это пришедшие на смену плавким предохранителям автоматические выключатели, устройства защитного отключения (УЗО) и дифференциальные автоматы. И у тех, кто впервые занялся этой проблемой, нередко возникает вопрос – а что лучше дифавтомат или УЗО? Постараемся ответить на него.

Понятно, что браться самостоятельно за электротехнический монтаж, не имея при этом навыков – это авантюра, причем , иногда даже весьма небезопасная для жизни. Но знать такие вопросы полезно всем, хотя бы из тех соображений, чтобы можно было грамотно спланировать «бюджет» реновации домашней сети. Да и с приглашенным электриком будет общаться проще, так как многие из таких самодеятельных мастеров — большие любители «навешать лапши» несведущим хозяевам, чтобы содрать лишние деньги.

А чтобы можно было сравнивать дифференциальный автомат с УЗО, необходимо, наверное, хоть немного иметь представления об их устройстве и функциях.

Приборы, обеспечивающие безопасность домашних электрических сетей и их отдельных участков

Какие уровни защиты должны предусматриваться в домашних электрических сетях

Если быть совсем точным, то заголовок, вынесенный в название статьи, не является вполне корректным. Отставим в сторону краткость, и попробуем сформулировать иначе. Итак, что лучше использовать для обеспечения необходимых уровней защиты – дифференциальный автомат или сочетание автоматического выключателя с устройством защитного отключения (УЗО)? Именно поэтому первая иллюстрация статьи сделана такой, какая есть, а не иначе.

Вторая поправка. Вопрос не стоит, наверное, о том, что лучше в плане надежности в работе и обеспечения требуемой безопасности. Оба варианта одинаково эффективны, и сравнивать их приходится по совершенно другим критериям, о которых и пойдёт речь ниже.

Но для начала для тем читателям , кто имеет недостаточно четкое представление о предназначении этих полезных устройств, надо хотя бы дать некоторые пояснения по их устройству и действию.

Итак, какие основные «неприятности» могут ожидать потребителя при эксплуатации домашней электрической разводки .

  • Перегрузка, то есть ситуация когда суммарное значение нагрузки, одновременно подключенной , превосходит возможности проводов подводящей линии питания . Причины могут быть разными. Очень часто – это непродуманное подключение мощной бытовой техники к старой проводке, не отвечающей современным требованиям. То же самое может произойти, когда одновременно к одной, пусть даже качественно проложенной линии, подключается сразу несколько мощных приборов. Не секрет, что многие хозяева слишком увлекаются применением тройников, и в итоге на одну розетку выпадает такая нагрузка, с которой подводящая проводка справиться просто не в состоянии.

В итоге это всегда приводит к сильному нагреву проводов, вызывающих плавление изоляции или даже пластиковых корпусов розеток или бытовых приборов. Вполне понятно, что такая ситуация запросто может привести к открытому возгоранию.

Оплавление изоляции проводов вследствие перегрузки – одна из весьма распространенных причин возникновения пожаров

Оплавление изоляции, понятно, становится причиной и появления короткого замыкания со всеми его «прелестями». Особая опасность такого явления заключается еще и в том, что нарушение целостности проводки может возникнуть на скрытом участке, и последствия могут быть совершенно не предсказуемыми .

Кстати, режим перегрузки иногда случается и не по вине хозяев. Бывают ситуации, когда к таким последствиям приводят неисправности приборов потребления. Скажем, межвитковое замыкание в обмотке электродвигателя или какое-то частичное нарушение целостности нагревательного элемента электрического обогревателя.

Итак, совершенно очевидно, что должна быть предусмотрена система аварийного отключения при перегрузке линии.

Цены на дифавтоматы

  • Короткое замыкание. Если по каким-либо причинам произошел контакт провода фазы и нуля (фазы и заземления), то вся мощность участка сети резко сосредотачивается на очень ограниченном участке. Безусловно, это приводит к мгновенному высокотемпературному нагреву проводников, к образованию между ними электрической дуги. И если перегрузка линии дает некоторую вероятность открытого возгорания, то короткое замыкание в большинстве случаев непосредственно приводит к нему.

Короткое замыкание – всегда, при любых условиях становится областью критически высоких температур, приводящих к открытому возгоранию.

Даже в условиях своевременного срабатывания защиты короткое замыкание может привести к пожароопасной ситуации. Страшно даже представить, чем может закончиться это ЧП, если линия останется включенной .

Возможных причин короткого замыкания весьма немало.

— Это может быть некачественная или со временем пришедшая в негодность изоляция проводки.

— Понятно, что одной из частых причин становится уже рассмотренная выше перегрузка линии с плавлением изоляции.

— Случайное попадание посторонних предметов или веществ на токопроводящие детали.

— Невнимательность, допущенные ошибки или совершенно безграмотные действия при монтаже внутридомовых линий.

— Грубые нарушения правил эксплуатации приборов.

— Поломки бытовой техники (например, износ подшипников электродвигателей или механические повреждения расположенных внутри проводов и контактов) или выход из строя элементов электронных или электромеханических схем приборов.

Как видно из перечисленного, предугадать заранее все причины просто невозможно. И, стало быть , необходимо предусмотреть защиту, которая бы мгновенно разрывала линию питания в случае короткого замыкания.

  • Токи утечки. Под этим термином образно можно понимать электрический ток, проходящий от фазы к «земле» по несанкционированному, то есть не предназначенному для этого и нежелательному пути.

Объясняется это тем, что изоляция токопроводящих элементов далеко не всегда идеальна уже сама по себе, то есть даже в совершенно новом неизношенном состоянии. Плюс к тому со временем она стареет, несколько растрачивая свои диэлектрические качества. Обострить ситуацию способны периодические перегрузки линий, о которых уже рассказывалось. В итоге электрический ток находит себе пути для распространения – через металлические корпуса бытовых приборов, заземленные трубы отопительных или водопроводных систем, по арматурному каркасу железобетона, а порой – и вовсе по влажным оштукатуренным поверхностям стен. И при прикосновении к таким предметам или конструкциям человек может замкнуть цепь через себя.

Примерная схема возможного воздействия на человека токами утечки

1 – полезная нагрузка.

2 – схематичное изображение сопротивления изоляции.

3 – металлический корпус бытового прибора или деталь строительной конструкции.

Главной опасностью в бытовых условиях становится возможное поражение человека электрическим током. Наверное, многие сталкивались с явлением, когда при прикосновении к стиральной или посудомоечной машине , к электрической плите или духовке, а иногда – даже к сантехническим приборам ощущается неприятное воздействие электричества. Это уже признак чрезвычайно высокой опасности!

Безопасным для человека при напряжении в 220 В считается сила тока, не превышающая 1,5 мА – именно при таких показателях уже начинается чувствоваться воздействие. При токах порядка 2÷7 мА возникают судорожные реакции пальцев и кистей рук, а при 10 и выше человек уже даже не в состоянии самостоятельно оторвать руку от проводника (проводящей поверхности). И чем длительнее этот контакт, тем меньше сопротивление человеческого тела, и тем выше вероятность наступления необратимых последствий.

Близость воды и заземленных труб, влажная атмосфера – всё это напрямую способствует распространению токов утечки от многочисленных бытовых приборов.

Читайте также:  Бухаем с друзьями на даче

Особую опасность токи утечки представляют в помещениях с повышенной влажностью – сами условия способствуют высокой проводимости. А и кухни, а ванные в современных домах и квартирах буквально напичканы электрическими бытовыми машинами и приборами.

Бороться с возникновением токов утечки – чрезвычайно сложно. Тем более никто не застрахован от того , что совершенно безопасная, например, посудомоечная машина не станет источником реальной угрозы завтра. Значит, необходимо устройство, которое могло бы мгновенно выключать электропитание, если при прикосновении с прибором ток утечки достигает опасных величин.

Все эти три главных опасности приняты в расчет при создании приборов защиты.

Автоматические выключатели

Эти компактные устройства модульной конструкции пришли на смену когда-то ранее повсеместно устанавливаемым плавким предохранителям – «пробкам». Прямое предназначение – защита внутренней внутриквартирной сети или выделенного ее участка от перегрузки и короткого замыкания.

Автоматические выключатели – надежная защита сети от коротких замыканий и перегрузок

Целью настоящей публикации не ставится подробное рассмотрение устройства автоматического выключателя, равно, как и других приборов. Поэтому ограничимся кратким описанием и принципом работы.

Современный автоматический выключатель имеет модульную конструкцию, заключен в компактный пластиковый корпус. С лицевой части имеется рукоятка включения цепи, с тыльной – специальный паз с защёлкой – для фиксации выключателя на дин-рейке .

Любой выключатель рассчитан на определенный номинальный ток нагрузки. Его значение обязательно указывается на корпусе прибора.

Примерно так внутри выглядят современные автоматические выключатели

Замыкание контактов обеспечивается при переводе рукоятки в верхнее положение. Специальное механическое устройство зацепления (совокупность рычагов и стопоров) обеспечивает фиксацию в этом положении.

А вот уровней срабатывания на размыкание контактов предусмотрено два. Один расцепитель имеет биметаллический (тепловой) принцип действия, второй – электромагнитный.

Итак, прохождение тока через проводник всегда сопровождается выделением определенного количества тепла. Если значение тока, проходящего через автоматический выключатель, превышает номинальный показатель, то биметаллическая пластина, нагреваясь, начинает изгибаться. При определённом уровне изгиба срабатывает механизм расцепления контактов, и линия нагрузки обесточивается.

Второй, электромагнитный «рубеж обороны» является защитой от короткого замыкания. Это – индукционная катушка с расположенным внутри металлическим сердечником, удерживаемым в «рабочем» положении с помощью пружины. То есть при нормальных значениях тока наведенного электромагнитного поля недостаточно для того, чтобы переместить сердечник этого соленоида.

Если на линии возникло короткое замыкание, то значение силы тока, проходящего через выключатель, многократно возрастает. Соответственно, резко повышается и напряженность создаваемого индукционной катушкой электромагнитного поля. Сердечник, преодолевая сопротивление пружины, втягивается внутрь, приводя тем самым в действие механизм свободного расцепления.

Размыкание контактов при больших показателях силы тока сопровождается образованием электрической дуги. Это предусмотрено в конструкции – специальная камера с металлическими пластинами дробит и гасит дугу, а образовавшийся при ее непродолжительном горении газ отводится через специальный канал.

Итак, автоматический выключатель защитит линию от перегрузки выше номинальной и от короткого замыкания. С токами утечки он бороться не умеет.

Устройство защитного отключения (УЗО )

Для защиты от токов утечки используется совсем другое устройство. Правильное его название – дифференциальный выключатель (ДВ), и работа этого прибора основана на сравнении силы тока на входе и на выходе.

При внешнем сходстве с автоматическим выключателем, принцип работы УЗО уже совершенно иной

Главным «рабочим органом» УЗО является трансформатор тока с тороидальным сердечником, на котором размещены обмотки. Две из них – на проводниках L и N (условно назовём входом на нагрузку и выходом с нее ), равные по своим параметрам. И еще одна – контрольная, соединенная или с электромеханическим реле, или с электронным ключом.

В нормальном положении, при отсутствии утечек, обмотки входа и выхода создают равные по величине магнитные потоки, но направленные в противоположном направлении. Соответственно, они компенсируют друг друга, и суммарный магнитный поток в тороидальном сердечнике равен нулю.

Если появился ток утечки (например, к бытовому прибору с поврежденной изоляцией прикоснулся человек), то магнитный поток на выходной обмотке становится меньше входного. Взаимной компенсации нет, и в сердечнике появляется результирующий электромагнитный поток, который наводит ЭДС на контрольной обмотке. Возникший в ней ток вызывает срабатывание электромеханического реле или электронного ключа, разрывающих цепь питания нагрузки.

Время срабатывания исправного УЗО обычно в пределах 0,2÷0,3 секунды.

Дифференциальные выключатели в зависимости от своего типа могут реагировать на утечку переменного или постоянного (импульсного тока). В характеристиках прибора обязательно указывается номинальная сила тока утечки (то есть разница между входным и выходным значением) – обычно это 10, 30, 100, 300, 500 мА . Для большинства бытовых приборов выбираются УЗО с номиналом в 30 мА , а если они располагаются в помещениях с повышенной влажностью или в детских комнатах – 10 мА . Дифференциальные выключатели с более высокими номиналами уже имеют несколько иное предназначение – не защиты человека от поражения током, а для предотвращения возникновения аварийно-опасных ситуаций с большой утечкой и вероятностью возгорании, то есть устанавливаются общими на вводных линиях в распределительных щитах.

Подчеркнём еще раз особенность – устройства защитного отключения задают необходимый уровень безопасности от воздействия токов утечки. Но они совершенно «беспомощны» в отношении перегрузки линии питания и короткого замыкания. Таким образом, использование УЗО в обязательном порядке предусматривается в связке с автоматическими выключателями. Только в этом случае будет обеспечиваться необходимый уровень защиты.

Цены на УЗО

Дифференциальные автоматы

Эти приборы можно назвать самыми совершенными из перечисленных, так как в одном корпусе собран и автоматический выключатель, и УЗО. Причем , компактность таких дифавтоматов (качественных, конечно, от ведущих производителей) никак не отражается на надёжности создаваемой защиты.

Дифференциальный автомат – все уровни защиты линии в одном корпусе.

Если быть точнее , то полное название этих приборов – автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ). Эта аббревиатура очень часто вынесена на лицевую панель прибора.

Кроме того, на самом дифференциальном автомате или в его паспорте указываются основные характеристики. Это, по аналогии с автоматическим выключателем, номинальный ток нагрузки (с буквенным индексом в начале , говорящем о время-токовой характеристике срабатывания устройства). И величина тока утечки в мА , так, как это принято на УЗО.

Казалось бы – вот оно, оптимальное решение! Однако, не все так просто. Да, надежность эксплуатации линии дифавтомат обеспечит полностью, но вот целесообразность его установки иногда вызывает сомнения. Поэтому в следующем разделе статьи мы как раз и перейдём к разностороннему сравнению преимуществ и недостатков возможных вариантов: использования УЗО в паре с автоматическим выключателем или дифференциального автомата.

Что лучше поставить: УЗО + автоматический выключатель или дифференциальный автомат?

Итак, исходим из того, что эксплуатационные характеристики у приборов равные, то есть они в одинаковой степени обеспечивают эффективную защиту от рассмотренных выше чрезвычайных ситуаций.

Что займет больше места?

Да, начнем с самого очевидного. Иногда размеры распределительного щитка не позволяют игнорировать этот вопрос. А установка более вместительного шкафа или вовсе невозможна исходя из габаритов имеющегося места, или сопряжена с серьёзными ремонтно-отделочными работами, которыми заниматься нет никакого желания.

Довольно часто определяющим критерием выбора является ограниченная вместимость распределительного щита при невозможности или нежелательности его замены на больший

Здесь – все просто. «Дуэт» автоматический выключатель + УЗО займет 3 модуль-места на дин-рейке . А дифференциальный автомат, выполняющий в точности такие же функции – всего два.

Узнайте о часто допускаемых ошибках при подключении дифавтомата, из нашей новой статьи на нашем портале.

Вроде бы – пустяк. Возможно, и так, но только если речь идет о защите всего одной линии. Но хороший хозяин, заботящийся о безопасности, распределит сеть на несколько выделенных линий. Например, отдельная линия на стиральную машинку (с автоматом 16 А , УЗО 25 А ΔI=30 мА ), группа розеток на кухне – ( 16 А , УЗО 25 А ΔI=30 мА ) и в ванной (10 А , УЗО 25 А ΔI=10 мА ).

Если эту схему реализовывать с парами автомат + УЗО, на дин-рейке распределительного щитка потребуется 9 модуль-мест . Очень даже немало.

Три выделенные линии – для «дуэтов» АВ + УЗО необходимо девять модуль-мест

Та же схема, но уже с использованием дифференциальных автоматов, потребует всего 6 модуль -мест, а для небольшого распределительного щитка эта разница – весьма ощутима.

Те же три линии, но занято в щитке всего шесть модуль-мест

Кстати, в настоящее время в продаже можно отыскать дифференциальные автоматы даже одномодульного исполнения. Стоят они, безусловно, значительно дороже, но зато позволяют существенно экономить место в распределительном шкафу.

Что проще в электротехническом монтаже?

Этот критерий выбора не столь существенен, но все же.

В принципе, сам монтаж несложен в любом случае – на всех приборах такого предназначения имеются удобные зажимные винтовые клеммы, которые обеспечивают надежный контакт. Установка любого выключателя на дин-рейку тоже труда не составляет. Разница лишь в количестве коммуникационных соединений и в большей « напичканности » внутреннего пространства шкафа дополнительными перемычками.

На схеме ниже для сравнения показана коммутация пары АВ + УЗО и отдельного АВДТ.

Произвести электротехнический монтаж дифференциального автомата все же немного проще, чем связки автоматического выключателя и УЗО

  • Итак, чтобы подключить на выделенной линии пару АВ+УЗО необходимо выполнить следующее:

— На вход автоматического выключателя подключается фазный провод. С выхода отрезком провода производится коммутация на вход L УЗО. И затем, с выходной клеммы УЗО – фазный провод идет к полезной нагрузке.

— Провод нуля подключается к соответствующей клемме N УЗО, и далее – выход в сторону нагрузки.

Того, шесть клемм и одна перемычка.

  • Для подключения в схему дифференциального автомата достаточно скоммутировать соответствующие провода с клеммами L и N на в ходе и на выходе. Итого – четыре клеммы без каких бы то ни было перемычек.

Понятно, что разница невелика, и для опытного монтажника любой из вариантов не представит сложностей . Тем не менее – схема проще, и в пространстве шкафа меньше проводов-перемычек.

Диагностика неполадок в электрической сети

Любое из рассматриваемых защитных устройств рассчитано на срабатывание, то есть на разрыв цепи в случае тех или иных неполадок или аварийных ситуаций. Но вот, предположим, произошло срабатывание, и требуется определиться с его причиной.

Цены на кабель

  • Если установлена пара автомат + УЗО, то возникшую проблему, по крайней мере, можно сразу же локализовать. Здесь все просто: если сработало УЗО , то на одном из бытовых приборов наблюдается ток утечки. Разобраться какой из них «виноват» в этом – уже не столь сложно, тем более, если в момент срабатывания к сети были подключены только некоторые из приборов. Если же сработал автоматический выключатель, то можно грешить или на перегрузку сети (проанализировав, что же работало в момент выключения), или на короткое замыкание, которое обычно дает о себе знать и другими признаками.
  • А вот если все защитные функции были возложены на дифференциальный автомат, то «поставить диагноз» становится значительно сложнее. Приходится рассматривать все вероятные причины срабатывания.
Читайте также:  Маленький уголок на даче

Справедливости ради необходимо заметить, что некоторые модели дифференциальных автоматов оснащены своеобразным индикатором, который способен указать, какой из контуров (по утечке или по перегрузке) вызвал срабатывание защиты. Но стоимость таких АВДТ, безусловно, выше.

Узнайте несколько доступных способов, как найти обрыв провода в стене, из нашей новой статьи на нашем портале.

Ремонтопригодность собираемой схемы

Никогда нельзя исключать вероятности, что в силу тех или иных причин выйдет из строя сам прибор защиты. потребуется его замена, и, увы, но дифференциальный автомат по этому критерию существенно проигрывает.

В случае поломки любого из приборов в связке УЗО+АВ, достаточно будет заменить только неисправный – на работоспособности « партнера » это не скажется. При лобом раскладе приобретение каждого из них — существенно дешевле покупки дифференциального автомата.

Если же вышел из строя любой из уровней защиты дифавтомата , прибор придется заменять полностью. А такое порой случается. Например, происходят частые срабатывания вроде бы безо всякой причины, при явно неперегруженной линии сети. И кнопка тест срабатывает при этом вполне штатно, то есть «встроенное» УЗО исправно. Скорее всего, проблема кроется в тепловом контуре защиты (некорректно работает биметаллическая пластина). Но это все равно потребует приобретения весьма дорогостоящего нового АВДТ.

Вопросы финансового характера

В определенной мере этого вопроса мы уже коснулись в предыдущем пункте. Но то была форс-мажорная ситуация. А теперь же рассмотрим с точки зрения планирования «бюджета» на создание или реконструкцию домашней электросети.

Приобретение надёжных приборов защиты (в особенности УЗО и АВДТ) – дело довольно затратное. Особенно, если ориентироваться на действительно качественные изделия ведущих брендов. К таковым можно отнести, например, «Schneider Electric» , «Legrand» , «АВВ», «General Electric» , «Siemens» . К бюджетным и, увы, не всегда оправдывающим надежды вариантам относят продукцию «DEKraft» , «IEK» , «Контактор». Существуют и вовсе не известные никому марки, к которым следует относиться с особой предвзятой осторожностью, так как выгода в стоимости покупки будет несравнима с теми последствиями, к которым может привести некорректная работа дешевой автоматики.

Цены на УЗО «Legrand»

Так что стоит хорошо подумать, приобрести ли раз и надолго гарантированно качественные приборы, и после этого «спать спокойно», или же пойти «по пути наименьшего сопротивления», но при этом хозяина постоянно будет «грызть» чувство какой-то неуверенности.

Просто в качестве примера для сравнения затрат на УЗО+АВ и АВДТ возьмем модели «Legrand» с ценами из фирменного магазина в Москве.

Наименование модели Иллюстрация Номинальный ток, максимальный ток утечки Стоимость за единицу
Автоматические выключатели серии DХ³, одномодульные, однофазные, тип C 6 А 185 руб.
10 А 165 руб.
16 А 157 руб.
20 А 185 руб.
25 А 165 руб.
Дифференциальные выключатели (УЗО), двухмодульные, 1 фаза и нейтраль, тип АС 16 А /10 мА 3190 руб.
25 А/30 мА 1136 руб.
40 А/30 мА 1540 руб.
63 А/30 мА 1660 руб.
Автоматические выключатели дифференциального тока, двухмодульные, 1 фаза и нейтраль, тип АС 16 А/10мА 4800 руб.
16 А/30мА 2290 руб.
20 А/30 мА 2390 руб.
25 А/30 мА 2390 руб.
32 А/30 мА 3090 руб.
40 А/30 мА 3390 руб.

Примечание: Цены указаны выборочно, для УЗО и АВДТ – более доступной по стоимости серии АС, и только для примера (в контексте освещения темы настоящей статьи).

В любом случае текущие цены необходимо уточнять по месту приобретения. Кстати, в таблице указаны цены на изделия оригинальной сборки, так как лицензионные приборы китайской сборки могут быть еще дешевле.

Ну а если перед глазами есть цены, и уже уяснена схема распределения общей сети на отдельные линии, несложно просчитать и саму бухгалтерию. Например:

  • Приобретён мощный бытовой прибор, скажем, стиральная машинка. К ней предполагается протянуть отдельную линию питания, предусмотрев необходимые уровни защиты.

Так как мощность машинки составляет 2 кВт , для нее потребуется автоматический выключатель с номинальным током 16 А. Максимальный ток утечки для срабатывания защиты примем 30 мА , так как прибор будет устанавливаться в сухом помещении (не в ванной).

Смотрим в прайс-лист и подсчитываем:

— Стоимость автоматического выключателя на 16 А – 157 руб.

— УЗО с номинальным током 25 А (этот показатель обязательно должен быть на ступень выше номинала автоматического выключателя!) и с током утечки 30 мА – 1136 руб.

Суммарно – примерно 1300 руб.

Если же установить дифференциальный автомат, то его стоимость при номинальном токе 16 А и срабатывании при утечке 30 мА – 2290 руб.

Разница в стоимости есть, но при организации отдельно взятой выделенной линии она еще не чувствуется так остро – можно себе позволить

Получается практически на 1000 рублей дороже. Но при этом, как уже говорилось, меньше места занимается в щитке, проще монтаж. В принципе, на этом уровне разница в общих затратах еще не столь ощутима, и вполне можно принять и тот, и другой вариант. Кстати, многие мастера при прокладке одиночных линий предпочитают именно такое решение – дифференциальный автомат.

  • Ну а если монтируется щит, с которого идет раздача, скажем на шесть отдельных линий? Даже первичная прикидка показывает, что разница в стоимости возрастет уже до шести и более тысяч . А это уже вполне ощутимо. Проще заранее предусмотреть более вместительный распределительный шкаф, доплатив за него порядка 500÷600 рублей, и все равно остаться в весомом выигрыше, ничуть не проиграв на степени безопасности.

Но и это еще не все. Как правило, на каждую линию УЗО не устанавливают, так как это выглядит слишком расточительным. Обычно их делят на группы по 2 — 3 линии со схожими эксплуатационными параметрами. Безопасность такой группы будет обеспечивать одно УЗО и индивидуальные автоматические выключатели. Стоимость АВ, как мы видим, невелика, поэтому такой подход дает весьма внушительный эффект экономии.

Правда, при этом слишком «укрупнять» группы, чтобы еще больше сократить расходы, все же не рекомендуется. Дело в том, что суммарные утечки тока на нескольких линиях, в принципе, совершенно безобидные по отдельности , совокупно могут вызывать частое срабатывание защиты практически безо всяких видимых причин. Кроме того, утечка на каком-то одном приборе станет причиной отключения сразу большого количества линий, что крайне неудобно и в эксплуатации, в диагностике неисправностей. Согласитесь, мало приятно сидеть в потемках в гостиной , если УЗО сработало, скажем, от утечки тока на посудомоечной машине.

Итак, попробуем подсчитать бюджет для шести примерно равных по параметрам линий, разбитых на три группы.

— шесть автоматически выключателей 16А — 6 × 157 = 942 руб.

— три штуки УЗО 40 А / 30 мА (40 А , так как подключаются два автомата по 16 А ) — 3 × 1540 = 4620 руб.

Суммарно: 942 + 4620 = 5562 руб.

Стоимость такого подключения, в пересчете на каждую отдельную линию – даже меньше, чем при одиночном

Можно для сравнения определить «удельную стоимость» одной линии – она равна 927 рублям. Существенно меньше, чем при одиночном подключении.

Если заменить УЗО на шесть дифференциальных автоматов с номиналом 16 А /30 мА , то сумма получится пугающая: 6 × 2290 = 13740 руб. Понятно, что «удельная стоимость» каждой линии получается равна цене самого АВДТ.

Стоимость установки дифференциальных автоматов превосходит ранее рассмотренный вариант в 2.5 раза. И это – без каких-либо преференций в плане повышения безопасности и даже без выигрыша места в распределительном шкафу!

И никуда не деться – на каждую линию требуется свой дифавтомат . Если же рассматривать разбивку линий на группы, с установкой одного АВДТ и к нему двух АВ, то вообще получается полная бессмыслица. Выходит так, что функциональность дифавтомата урезается, и он становится обычным УЗО. Так не проще ли и не дешевле ли установить УЗО? Ведь эффект будет таким же.

Кстати, обратите внимание на еще один нюанс. В двух последних рассмотренных схемах применение дифференциальных автоматов не дало и никакого выигрыша по модуль-местам . В обоих вариантах задействовано по двенадцать мест.

Ознакомьтесь с возможными причинами, почему выбивает УЗО, из нашей новой статьи на нашем портале.

Одним словом, при монтаже щитка с выводами на несколько независимых линий более целесообразным в плане расходов видится применение УЗО с разбивкой на группы, и «персональных» автоматических выключателей на каждую линию. Установка дифференциальных автоматов не дает никаких преимуществ, но обходится существенно дороже.

Итак, в публикации было проведено разностороннее сравнение преимуществ и недостатков использования в качестве защиты электрических внутридомовых или квартирных линий дифференциальных автоматов и «тандемов» УЗО + автоматический выключатель. Выводы каждый сделает для себя сам – информации для этого достаточно.

В статье намеренно не приводились правила и схемы электротехнического монтажа. Это – очень серьезный вопрос , который требует отдельного подробного рассмотрения. А вот рекомендации, где об этом можно прочесть — дадим.

Задача повышенной сложности и ответственности – правильная организация домашнего «электрохозяйства»

Лучше, конечно, не имея опыта, за такую работу самостоятельно не приниматься, или, по крайней мере, выполнять ее под контролем квалифицированного электрика. Чтобы представить, какой объем мероприятий предстоит провести, и какие многочисленные нюансы при этом должны быть учтены, познакомьтесь с подробнейшей статьей нашего портала «Электропроводка в доме своими руками» . А еще одна объемная публикация полностью посвящена правилам монтажа электрического щита .

И в завершение публикации предлагаем посмотреть видеосюжет, напрямую связанный с темой нашего сегодняшнего разговора.

Видео: УЗО или дифференциальный автомат – какому прибору отдать предпочтение?

Источник